Тысяч 10 примерно отходила моя рейка с замененной втулкой zf на днях такой грохот донесся из ходовой что я подумал что то там либо открутилось либо оторвало!Доехал потихоньку до сто слесарь приговорил рейку горит совсем плохо ей и ездить так опасно!Поставил мегана в гараж сейчас пешком хожу и думаю покупать новую рейку заведома зная что ее хватит также примерно на 50тыков,либо есть в Самаре спецы по ремонту реек им отдать примерно 6тыс.руб.ремонт будет стоить!Кто ремонтировал рейку у спецов отзовись!

Тысяч 10 примерно отходила моя рейка с замененной втулкой zf на днях такой грохот донесся из ходовой

А какой пробег был на момент замены втулки?

Я не стал ставить эту втулку принципиально , она не совсем подходит по размерам.

А что сделали? Судя по многочисленным фотоотчетам втулка очень даже подходит.

Я её купил, а когда снял родную , промерял их штангелем и понял, что ZF во внешнем диаметре меньше, что даёт повод большей расхлябонности в корпусе рейки. Снятая родная оказалась в отличном состоянии, я одел силиконовые кольца от катушек 2112 на родную втулку , втулку при этом одев на вал рейки , и подрезал края силиконовых колец до 1 мм выступа в наружу из втулки , поставил всё назад, при этом обильно смазав молибденовой смазкой. Это было на 40 тысячах пробега кажись, сейчас 120 тысяч, тишина.

Поставил втулку без колец. Есть небольшой люфт по внешнему диаметру. Стук стал заметно меньше, но полностью не пропал. А есть ли размеры втулки для самостоятельного изготовления? Где-то натыкался на то, что она лучше... Из капролона кажется делали.

Что мешает одеть кольца и забыть эту тему на всегда?

Я когда руль не сильно кручу,но резко влево и впарво, то доносится такой глухой стук. Это рейка?

Вообще похоже на опорный подшипник. По уводу в лево может и электроусилитель мозг парить. У меня кстати тоже чего то в лево начало тянуть.

Может на диагностику сначала?

Замена втулки от ВАЗ 2110

Первый раз меняли втулку рейки на СТО при пробеге примерно 80 тыс.км. Ставили от BMW (номер 32111116910).

Пробег 155 тыс. км. В этот раз делал сам. Рейку снимал с авто, чтобы было удобно полностью всё проверить. Пыльники были целыми, внутри всё в смазке, никакой ржавчины и грязи. Втулка внешне казалась целой, но вал рейки в ней имел заметный поперечный люфт, произошла разработка внутреннего отверстия втулки. Поэтому спасать её не стал, разломал отвёрткой и вытащил по частям. Если требуется извлечь целой, то нужна сноровка по подковыриванию тонкой отвёрткой и подталкиванием валом.

Новую втулку заказал через интернет магазин "сто деталей" за 150 р., время доставки оказалось минимум 19 дней и на "Exist" примерно также.
Прошло две недели и тут душа поэта не выдержала, резко пригорело и, не дождавшись, решил поставить из рем. комплекта ВАЗ 2110. Купил в первом попавшемся ларьке за 200р))).
Втулка по конфигурации оказалась как от BMW, но внутренний диаметр 26 мм, а наружный 34 мм., что на 1 мм. больше, чем надо. Но за счёт продольных прорезей втулка хорошо сжимается и после установки в корпус рейки плотно обжала вал. Втулку вставил с резинками, шли в рем. комплекте. Ориентация втулки при установке — ушками к себе. (как правильно точно не знаю, но если ушками от себя, то часть втулки торчала бы консольно за пределы посадочного диаметра). В качестве смазки использовал Литол-24.
После замены сделал развал/схождение на СТО за 700р.

Во всём процессе, самое трудное было выковыривать старую втулку.
Если нет необходимости в разборке рейки и чистки от ржавчины, то можно её не снимать, тогда ещё проще и быстрее.
Перед ремонтом рейки рекомендую снять шлейф подушки безопасности. Если не снимите, то очень высока вероятность его порвать. На снятие шлейфа требуется 5-10 минут.

В моём случае по неопытности на всё ушло около 6 часов. Следующий раз, уже зная, что и как, за 3 часа реально будет.

