Конечно

я поменял фазик, а клапаном голову не забивал. сейчас приходится забивать голову клапаном. клапан в экзисте дороже фазика. стоит отдавать такие деньги за 4% мощности?
я уже пожалел, что не заглушил его. сейчас думаю, где взять рабочий клапан, прежде чем выкинуть на ветер ещё одну лишнюю десятку.
так что не нужно советовать менять такие дорогие и совсем не качественные детали. пусть каждый сам решает, чем забивать свою голову, и куда выкинуть свои деньги.
я для себя решил: это единственный рено-овно в моей жизни.

Я своего мнения никому не навязаваю, просто делюсь опытом. И совершенно верно, каждый сделает свой выбор, вы заглушите а кто-то отремонтирует. P.S У любой марки автомобиля есть свои болячки.

у этой машины очень много болячек. у моей точно!!! зае....ся уже...

А ты из какого города? Если близко к Москве живешь, то съездий на кунцевский рынок - он там 3500 стоит.

я живу в верхней салде, свердловская область. 40 минут от нижнего тагила. дыра ещё та. запчасти на заказ от недели ожидания и в тридорого (сальник коленвала ждал две недели, хотя заранее в том-же магазине купил три сальника на все валы. привезли задние сальники вместо передних). разборок поблизости нет.

болячек действительно оч. много, зап. части дорогие, не оригинал откровенное Г., если нет знакомых в офф. центре, которые могут и клапан подкинуть и фазик доработать, то содержать данное авто очень накладно. Я например поменял начиная от втулок стабилиз., до замены подшип. первичного и вторичного валов в коробке., про всякие фазики, датчики, клапаны я уже молчу, а пробег 100000

Для каждого свое понятие "накладно". Авто нельзя брать просто так, нужно как минимум перед покупкой изучить форум, дабы иметь представление о расходах на содержание. И, если машину б.у., то лучше выбирать!

ZwiTteR а вы какой автомобиль имеете?

Меган 2. При этом доволен, как слон

После изучения форума решили купить?

Всегда нравился Меган.
Читал форум, понял, что нужна фаза 2, где большинство детских болезней(и фазорегулятор) решены. Владею, кстати, всего неделю), но каких-то грандиозных проблем не жду в будущем.

Удачи!

Спасибо. Взаимно!

я тоже менял втулки, линьки, амортизаторы, пока только левую опору амора, втулку в рейке, правую тягу с наконечником, шлейф в подрулевом, лампочка подушек и сервис не загорались при старте, битумом залеплены лампочки на приборной панели. это всё сам просмотрел при осмотре (понравился дизайн хетча и слова "французская сборка"). сейчас работает всё, кроме фазера.
меня добивает проблема фазорегулятора. все остальные запчасти вполне доступны. да и на фазер я денег не пожалел, если стоит, значит надо. но не каждые 10 т. км. тратить 12т. деревянных на то, без чего можно обойтись. возможно мой первый фр накрылся от нерабочего клапана.
оффы говорят компом не проверить правильность установки фр, но если бы промахнулся на зуб, машина бы сильно тупила (в бокс машину сами загоняют). ошибок по двиглу нет.

Когда затрещал фазер поехал к оф-ам, если-бы не личная гарантия мастера: "больше не будет беспокоить никогда!" врядли бы поменял.
Но check emissions все равно горит, и определить конкретно причину никто не может

при неисправности фр ничего не горит. я отключил клапан фазера, при этом горит check injection. на тягу, шумность мотора и расход никак не влияет. я пришёл к выводу, что не работает не фазер, а его клапан и отключил его, чтоб не сломать фр, если он не сдох за две тысячи пробега.

Неисправность фр показала диагностика, после чего был заменен клапан, изменений нет, динамика и расход тот же,как горел чек так и горит!

мне оффы сказали диагностикой фр не выявить, и клапан показался рабочим. напряжение подавал, поршень двигается. почему тарахтит при езде - не понятно.
по поводу фазера - это механическая деталь, компом не проверяется.проявляется треском при запуске. почти год так ездил, с момента покупки. после замены пропал только треск при старте и ВСЁ. больше изменений нет. удачи в борьбе с неверным.

Попробую сделать диагностику в другом месте. Спасибо, и вам не ломаться.

Всем привет. Начал потрескивать (2-3 секунды) фазик при заводке машины. ТО-60 делать через 3500 км. Фазик скорее всего сразу поменяю. Но вот только вопрос. После промывки клапана, сеточки, фазик перестаёт трещать? А то может и не в фазике дело.

