Сделал профилактику планетарного механизма установкой шайбы на Scenic II 2005 г.в., потому что услышал периодический шелест в блоке. Спасибо коллегам за фото и подробные описания, без них я бы лучше 250 у.е. отдал, чем разбираться в этом чуде враждебной техники.
Ньюансы для Сценика (моего):
1. Нижний кожух рулевой колонки крепится 2-мя саморезами, 3-й искать не нужно - его заменили на пружинную защелку.
2. Мой блок немного на похож на мегановский (судя по фоткам, размещенным в этом форуме). Его номер 820012772706G4. Есть автосвет, круиз-контроля нет, есть колесико для магнитолы.
3. Для ремонта блок лучше снять полностью. Для этого нужно хорошо выкрутить винт хомута и достаточно сильно тянуть блок на себя. Я еще пошатывал туда-сюда пока тянул. В пластиковом хомуте блока есть 2 зуба, которые защелкиваются на рулевой колонке при установке блока. Поэтому нужно преодолеть усилие прижима этих зубов, чтобы снять блок. Разрез в хомуте увеличился до 5 мм (приблизительно), пока я тянул.
4. Для замены шлейфа, если порвался, снимать блок не обязательно, но намного удобнее его крутить в руках в хорошо освещенном помещении, чем вслепую ковыряться на машине. В последнем случае есть шанс погнуть контакты разъема шлейфа в корпусе блока и пружинную пластинку.
5. При установке шайбы с обратной стороны планетарного механизма придется не ставить "собачку" блокиратора механизма при снятом руле:
.
Дело в том, что в штатном режиме зубчик на торце этой детали при нажатии на нее должен выходить за границы окружности, описываемой вокруг концентрически расположенных зубов на нижней стороне кассеты шлейфа. Устанавливаемая шайба будет находиться как раз в этом месте. Поэтому либо не будет разблокирован механизм при нажатии на эту "собачку" (ее зуб упирается в шайбу и "собачка" вообще не нажимается), либо он не будет блокироваться вообще (когда зуб выскакивает на шайбу и подвисает в таком положении). Думаю, что не очень-то и нужен это блокиратор, если при установке руля внимательно следить за положением крышки шлейфа.
Между прочим, у меня длины шлейфа хватает на почти 4,5 оборота руля. Сам руль в автомобиле на столько не крутится (рейка на такое не способна).
6. При разборке механизма ничего поломанного не обнаружил. Люфт внутренней шестерни порядка 0.5 мм. Само собой перескочить не сможет. Но если люфт увеличится до 1 мм, тогда да, будет перескок. Какого либо заметного износа зубов, вокруг которых я установил шайбу, не заметил. На белом кольце, которое катается по этим зубам, тоже износа не видно.
7. Смазки было в механизме не много. Я использовал смазку для подшипников стиральных машин RENOLIT UNITEMP 2 (Описание смазки). Мазал все трущиеся пары не скупясь, но и без фанатизма. Также смазал и шлейф.
В итоге руль крутится абсолютно тихо. Щель между корпусом и крышкой кассеты не исчезла, но ей и некуда деваться при люфте до 0.5 мм. Возможно, шайба получилась слишком тонкая. Но все известные мне бутылки емкостью 5-6 л оборудованы кольцами одинаковой толщины.
Для работы потребовались торксы Т9, Т15, Т20, Т50. Для откручивания винта крепления руля нужно прикладывать значительную силу. Поэтому Т50 лучше иметь в виде головки с удлинителем 100 мм и хорошую мощную трещотку. Рекомендуется иметь маленькое зеркальце для "заглядывания снизу".
Основные засады: изготовить шайбу с ровными плоскостями (а не волнами и заусенцами), правильно собрать кассету и уложить шлейф (собирать "по дырке" - самое оно), хитрый разъем с замочком возле переключателя режимов стеклоочистителей.
Ответил на просьбу "chelust", за что ему огромная благодарность. Неделя ожиданий, 3 тыс.рублей и подрулевой переключатель у меня. Далее внимательное штудирование этой темы на форуме, 4 часа траха и подрулевик заменен. Но!!! Пузач как горел, так и горит!!!!!!!!!!! 
Что это может быть!!!!!! Помогите, коллеги!!!