Экономия 8000 р. Хотя на СТО предполагалось вытачивание втулки по месту, видимо из фторопласта.
Конечно не думаю, что втулка от ВАЗ 2110 проходит дольше, чем от BMW, но зато теперь есть навык.

Руководствовался следующими фото отчётами, за что ребятам большое Спасибо!
1. www.drive2.ru/l/288230376151743664
2. www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=17611

Цена вопроса: 900 рублей (Втулка - 200 р. плюс развал/схождение 700 р.)

Тоже хочу поставить втулку от 10-ки

Не подойдет. 100 %. как временный вариант - можно, а так ерунда, только время зря потратите. Сегодня её ставил. Она вроде входит и обжимает, но если руль вывернуло влево, то внутренний вал из рейки становится более видимым и за него можно пошатать, дак вот люфт будет пипец, я даже не стал рисковать и вытащил эту втулку и поставил бмвшную, правда она у меня немного треснутая, но даже с ней никакого люфта. Заказал еще одну бмвшную, как придет поменяю. Благо теперь думаю за час управимся с отцом вдвоем)))) путь пройденый.
Короче вывод от ВАЗ 2110 ставят только как временую, но я бы и так не советовал.

опа.. мнения разделились,думал через неделю тоже попробовать от 10-ки

Может на диагностику сначала?

Всёравно тянет руль влево.
. Куда ещё можно посмотреть, что делать?

Вобщем сделал я диагностику в очередной раз. Что ещё раз доказало, что мол всё ок. сделай развал. Сделал. Всёравно тянет руль влево. Что делать? По поводу рейки сказали не критично, люфт еле заметный. Куда ещё можно посмотреть, что делать?

тормоза проверял? ниче не зажало нигде? подвеску (шаровые) проверял?

Резина. Периодически сталкиваются в ремзоне с ситуацией, что после "поиска чертей" с тянет влево/вправо помогает лишь замена резины. Попробуй поставить ЧУЖОЙ комплект и опробовать на ходу машину.

Вобщем сделал я диагностику в очередной раз. Что ещё раз доказало, что мол всё ок. сделай развал. Сделал. Всёравно тянет руль влево. Что делать? По поводу рейки сказали не критично, люфт еле заметный. Куда ещё можно посмотреть, что делать?

А руль при этом прямо стоит? Или тоже в лево уводит?

Тоже уводит не много.

У меня такая же хрень. И вот что интересно, резину съедает быстрее на переднем левом колесе, при чём половина протектора съедается от внутренней стороны. Рычаги с шаровыми новые, ничего не изменилось. Тоже поеду на схождение колёс , но в этом ли дело.

Да просто говорю тоже по подвеске всё норм,а машину уводит. Сход сделал. Что там ещё может быть?Я поеду на выходных менять колёса местами. Если будет уводить в другую сторону буду менять резину.Если интересно могу снять короткое видео как руль стоит у меня, когда я еду и как уводит машину. Всёравно поеду кататься сегодня вечерком. Может выясним проблему.

Может выясним проблему.

У меня уже закралась мысль, что электроусилитель руля подруливает.

Пообщался я с мастерами тока что. Сказали мне по поводу усилителя, что если это был бы он, то он либо работает,либо нет. Клипом смотрели ошибок у меня по крайней мере не давал. Поэтому ЭУР отпадает. Может приколюха такая у французов?) Ладно будем вобщем то решать.

Ну у электроусилителя руля вроде есть положение 0 , может калибровка сбилась , он начинает ставить руль в положение 0 не правильно. Возможно я не прав.

Ну я чесн говоря не особо шарю. Будем разбираться и по мере происходящего отписывать сюда.

Тема про ЭУР пропала.

У меня остались некоторые черновики, вот они:


По поводу рейки - уже после написания предыдушего письма кажется разобрался с источником стуков в моем М2 - оказывается это рулевая колонка с электроусилителем (ЭУР), а не вовсе не рулевая рейка или тяги, как я думал раньше.
Чтобы это выяснить, понадобилось соорудить специальный дивайс из двух микрофонных капсулей, усилителя и наушников. С помощью этого устройства удалось однозначно определить источник стуков - это ЭУР! Хотя за рулем создается полное впечатление, что это рейка или подвеска. Похоже, стучит червячная пара в ЭУР - она имеет подпружиненную плавающую опору, и усилия пружины недостаточно, чтобы удерживать червячный вал в зацеплении. Звуки возникают при резкой знакопеременной нагрузке-ударах в вдоль рейки - при это рулевой вал совершает быстрые колебания, которые ЭУР отработать уже не в состоянии, а только усугубляет ситуацию (я думаю, Вам не нужно рассказывать про АЧХ и устойчивость замкнутых систем регулирования).