А телефончик или №павильона не подскажешь? Был бы очень благодарен.

Привет МегаМайку и всем! читал твой пост на украинском форуме... молодец, не все так смогут. Мне наверное проще будет в Украину за фазиком сгонять))) шутка... Читал на одном из форумов про фазик на RX, это кажется полноприводный сценик, так там один владелец заказал и ему вытачили "глухую" шестеренку вместо фазика и заглушили болт подающий масло ( тема тут нах-ся http://www.renault-club.ru/showthread.php?p=155675 ) Так вот он вплоне рад и на динамику и на расход не жалуется, говорит что не заметил изменений...
Вопрос: а что если на М2 поступить так же? я уже второй б.у. меган беру, первый был 05 г.в. второй 07г.в. и болячка так и не решена .... замучил он уже...

Спасибо за будущий ответ)))))
П,С пытался написать это тебе в личку, но система ругается, говорит что ящик твой переполнен, посему пишу тут

Про какой клапан вы говорите? у меня трещит уже полгода, при заводе, далее при езде, надоело! Решил в выходные заняться устранением проблемы, фр новый, двигатель после ремонта, думаю начать с замены датчиков колен и распредвалов.... катушек зажигания а дальше буду думать что делать...

клапан находится рядом с катушкой четвёртого цилиндра. прикручен одним болтом на 10. имеет двух контактную клемму.

Ну вот наконец то прочитал я все 52 страницы
И не поверите, но у меня та же самая проблема! Пробег 120 000. На бензиновом "дизеле" я проехал примерно 50 000. (кризис внес свои коррективы)
И вот я решился. Заказал в Экзисте ремень, ролики, фазик ну и так далее все для ТО 120. (антифриз, масло, помпа, фильтра и того 21т.руб )
Все поменял метки жестко выставил (использовал пластину фиксации распред валов, штырь фиксации коленвала) короче все собрал. Завожу значит И... О НЕТ ФАЗИК ГРЕМИТ!!! Не ужели подсунули брак???
Короче в субботу еду к офицалам на диагностику.
А вообще прочитав всю тему, сделал выводы, и вижу решение проблемы так:
1. При каждом замене масла 10 000 чистим клапан.
2. Льем нормальное масло (кстати что скажете на счет Мобил?)
3. Также можно доработать фазик, расточить посадочное место фиксации поршенька и растянуть пружинку.
И еще. Мне кажется что всему причина именно клапан. При работе ДВС на ХХ ,клапан не до конца закрывается и давление масла давит на поршенек в фазике, тот смещается но от недостаточного крутящего момента садится обратно, от сюда звук дизеля. Так же при заводе ДВС из за того что клапан не до конца закрыт (так как засорен) масло утекает. В следствии имеем что имеем.
Жду комментариев и жесткой критики!

Целиком и полностью поддержиавю.

"Дело было не в бобине....." (с)
Здесь мой комментарий

Я, может быть, сейчас чего то не в кружку ляпну, НО!!!
Для меня снова очень остро встала проблема фазика трещащего на 1500-2000 об/мин, причем фазик менялся весной этого года и не проработал и 5000 км пробега, причем клапан при этом не менялся, а просто чистился. Так вот до меня только сейчас дошло(как до утки блин), что электромагнитный клапан непосредственно управляет фазиком, а это значит, что из-за неправильной работы именно клапана может выходить из строя фазик...
По моему разумению исправный клапан работает следующим образом: при отсутствии напряжения на электромагните клапан должен быть полностью закрыт, при этом фазик находится в "нулевом" положении и зафиксирован стопором с пружиной. При увеличении оборотов двигателя увеличивается напряжение подающееся на электромагнит клапана, при этом шток клапана плавно увеличивает подачу масла на фазорегулятор. Под давлением масла разблокируется фиксатор и начинается смещение фаз.
У неисправного(засоренного) клапана шток клапана частично пропускает масло даже в закрытом положении, этого хватает для разблокировки фиксатора фазика, но не хватает для стабильного удержания ротора.
Теперь рассмотрим следующий пример. Фазик новый, клапан неадекватный... Что происходит?
Клапан разблокирует стопор фазика, но регулировать фазы еще не способен, т.к. недостаточно давления масла. Под действием разных сил, действующих на ротор и статор фазика происходит многократное разблокирование и блокирование фазика (причина пресловутого треска), при этом происходит усиленный износ фиксатора...
Короче. Суть мысли такова: клапан - причина, фазик - следствие, т.е. при первых симптомах(треске) логичнее, да и проще проверить клапан, может быть даже заменить.
Кстати. Для тех, кто решается на "глушение" фазика предлагаю принципиально новый способ, который заключается в глушении не фазика, а именно клапана! Масло заглушенному фазику совершенно не нужно, я ему его и не дам. Клапан у меня по любому мертвый, поэтому завтра вечером реализую свою задумку, послезавтра - отчет. Возможно, даже, с фотками...

