Вынужден откоментировать, ибо много с чем не согласен...
Высверливаем серединки винтов, отворачиваем обычной звездочкой, можно даже 6 лучей загнать – ониж алюминиевые!Винты стальные, а не алюминиевые. Их проще просто открутить, приобретя соответствующий инструмент (пятилучевой TORX-30 с отверстием):
Все разбираем моем. Внутри все довольно просто и совсем не изношенно.Оно как раз изношено - если бы не было изношено, ФР работал бы.
Изношен ротор - у меня между ним и статором зазор 0.15 мм - то есть компрессии в системе статор-ротор уже и в помине нет и масло просто проходит через эту щель, не выполняя полезной работы. Кроме того сильно изношены участки статора, которые соприкасаются с пластиковыми уплотнениями ротора - так что это заметно на глаз.
Кстати, этот снимок я сделал специально, чтобы проиллюстрировать износ ротора - хорошо видна ступенька возле фиксатора, в этом месте (я его слегка поцарапал для наглядности) ротор не изнашивается из-за паза в статоре.
2. Форма поршенька конусная, в ответное отверстие входит на 1-1.5 мм, маловато,
Алмазным или просто бархатным напильником, придаем конусу более утонченный вид и доводим глубину захода до 3 мм. Тут надо быть художником , я даже в дрель зажимал чтоб идеальный круг сделать, гиморно но надо. Разобрать поршенек не возможно – термо запрессовка одноразовая. Сталь каленая, но не очень крепкая.
(Можно попробовать и не точить, эксперимент нужен.)Я бы сделал проще - с помощью шлифнасадки на дрель расточил саму лунку в направлении хода ротора.
И при этом не нужно будет делать вот это:
Мне пришлось немного подточить щечки ротора, нулевое положение было такое что оси поршня и лунки не совпадали.При такой доработке мы сбиваем начальную фазу ФР, не так чтобы очень намного, но не нужно забывать, что на коленвалу это умножается на 2.
4. Теперь гидротехника. Можете проверить компрессором, или поверить на слово.
Канал который видно на фото, подводит масло к попе поршенька и выталкивает его из якоря, вталкивая в лунку в статоре. Обратно выталкивает давление масла в статоре-шестерне. Давление подается только в нулевой фазе,. Не гуд.
Делаем зинковку отверстия(см фото) нажимать на поршень лучше всетаки немного заранее.(сверло 7 мм)
Не так.
Этот канал идет от попы поршенька-фиксатора через отверстие, в котором видна пружина:
затем через сквозной канал через ротор (выход которого предполагается зенковать, на два фото выше рядом со штырем фиксатора) к маленькому отверстию в шестерне (рядом с лункой фиксатора):
а далее это отверстие открывается в паз в посадке шестерни на вал - на первый взгляд шпоночный, но на самом деле никаких шпонок там нет, а паз этот предназначен для слива масла с тыльной стороны поршенька фиксатора в ванну ГБЦ:
То есть этот канал не подводит, а сливает масло, а значит он предназначен как раз не для фиксации, а для разблокирования фиксатора, и зенковать его (в свете поставленной топикстартером задачи) не имеет смысла. А фиксация осуществляется исключительно пружиной.
5. теперь поворачиваем ротор на 90 градусов и наблюдаем еще одно отверстие в луче якоря. Для чего оно??? Дуем компрессором или верим на слово, оно подводит масло в цилиндр поршня. На х? хотели чтобы поршенек убирался во время сдвига фазы в тело ротора…. Только в нулевом смещении когда в камеру поступает максимальное давление масла это отверстие убирает поршень в тело якоря и в нулевой фазе имеем отсутствие фиксатора. Во время сдвига фазы ничего не убирается, ибо канал слива перекрыт. А отверстие предназначено для разблокирования в нулевой фазе - например при работе мотора на холостом ходу или малых оборотах, когда ротор находится в нулевом положении, но блокировка не требуется.
Что делаем. Сверлим еще одно отверстие 2.5 - 2.7( такое же как в роторе) на расстоянии 5-6 мм в сторону попы поршня - там где зинковали только что.
Т.е направляем давление на выталкивание поршенька. Теперь он правда будет тереться по стенке но полированная сталь по стали в масле надолго хватит. Вот это я бы не советовал делать, поскольку во-первых, при этом ФР будет постоянно блокироваться при работе, что приведет к ускоренному износу механизма запирания и ХЗ как отразится на скорости изменения фаз, а главное, сделав отверстие, мы фактически соединяем одну из рабочих полостей ФР с каналом слива масла вблизи нулевой фазы (КЗ!) - то есть как раз мешаем ротору занять нулевое положение. После такой "модернизации" ФР будет работать, образно, как мотор с горелой обмоткой, то есть ХЗ как.
Если все же хочется более уверенной блокировки, то менее разрушительно просто заглушить боковое отверстие - тогда в противовес ему не понадобится второе.
и не надо говорить что я выключил фазик. неработающий фазик через 10 секунд появится у вас на экране как Check Engine.
Неработающий ФР, или клапан?. ИМХО ЭБУ контролирует только клапан, а на ФР не реагирует.
Так что вполне возможна ситуация, когда благодаря принятым мерам ФР отлично зафиксируется навсегда, ибо давления масла при отсутствии компрессии не хватит, чтобы вытолкнуть поршень.
При этом треска не будет, машина будет отлично тянуть с низов, особенно учитывая дополнительный сдвиг фаз из-за подпиленного ротора.
Но на высоких оборотах при этом заявленной мощности и момента может не быть.
Проверить это можно на стенде, или просто измерить динамику машины и сравнить с такой-же новой.
Еще способ контроля - глянуть осциллограммы клапана ФР - поскольку система закольцована посредством датчика положения распредвала, то меняя обороты по скважности можно судить, правильно ли работает ФР.
ЗЫ. Общее замечание- в этом способе доработки ИМХО лечатся симптомы болезни, но не сама болезнь, так как износ ФР в данном случае не устраняется, хотя понятно, что именно он является первопричиной - ведь новый ФР не трещит.
ЗЫЗЫ. Меня кстати беспокоит износ самой пары поршенек - ротор, компрессия в ней в моем экземпляре ФР была не ахти, плюс двигался поршень с заеданиями (ступенька в утопленном положении!), так что это возможно еще один фактор риска для ФР. В этом свете ИМХО самое рациональное в изложенном способе - это как раз доработка гнезда-поршенька для более глубокого взаимопроникновения
со смещением поршня в неизношенную зону.
ЗЫЫЫЫ Все вышесказанное, разумеется, не истина в последней инстанции, а мое ИМХО и приглашение к дискуссии
.
через 65000 км пробега, стоимость замены не берем ибо с нерабочим фазорегулятором можно доездить до ТО 60 или 120 при котором меняеется ремень ГРМ.
) при ТО 60 и 120
.