Плюс к этому в системе имеется еще два элемента, которые могу издавать стук - это упругая муфта на валу сразу за ЭУР с жесткими металлическими ограничителями, и торсионный датчик момента в самом ЭУР опять-таки с жесткими ограничителями угла закручиванния.
Однако я почти уверен, что проблема именно в опоре червячного вала и сейчас в раздумьях, как ее можно корректно доработать. Пока я временно определенным образом засунул туда резинку от пасика, и стук пропал (прямо, как в фильме ВА-Банк:)). Опора, кстати, доступна без снятия ЭУР через лючек с резьбовой пластмассовой заглушкой в нижней части ЭУР (чтобы ее выкрутить, нужно снять нижнюю панель торпедо под рулем и воздуховод).

А при затягивании рейки ИМХО мы всего лишь вносим в систему демпфирование, которое уменьшает возмущающие воздействия и приводит ее в устойчивое состояние - тоже самое возможно и при установке свежих тугих шарниров рулевых тяг - совсем ИМХО?.

PS. Когда я в ходе экспериментов снимал ЭУР с машины, то сдуру не снял подрулевой переключатель и оборвал тот самый гибкий шлейф подушки - пришлось повторить вашу эпопею с разборкой переключателя и восстанавливать шлейф - при этом я сам убедился, что таки подключить кнопки КК не проблема - нужно лишь подпаяться в нужных точках к концевым заделкам гибкого шлейфа.

...................


Итак, поставил жирную точку в грюканье электроусилителя - он был разобран, причина грюка обнаружена и устранена.
Конструкция этого узла производства TRW такова, что он просто не может не стучать, так как в конструкцию изначально заложены технологические люфты, которые выбираются пружинами.
Когда усилие удара при наезде на неровность превышает усилие пружины, раздается грохот.
Почти точная схема редуктора усилителя приведена в патенте TRW
http://www.freepatentsonline.com/6725964.pdf


Fig 4., только отсутствует пружина 56, но она и не нужна.
Непосредственный "виновник торжества" - подшипник 10, с люфтом по классу C5. В тексте патента приведены любопытные пояснения с рассчетами необходимого люфта подшипника.
Не вдаваясь в подробности замечу, что изначально схема страдает, мягко говоря, непродуманностью, что и подтверждает опыт ее эксплуатации.
Для устранения стука узел был разобран с распайкой платы ЭБУ усилителя (иначе - никак), червячный вал отюстирован и стук устранен. Работа заняла 2 дня.
После сборки возникла ошибка ЭБУ - "Check Steering" и мигание лампы Service c частотой 8 Гц из-за рассогласования датчиков угла рулевой колонки и эл.двигателя, что потребовало подключения к Clip для калибровки датчика угла. Этого можно избежать, если при разборке промаркировать точное положение двухзаходного червяка и якоря эл.двигателя и собрать так же.

Результат - тишина в рулевой колонке .

PS. Как выяснилось, стук в усилителе не влияет ни на ездовые качества, ни на ресурс а только привносит некоторый акустический дискомфорт, так что по большому счету на него можно забить.
........................
ЗЫЫ. Еще цитата из себя:
Чтобы устранить этот стук, нужно снять электроусилитель, и частично разобрать - снять электродвигатель, опорный подшипник с червяком. Это не сложно, только нужно отпаивать двигатель от платы - тут нужна аккуратность, мощный паяльник с заземлением и отсосник.
Люфт в подшипнике устраняется путем его заклона с помощью набора прокладок из фольги 0,05 мм , при этом червяк должен плотно прижаться к червячному колесу (критерий -поперечный люфт свободного конца червяка), но крутиться все это должно без излишнего усилия.
Взаимное положение червяка и якоря двигателя (между ними упругая муфта) при сборке нужно сохранить, чтобы потом не ехать в сервис для программирования датчика угла.