Перечитал сегодня предыдущий пост... Как то некрасиво получилось, блин. Получается, как будто я сам додумался, что проверять надо в первую очередь клапан, это не так конечно-же... Товарищам, подсказавшим эту идею большой респект, ведь она, оказывается очень и очень правильная!!!... В моем случае по крайней мере. Теперь по порядку...
Решив проверить работу клапана сделал следующее:
- С утра еду в Новокузнецк(~70 км), перед поездкой скидываю фишку клапана. Результат: фазик не рычит(хотя до этого рычал аки зверюга месяца 3), check injection выскочил естественно, в тяге слегка потеряно, на расход вроде не повлияло(если и повлияло, то крайне незначительно). Делаю вывод: виноват, сцуко, клапан! А, если не клапан, то ЭБУ, что гораздо менее вероятно...
- Надо каким-то образом проверить токи, приходящие на клапан, при разных режимах работы двигателя... Выбрал единственно доступный для меня способ - китайский мультиметр. Результаты: работа на ХХ - 10,3 В, тапка в пол - ПОНИЖЕНИЕ до 10,1-10,05 В , немало удивлен!, торможение двигателем - снова 10,25-10,3... Мозг перегрет, еду домой вяло рассуждая, что ж за ерундень такая.
- Приезжаю домой, снимаю клапан, фотаю, проверяю открытие при 7 В - не выходит, т.к. маловато тока, при 14 В - всё срабатывает. Разбираю. Фотаю. Сравниваю со схемой. Анализирую.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Работа данного клапана мною понимается следующим образом:
Клапан работает посредством регулирования разности давлений между линиями "Retard" и "Advance". В нулевом положении фазика и клапана(ХХ в том числе) канал "Retard" должен быть полностью открыт, а "Advance", наоборот - закрыт. Эти условия обеспечиваются перемещением золотника(штока) клапана в крайнее верхнее положение под действием сил сжатия пружины, т.е. сила сжатия пружины должна быть больше, чем сила штока электромагнита, направленная в другую сторону. При увеличении напряжения поданного на электромагнит клапана, шток электромагнита начинает постепенно перемещать золотник клапана вниз, при этом канал "Retard" постепенно закрывается, а "Advance" - открывается, т.е. увеличивается давление на линии "Advance", фазик при этом разблокируется и начинает "фазорегулировать"...
В моем случае прихожу к выводу, что пружина прослабла и не может уже удерживать золотник в крайнем верхнем положении. Беру более мощную пружину, проверяю - эл. магнит не справляется... Растягиваю родную пружину - эл магнит справляется, но с трудом, т.е. не до конца открывает линию "Advance", а мне этого и не надо. Мне необходимо, чтобы пружина была сильней, чем электромагнит, запитанный на 10,3 В!!! Вольцую пружину с шайбой, стык сеточки фиксирую суперклеем.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ставлю клапан, подключаю фишечку, гоняю двиг на 1500-2000. Результат - ТИШИНА!!! Ура!!!
Последующий тест-драйв показал: рыка нет, check injection не горит, машинка немного тупит, но при 3000-4000 об. заметно оживает (видимо электромагнит "побеждает")
В связи со всем вышесказанным для себя решаю:
1 - заказываю новый электромагнитный клапан (5,5 тыр, вместо 11-ти за фазик в нашем регионе)
2 - при следующей замене ремня ГРМ модернизирую фазик по методу Мишгана и/или Мегамайка (идея с доп отверстием в полость фиксатора фазика очень уж мне понравилась)
3 - при появлении первых симптомов рыка, разбираю и мою эл магн. клапан, а также, обязательно, растягиваю пружинку!
4 - если первые три пункта не помогут (в чем я очень сомневаюсь), вместо пружинки загоню в клапан инородный предмет подходящего размера, кот. зафиксирует золотник в крайнем верхнем положении, т.е. заглушу фазик дистанционно так сказать...
Немного сумбурно все получилось, кажется...
Пинайте теперь, возможно даже не обижусь...

