to Барс
Походу действительно речь идет о разных кольцах. Вы использовали кольца от катушки зажигания, а DAmN от свечных колодцев. Теперь доступно и понятно стало, что и как Вы резали
to DAmN, кольца от колодцев одинаковые или тоже разные? А вообще спасибо за столь подробный отчет. До этого никак не мог понять почему шлейф может порваться. Такой тонкий нюанс, который может привести к огромной жопе при самостоятельной замене втулки

Родная втулка, и немецкий аналог, абсолютно одинаковы по диаметрам. Разные там только глубина и ширина канавки для колец, и еще немецкая на несколько мм короче родной.
Износ втулки на глаз , даже в снятом положении трудно определить.
Я тоже в недоумении от хода конструкторского решения , инженеров Рено. Канавки сделали, а кольца ставить отказываются.
Я здесь уже писал, что даже на отработавшую, и застучавшую втулку, одел кольца, и стуки на какое то время прекратились.
Одевать их нужно , однозначно.

А не могут ли быть случайно канавки на втулке своеобразными дорожками для перемещения смазки внутри рейки? Если так, то мы смазку частично перекрываем.

Не могут однозначно. Если Вы видели воочию эту втулку, то такая мысль даже в голову не закралась бы. На ряду с этим, все остальные изобретатели аналогичных конструкций рулевых механизмов, предпочитают садить на кольца эти втулки . Дело в том, что поверхность кольца в таком случае, не трущаяся с обоих сторон, к тому же она не в состоянии ограничивать поступление смазки. Ее роль уплотнительного характера.

Я бы не был таким категоричным, поскольку на фотках втулки видны канавки вдоль всей втулки, поэтому смазка могла бы спокойно там перемещаться. Просто инженеры РЕНО не дураки вовсе и я думаю кольца там отсутствуют не просто так.
Это как стакан у переднего привода. Защитный кожух должен одеваться не просто так, а через спецпластину, чтобы удалить излишки воздуха и т.д. чтобы пыльник не порвало. Так и тут, не похоже, что инженеры от РЕНО просто забыли вставить колечки.

на свою втулку ставил колечки масло стойкие, от HYUNDAI 78 , грузовик в общем.

Все верно, Рено не дураки - дураки все остальные.
Вы втулку когда в руках подержите , вот тогда и будете размышлять, в каком месте колечки преграждают путь смазки к валу , и трущимся поверхностям. А до того, эти дебаты просто абсурд.
И инженеры Рено не забыли поставить колечки, они просто забИли на это дело.
Верхняя поверхность НЕ ТРУЩАЯСЯ, а канавки которые Вы узрели, прорезаны насквозь , и кольца не в состоянии создать каких либо помех. В следствии чего можно сделать вывод, что вреда от них нет, а польза огромная.
Если Вы и после этого объяснения все еще при своем мнении, то я умываю руки....

А вы думаете, у всех этот номер на руке написан или наизусть запомнен? Здесь же в этой теме и ищем за вас!
Это неуважительно к другим с вашей стороны.

А еще порекомендую такой способ:
Наберите в поисковике (я предпочитаю Google) сторчку "втулка ZF Megane номер" и получите в первых же строках искомое.
Честное слово!
Прежде чем напрягать других, попробуйте сами.

to Cogan
Да я не спорю вовсе, просто действительно втулку надо в руках подержать, чтобы понять, что да как там устроено. Заказал сегодня себе две штуки (1 про запас мало ли сломаю). Срок ожидания - 1 месяц. Везут прямо из Германии.

Правильно ! Я одну заказывал, и по собственной глупости сломал. Хорошо что старую аккуратно вытащил , поставил ее назад.
В среднем ко мне втулки приходили за 20-22 дня с момента заказа. Но это в Уренгой. Идут действительно с Германии на Москву, центральный склад Экзист, а затем уже по своим направлениям.

Интересно, если втулки идут из Германии, то почему нельзя привести оригинальную из Турции?

Почему-почему... Да потому, что не продают их отдельно от рейки, в отличие от BMW-шных! Вообще!
Нет такой запчасти в природе.

Ага, только на турецком сайте есть ссылка на отдельную деталь!
http://www.turkeyautospareparts.com/Catalo...oup/74/PageNo/5 - R.MGN-480

А мне сказали 1,5 недели. Ну правда это в столице

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Что то не похоже на втулку

Вы не то смотрите - под ней ниже R.MGN-483.
Но обратите внимание - код-то детали не указан!