Опытные спецы подскажите плиз!
В мастерской сделал ремонт рейки - отшлифовали вал и сделали втулку из капролона. Вроде сначала было всё нормально. Сейчас стал замечать, когда машина стоит на месте, то руль вращается без особых усилий, но в 0 не возвращается, не доходит градусов 30. А вот при движении руль идет туговат-то. Иногда просто не возвращается.

Что может быть?

В книге по ремонту и эксплуатации вычитал, что при снятии рейки и после регулировки развала схождения нужно запрограммировать датчик угла поворота и крутящего момента.
Может из-за того, что этот датчик не запрограммирован после снятия-установки рейки такая проблема или это из-за того, что что-то со втулкой?

Игорь

Опытные спецы подскажите плиз!
В мастерской сделал ремонт рейки - отшлифовали вал и сделали втулку из капролона. Вроде сначала было всё нормально. Сейчас стал замечать, когда машина стоит на месте, то руль вращается без особых усилий, но в 0 не возвращается, не доходит градусов 30. А вот при движении руль идет туговат-то. Иногда просто не возвращается.

Что может быть?

В книге по ремонту и эксплуатации вычитал, что при снятии рейки и после регулировки развала схождения нужно запрограммировать датчик угла поворота и крутящего момента.
Может из-за того, что этот датчик не запрограммирован после снятия-установки рейки такая проблема или это из-за того, что что-то со втулкой?

Игорь

Вот, последняя строчка, программирование датчика угла установки колёс.


Вот ещё упоминание

Подскажите, как именно вытащить старую втулку проще всего? Смотрю отчеты и не совсем понятно. Там два больших выступа - их отгибать? А чем выталкивать ее? Напишите кто делал поподробней

Надо в двоем делать. Ну как все тяги и наконечники снимать писать не буду, там все логично и понятно, но нужен газовый ключ, лучше первый номер ( поменьше). А когда все снял, руль надо до упора вправо выкрутить и в таком положении одному человеку руль удерживать так как если его не удерживать, то он немного отклоняется от максимально крайнего правого положения. (да, лучше снять подрулевой переключатель, дабы случайно не порвать шлейф подушки безопасности и уверено не боясь крутить руль до упора. я снимал). Второму человеку надо тонкую длинную отвертку см. 150-200 ну или что то похожее на неё)) и еще нужен пинцет или утконосики. Во втулке есть прорези, эти прорези разделяют окружность втулки на 4 сектора. На двух из них есть буртики(упоры) их и поддеваем тонкой отверткой по очереди и тихонько утконосиками выдергиваем втулку, там ничего сложного нет. А ставить надо так же, руль до упора в право, потом втулку новую ставим ( она чуть короче, поэтому внутренний вал рейки упадет и не будет входить во втулку при крайнем правом положении руля) затем нужен длинный тонкий и жесткий штырь, я брал токую трубку медную. Штырь или трубку вставляем во внутреннее отверстие с резьбой( куда вкручивается рулевой наконечник) внутреннего вала в рулевой рейке. И центрируем его относительно втулки, а второй человек медленно крутит руль в лево, что бы внутренний вал рейки вошел во втулку. Ну и собственно все. Набиваем смазку и собираем))) как то так.
Пс. Да, лучше запомнить количество свободных витков на рулевом наконечнике до того пока его снял, чтобы потом также поставить и уверено ехать на регулировку схода-развала. (хотя только схода, развал не регулируется в мегане)))

Поставил втулку от 10-ки. Люфт справа ушел.

Вобщем сделал я диагностику в очередной раз. Что ещё раз доказало, что мол всё ок. сделай развал. Сделал. Всёравно тянет руль влево. Что делать? По поводу рейки сказали не критично, люфт еле заметный. Куда ещё можно посмотреть, что делать?

как???????)))))))))) почему у меня не ушел??? Валы разные?? Или втулки разные???? Или может у тебя не ушел)))))
Пс. Как понял, что люфт ушел??? При вывернутых колесах в лево, дергал за вал??? Или просто собрал и поехал? Может потому и что то брякает в рейке, что втулка от десятки не подходит))))

До замены втулки был довольно сильный люфт. Ставил втулку ту, что валялась в гараже с 1999г) и она даже б/у))) ее пришлось немного укоротить т.к. немного длиннее оригинальной.

Понятно. Втулки значит разные. У меня от десятки наоборот короче оригинальной))))