Ну, ты приколист - мультиметром проверять работу клапана. Там же ШИМ!
О том, что могут быть (т.е. не всегда) ситуации, когда клапан влияет на работу фазика с треском, я писал года полтора-два назад. Да ещё кто-то делал на этом акцент.

Не обиделся.
ШИМ я даже расшифровать не могу, что под рукой было, тем и проверял.
Для себя на 100% уяснил, что именно клапан ломает фазик, т.е. сначала неадекватно начинает работать клапан и вслед за этим выходит из строя фазик. При большом пробеге могу предположить, что первопричиной треска может служить чрезмерный износ керамических уплотнителей... В любом случае проблему надо решать комплексно, я же раньше клапан просто игнорировал к сожалению.

Собственно мой пепелац тоже болен треском ФР. Вот какую особенность заметил: если перед глушением мотора после поездки подержать машину на ХХ минуты 3-4. То потом на след утро заводится без треска и спокойно. Как только выключаю сразу после остановки, то на след утро трещит и заводится с подгазовкой. Трещит у меня только на заводе, при езде все ок. Вот и вопрос, откуда такая особенность? Мое предположение: как показали изыскания соклубников, треск ФР возникает в следствие не хватки масла в ФР. Предполагаю, что в клапане просела пружина, в результате закрывается он плохо и медленно. Как известно на ХХ клапан должен быть закрыт. Может когда стоишь на ХХ несколько минут, клапан просто медленно дотягивается магнитом до полного закрытия? Поэтому масло из ФР никуда не отттекает. А когда сразу глушишь, клапан просто не успевает до конца закрыться? Или тут дело не в клапане?
Менять ФР пока нет финансовой возможности, да и пробег всего 90 тык. Думаю будет ли толк от замены клапана?

Не согласен. Фазик без масла трещать не может, т.к. заблокирован фиксатором с пружиной. Если этот фиксатор уже очень сильно изношен(как у меня было в прошлый раз, сточен был почти до середины!), то возможно...

Магнит работает в другом направлении... Пружина давит на золотник снизу, а магнит, наоборот, стремиться её(пружину всмысле) сжать. При глушении авто на золотник действует только пружина, закрывая канал, который условно можно назвать "подача" и открывая канал "обратка".

Клапан в первую очередь проверяется скидыванием фишки...
В общем случае могу предложить такой алгоритм диагностики...
1. Снимаем фишку клапана, слушаем: тишина - гуд, переходим к п.2 точно зная , что обойдемся малой кровью; трещит - не очень гуд, но все равно переходим к п.2, напрягаясь при этом, что, возможно, придется лезть в фазик...
2. Разбираем клапан, промываем, слегка растягиваем пружинку(при развальцовке действуем аккуратно, металл хрупкий), собираем, устанавливаем, заводим, слушаем: тишина - ГУД, ездим и радуемся; рык - ай-яй-яй!!! Придется решать, что делать с фазиком, тут я уже не советчик, каждый идет своим путём; кто в сервис, кто в гараж, а кто и в аптеку за берушами...

Когда снимал клапан пару мес назад, у него оба канала были закрыты... В том то и дело что на ХХ действует только пружина, по моему предположению она и растянулась. Могу сказать, что по моей статистике запусков в течение 3 мес, способ с удержанием хх 3 мин работает на 99.9 %. 1 раз за 3 мес, спешил и не подержал, и на след утро услышал знакомое хрюканье.
Клапан мыл очисткой карбюратора и вдшкой - не помогло.
Как достать пружину не сломав ничего?

Фазик рычал зимой на холодную. 10 дней в месяце примерно (тоетсь в переменным успехом)
был у неофицалов. промыли клапан ФР .... лягушек не было ,растянули пружинку вроде бы
Не рычит, не трищит(тьфу-тьфу тьфу)
специально забрался на тротуар правой стороной , отстоят до утра ... ФР не рычит

поменял Мегаше масло elf 5W40 ,свечи и фильтры перед зимой .

Неужели клапан?

такаяже хрень. по весне поменял масло всё пропало.сейчас с осенними похолоданием опять коекогда бывает при пуске что за хрень???