Добрый день. Поменял втулку + рулевую тягу. Сход сделать еще не успел. При движении прямо машину не уводит, но руль ушел от прямолинейного положения. При установке руля прямо машину уводит направо. Устранится ли это после схода?

После регулировки в ТЦ , все станет на свои места. Если руль стоит не ровно, как это было до этого момента. значит схождение однозначно нарушено. Руль может и не тянуть в какую то из сторон, но на резине это отобразится обязательно.

Парни!! Замучил меня грохот передней подвески!!
Заехал на яму, пошатал рулевые тяги!!
Люфтов в корпусе рейки нет, но тяга почему то крутится на ход рулевого наконечника!!
Должна ли тяга прокручиваться в корпусе рейки! Я думаю тяга как то открутилась от самой рейки!!
Такое возможно? А может она и должна там вращаться??

На ход наконечника - да....
Там тупо шарнир

понятно.. спс..

Спасибо форуму, вроде отремонировал рейку)) Я сам не полез, т.к. к сожалению условия не позволяют, нет нормальных инструментов, гаража, времени((, Но составил подробную инструкцию и приехал к неофициалам. За работу взяли 2500р. Сказали втулка ZF встала идеально. Кольца натянул от уплотнителей свечей на 12-ку кажется, как специально к этой втулке (силиконовые). Есть еще рем.комплекты от реек на 12-ку и 8-ку, там резинки тоже похожие на нужные, но не брал, надо проверять. В итоге стуки при перезде неровностей пропали. Вопрос только, если обрывают шлейф падушки безопасности, ошибка должна появиться на панели? А то я им конечно объяснил все ньюансы, но малоли, проконтролировать их действия у меня небыло возможности (вдруг оборвали и промолчали). Я им еще резинок от тормозных цилиндров газели принес, сказал, чтоб посмотрели, какую втулку лучше ставить, но они сказали, что старая втулка всетаки подсносилась.

P/s Думаю, что подобный ремонт оправдан, пока не подойдут под замену наконечники, а там реально уже можно задуматься о замене рейки в сборе. Посмотрим сколько проходит эта втулка.

Вот и у меня застучала рейка, глухое металлическое буханье при медленном проезде неровностей. Поддомкратил машину - у правого колеса люфт в горизонтальной плоскости, вал рейки болтался в корпусе, снял пыльник- видимый но небольшой люфт вала во втулке. При этом втулка уже была заменена 6000 км. назад. Заказал ZF, купил кольца от ВАЗ 2112, всё достаточно легко заменил, собрал. Стук никуда не исчез. Проверил люфт, а он по прежнему остался. Не могу понять, то ли новая втулка в корпусе рейки болтается, то ли это продольный люфт вала рейки. А может это вовсе не рейка. Вал вроде не ржавый, тяги и наконечники новые. Притомил уже Меган((

Да, и ещё свои пять копеек в процесс замены. Если хотите поменять - меняйте не бойтесь, ничего сложного. Сам сделал за час. Без ямы, на улице. Только вдвоем, одному не реально. Надо одновременно руль покручивать и втулку запихивать-доставать. Очень пригодились тонкогубцы. Наконечник тяги не надо откручивать, чтоб на схождение не ездить. Просто отсоединить наконечник от поворотного кулака и открутить тягу от рейки газовым ключом. Когда выкручивал руль вправо при снятой правой тяге никакие шлейфы не оборвал, у рейки всё равно есть внутренний упор. Новую втулку (ZF) на вал рулевой рейки не одевал а сначала выкрутил руль до упора вправо, вал ушёл вглубь до упора и освободил посадочное место для втулки. Я её спокойно туда поставил, защелкнул. Потом тонким металлическим штырем направил вал внутрь втулки и провернул аккуратно руль влево и он вошел во втулку. Так намного проще, чем запихивать втулку на свое место уже заранее надетую на вал. Да и смазки побольше. Я заложил Литол. Но по-моему всё это зря. У мня большие сомнения в эффективности этой процедуры. Люфт не пропал. Поеду за новой рейкой.

собственно вопрос - когда рулем туда-сюда крутишь резко и раздаются типо стуки внизу - это рейка или тяги все таки?

А может и опорные подшипники

Добрый вечер. Поменял недавно втулку ZF на ZF кольца силиконовые. люфт немного есть. Проблема при резком качании руля туда-сюда есть звук и отдается по калесам(немного). обе рулевые тяги и наконечники новые. Не могу понять что это?.