Закрытие двух каналов сразу невозможно в принципе! Таково строение клапана. Пружина растянуться тоже не могла, могла только сжаться, но это не важно. Важно, что пружина ПРОСЛАБЛА. Думаю вы немного недопонимаете принцип работы клапана. Схему клапана рисовать не очень то хочется, поэтому попробую объяснить по картинкам...
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
При работе двигателя в канал "подача" ВСЕГДА подается масло, которое проходит между стенками клапана и поверхностью золотника меньшего диаметра(между "рабочими"). Поверхности золотника, которые обозначены на фотках как рабочие, регулируют подачу масла в тот или иной канал, посредством перекрывания так называемой "щели".
На картинках электромагнит (или ШИМ, как его назвал Хаски) без напруги и работает только пружина, при этом, как видим, канал "замедление" полностью открыт, а "опережение" закрыт. При подаче энергии электромагнит выталкивает шток, который начинает давить на золотник сверху, преодолевая силу пружины. Когда сила магнита становится больше, чем у пружины, шток постепенно перемещает золотник вниз, при этом канал "опережение" начинает открываться, а "замедление" наоборот закрываться!!!
Проблема, с моей точки зрения, заключается в том, что даже на ХХ к клапану подается питание и шток с некоторым усилием давит на золотник. Если пружина нормальная, она справляется с этим усилием и не дает золотнику переместиться вниз, если же она прослабла, то золотник немного сдвигается вниз, чуть-чуть приоткрывая канал "опережение". Вот как то так...
Относительно конкретно вашего случая с глушением после работы на ХХ даже и не знаю что думать. Как версию могу предложить следующее... В самом начале этой темы Мишган, кажется, писал, что у него не совпадала ось стопора ФР с осью отверстия под этот стопор. Так вот. По моему мнению у вас что-то подобное. Если заглушить сразу, то стопор входит на свое место, но как-бы не до конца и при заводке он срывается (хреново все-таки. что он конусный). При работе двигателя на холостых стопор постепенно полностью садится на свое место.
Чтобы достать пружинку из клапана я круглогубцами осторожно разгибал завальцовку, но это все равно не спасло от разрывов металла. Боюсь, что эту операцию (развальцовку-завальцовку) удастся провести всего раза 2-3.

Привет всем ! я новенький и у меня помоему возникает такая проблемма только утром на холодную но трещит тихо,когда немного прогреется не слышно, но сейчас я хочу о другом спросить, может конечно не в тему но извините.
Вопрос: какие обороты должны быть при пуске на холодном двигателе и на прогретом? и регулируется ли холостой ход и если да то как? заранее спасибо.

Какие ДОЛЖНЫ быть я не знаю, у меня на холодную примерно 1000-1100, при прогреве в течении 5-10 мин падают до 800.
Насколько мне известно на инжекторах ХХ вручную не регулируется, если имеются какие-то проблемы(например высокие обороты), то надо искать причину(они разные бывают) и устранять.

у меня примерно 700-750 на горячую мне кажется маловато или нет?????

Сугубо личное мнение. Если обороты не плавают, нет какох-либо вибраций и провалов при начале движения, то можно голову не греть.

да как бы вибрация или просто мне так кажется что ли? а что нужно сделать что бы обороты немного прибавились на холостых, если заслонку промыть поможет?

Может и поможет....
Причин масса может быть. Для начала на диагностику не помешало бы съездить, на форуме с поиском побаловаться...

Абсолютно нормально. И легкие вибрации тоже нормальное явление.

да лёгкая вибрация, и ещё что то гудит на холодную или жужжит ну типа ГУРа но поскольку тут ЭУР то я даже не знаю что и думать!

Таже история-треск при заводке, решил начать с чистки клапана. Вынул его, снял сеточку (малость забитая но не везде), развальцевал , вынул пружинку и поршенек. Все промыл и прочистил. И при обратной сборке возник вопрос - на каком расстояние от края клапана должна стоять завальцованная шайбочка которая подпирает пружинку? У меня она была завальцованна примерно 1,5мм от края, хотя ниже обнаружил уступ , до которого при желании можно утопить эту шайбу и завольцевать ее ниже. Соответственно пружина станет сильнее давить на поршенек. Народ подскажите как у вас стоит эта шайбочка !!!

Клапан про который расписано в сообщение #1030 стр 52 (с картинками)

а про какой клапан идёт реч то?

Как у меня стояла внимания не обратил. Свою шайбу воткнул именно до того самого уступа. Скорее всего она там и должна стоять. В любом случае 1,5 мм особой роли не сыграют, а ставить гораздо удобнее уперев её в тот уступ.

Спасибо, вот и я думаю что шайба должна в уступ упираться, но изначально она стояло не правильно. Надеюсь , что после установки клапана обратно треск прекратиться, т.к. пружина в клапане будет сильнее давить на поршенек и это что-то изменит. Отпишусь по результатам установки всего хозяйства обратно.