то может опорники?

Сам снимаю подрамник Сени-2 1.6л 2004г..Заодно поменяю втулку рейки.Буду отсоединять рейку от вала ( в салоне).Вопрос к знатокам..Там болт (мягкий метал) и эксцентриковая гайка..Болт вала рейки можно еще раз использовать или он одноразовый?Откручивать как?Вращать гайку ,удерживая болт или наоборот?(чтобы болт не сломать).

Однозначно опорные подшипники. У меня недавно было так. После замены все прошло.

Добрыый вечер. Люфт в самой рулевой колонке может быть или нет?

Меняю втулку второй раз, в первый раз ездил специально к знакомому который себе это делал. Хватило замены ровно на год. Итак бряки в рулевой приобрели угрожающий вид, на неделе пытался найти новую втулку, из экзиста ждать дней десять, обзвонил магазины торгующие з/ч-ми реношными, где говорили были но сейчас не можем заказать, в одном месте у меня долго выпытывали номер з/ч, в одном из магазинов сказали есть, стоит 230 рублей и типа реношная. На этом варианте и остановился, правда продали только втулку без упаковки, соответственно без информации что это и от чего. Приехал в субботу на дачу, снял колесо, отсоединил рулевой наконечник, открутил тягу от рейки. Работал один, повозившись пару часов втулку вытащил. Мой рецепт, руль фиксируем в крайнем положении по часовой стрелке, я использовал штакетину необходимой длины с выпилом под спицу руля, дальше я расскажу как можно еще проще сделать. Рейка в этом положении находится в самой дальней от нас части втулки. Далее надо вынуть из паза рейки два стопора втулки и одновременно втулку тащить на себя. Отвертками вытаскивать защелки втулки сложно, учитываю что все это делается в недрах машины. Ранее писали о спичках, я взял 4 гвоздика, вставил по два гвоздика на одну защелку. Подвижна часть втулки с защелкой состоит из самой защелки и площадок по радиусу втулки с обеих сторон. Вот между этими площадками и корпусом внешним рейки и просовываем гвозди чтобы они подняли защелки, при этом та часть втулки где стоят защелки прогибается к центру уменьшая просвет втулки, поэтому далее двигаем потихоньку рулем и вытаскиваем втулку. После сравнения старой и новой втулки пришел к выводу что это одно и тоже. Дальше позвонил знакомому, он меня поздравил и сказал что обратный процесс будет если говорить правильными словами более трудоемким. Получается втулка вставляется до защелок, чтобы защелки не мешали надо рейку втянуть глубже, но так-ка втулка вставлена грубо на две трети при втягивании рейки она срывается со втулки и соответственно не дает втулке двигаться дальше. Знакомый сказал что надо одновременно поджимать защелки и центруя рейку надеть на втулку попав защелками в пазы. К этому месту стемнало, я понял что неожиданно остался без средства передвижения, а дома ждала курочка в духовке с живым пивом. Пришлось топить баню и ночевать на даче. Но нет худа без добра. Поделюсь некими моими наблюдениями. Когда меняли родную втулку то она была треснута, но внутренний диаметр у нее был нормальный. Для борьбы со ржавчиной по чьему-то совету заполнил все какой-то смазкой многофункциональной и сейчас сравнивая новую и снятую втулку пришел к следующим выводам. Втулка сама была в нормальном состоянии, не сломалась, но масло собирало грязь, ржавчину и получался некий абразив который сточил внутренний диаметр втулки. Т.е. получается в идеале должна быть рулевая рейка с зеркальной поверхностью и насухо перемещающаяся по ней втулка, в смысле наоборот. У матричных и струйных принтеров как раз такой вариат, некая хромированная ось по которой перемещается головка на пластиковой втулке, эту пару тоже нельзя смазывать. В общем утром взял тряпку и всю смазку убрал, попрыскал только вэдешкой. Вторая умная мысль пришедшая к утру, отсоеденить второй рулевой наконечник от колеса. Я думал что таким образом можно будет рулевую рейку совсем внутрь загнать. Но на самом деле стоит ограничитель (боящимся порвать шлейф информация) и руль такое впечатление что встал в ту же позицию. На самом деле рейка все-же немного ушла больше вовнутрь, что позволило подперев к центру защелки вообще без труда задвинуть втулку в рейку и защелкнуть на пазе в рейке. При этом рейка торцом чуть упирается в рейку и далее так как другая сторона рейку не держит можно легко завести рейку во втулку, т.е. она сама в нее входит. Дальше все понятно.

При нормальной герметизации ,тобишь пыльниках ,ни гязь ,ни вода ,а следовательно и не ржавчина там появиться не может ,и смазка будет как новая постоянно. А так грошь цена всем заменам.

Добоый вечер. Кто-нибудь скажет может быть люфт в самом рулевом колесе, и как он устраняется? Как снять рулевое колесо?

Если кому интересно что внутри рейки.

http://www.youtube.com/user/mehanik33#p/u/0/qFGUhOlmR5g

юмор есть это хорошо! две потому что втулки с двух сторон, но оказалось не на всех реношках.на многих только с одной стороны, а на последних вообще нет.

Рекомендую в подписи указать модель авто. В Мегане 2 - одна втулка. Справа.

А может мне кто-нибудь подсказать, кто в Ростове-на-Дону занимается ремонтом (не заменой) рулевой рейки.

Кто в Москве или области менял втулку в сервисе? Подскажите где знают как её менять и сколько стоило.

Прочитав всю тему(может гдето невнимательно), так и не понял. Можно ли порвать шлейф? Или всеже нет? Одну втулку сломал уже, сегодня вторую заказал.

При желании - можно конечно! ))))

Чтобы не порвать шлейф , нужно штатным электрозамком заблокировать рулевой вал. Если рейка сниматься не будет ,то порвать его невозможно.

Ренаультра ставит БМВ-ые, по цене надо звонить.
Здесь на форуме ребята с Вернадского ставят, Илья 8-916-3882271

Спасибо.

То есть можно крутить руль до упора, пока вал в самую глубь не уйдет? Я крутил не до упора,старую вынул(она мягкая) а новая жесткая обломилась. В среду сказали привезут зф небыло, лемфердер привезут( дороже сцуко). Вот и побаиваюсь шлейф порвать, и со втулкой корячится неохота.

Здравствуйте уважаемые форумчане
кто ремонтировал рейку в Москве ? подскажите нормальный центр с адекватными ценами

Товарищи Мегановоды! Рейка - это проклятие Мегана 2 или просто мне так не везет?! В июне этого года поменял рейку в сборе. Покупал в магазине, торгующем запчастями для французских машин. Мастер, который ставил рейку, осмотрев ее, сказал, что на восстановленную не похожа, вроде новая. Цена за рейку была на тот момент 13 тыс. руб. Проехав 8 тыс. км. снова слышу стук! Он появляется, если покачивать рулем влево-вправо и при езде по неровной дороге. Звук ну очень неприятный, при этом слегка отдаёт в руль. Машина не билась и в авторалли не участвовала. Пробовали на сервисе с тем же мастером ее подтянуть, но не смогли. Он сказал, что регулировочный болт уже и так закручен до упора, причем так, что ослабить его не получается. Что делать? Менять рейку каждые полгода - достаточно накладно для кошелька и вредно для нервной системы. Может кто лазил в потроха этого узла и может посоветовать что делать, может шайбу какую под регулировочный болт подложить или из старой рейки что-то подойдет? Поддержите советом.

Снимите рейку и открутите регулировочный болт червяка. Там ,если не ошибаюсь пружина и полимерная втулка . Ломаться не чему . ну втулку поменяйте .поставьте резинки, набейте хорошей смазки. Рейка у мегана вечная и ломаться там нечему .не стоит новые покупать. Возможно у вас стучит тяга рулевая или наконечник.

Рейка была с тягами и наконечниками в сборе. Не думаю, что за 8 тысяч км они могли бы так износиться. Просто раздражает то, что ставя новый узел и рассчитывая на его долгую эксплуатацию и свою беспроблемную жизнь, приходишь, к тому, что надо снова снимать, разбирать, регулировать и т.д. Головная боль одна, а не эксплуатация. У меня отец также с девяткой своей старой мается. Но это совершенно другой уровень.

У меня на новой тяга застучала через месяц ,по гарантии поменяли. А рейку право не стоило менять. Там вся особенность конструктивного просчёта - отсутствие резиновых колец. И всего делов. + электроусилитель руля (даёт ощущение дребезга в рейке) - убрать пластиковое кольцо , и подложение резиновой прокладки под втулки стабилизатора устойчивости.