Друзья! такой вопрос. Застучал фазорегулятор на K4M. тысяч двадцать так проездил. Теперь купил фазик 7701 478 505 поехал в знакомый сервис, поменяли, теперь глохнет на холостых, рыка вроде бы нет, поменяли обратно старый - все нормально. Грешат на брак нового фазика. Никто не сталкивался с таким? может новый фазик надо как-то настраивать или компьютером инициировать?

ребят,вчера бился со знакомым.у него тоже м-1 k4j.спор был по поводу треска при заводке(звук трещетки 3-5 секунд) и потом ровно работает.это же стартер,фазика же нет на 1,4,если не ошибаюсь???

Всем доброго времени суток!
Нужно решить проблему с фазорегулятором (меган 2; фаза 2; 1,6; пробег 85т.). Заводится с треском, как прогреется дизелит сильно.
Гаража у меня нет, инструмента по минимуму, с руками беды нет, но опыта в таком деле нет)) В общем кто возьмется помочь в доработке этого агрегата?! Тем более если уже делали себе, то много времени не займет. Разумную благодарность гарантирую. Заранее спасибо!

На холодную у меня всё тихо, как прогреется тоже тихо, но стоит проехать 2 км, появляется дизельный звук. Искал источник стука, нашёл в крышке фазика, которая является кронштейном подушки двигателя. Если руку положить на эту крышку, кажется, что кто-то стучит в неё внутри двигателя.

На холодную треска нет, заводится хорошо. Это фазик может дизельный звук и стуки издавать?

У меня точно также ! думаю что это скорее всего фазик, но многие меганавты говорят что фазик накрылся если трещит только при холодном пуске, а если нет то значит это не фазик.
Грешу ещё на ролик натяжителя ремня, мне кажется что он ИМХО , а вообще если разобратся то он и на холодную тоже мог бы колотить так??? вобщем пока не разобрался! ели что нароеш то отпишись пожалуйста , соответственно и я молчать не буду))))

Конечно, отпишусь!!! На холодную у меня всё идеально, ничего не трещит, даже если прогреется, всё тихо, но как прокачусь, дизель включается. Раньше не всегда был был звук, то не было, то был, закономерность не смог уловить, а теперь постоянно после каждой поездки.
Хотя, когда покупал авто, никаких посторонних звуков не было, ездили много, всё тихо, а через два дня после покупки звук появился. Неужели я моим стилем вождения что-то добил?
Спасибо за совет насчёт натяжителя, попробую послушать их. А сколько натяжителей у K4M 812 ?

Вот у меня сейчас так, то есть этот треск то нет, всётаки я думаю что это как то фазик влияет, масло становится жиже и появляются люфты, а что касается непостоянства такой проблеммы я всётаки думаю пружина в клапане фазика подсела и доталкивает его через раз от этого и дизиление! но это ИМХО конечно.
ЗЫ чуть не забыл , натяжителей два один на грм а другой на приводе доп оборудования, тоесть генератоный.
но скорее всего ГРМный трещать может. Вчера буквально с приятелем ГРМ заминили мне, так вот на натяжительном ролике ГРМ флажёк метки бегает, то натягивается то отпускается когда шкив коленвала прокручиваеш я думаю пластмасса на ролике не ровномерно наплавлена поэтому он немного "яйцом" ! новот почему тогда на холодную ни чего не гримит , вот это вопрос???????

Ещё вопрос, кто-нибудь электромагнитному клапану фазика 12 вольт подавал с аккумулятора вручную?

а зачем????

Убедиться, что он исправен, вдруг он вызывает тарахтение.

но на холодную то не трещит, и на горячую не всегда трещит и ошибку не выдаёт. но попробывать всёравно стоит!!!)))

http://www.renault-club.kiev.ua/forum/inde...7022&st=200

не знаю, верить ли сообщению №209.

ну я себе примерно всё так и представлял, кстати фазик у меня именно delfi стоит, наверно у них болезнь такая!!! но я менять не буду, пока при запуске не тарахтит пусть работает, а то что то снова разбирать не охота!)))
а у тебя какой марки фазик???

Присоединюсь к вопросу...
Заводится с полпинка и тихо..., а как прогреется начинает "дизелить" и чем дальше тем "страшнее"...т.е. гроче-громче и ещё раз громче, сегодня уже вибрация с дизельным цоканьем в салоне начало быть слышно... CLIP-фазик приговорил сегодня

Добрый вечер! С этой проблемой я боролся почти 3 года.Не буду описывать все мои мытарства.Мой совет поме
няй клапан фазорегулятора и будет всё ОК. Я так думаю что все проблемы связанные с фазиком это именно нарушение работы клапана

Спасибо за совет! Только стоит он прилично. Ты не в курсе, электроклапан вообще проверить как-нибудь можно?

вчера снимал фишку с клапана ФР и ездил так , звук при полном прогреве как был так и остался! скорее это какая то выработка между статором ФР и ротором, можно конечно и клапан попробывать заменить, но это дело не копеечное, так что если есть лишние средства то почему бы его и не купить?!

Так дело в том, что лишних средств нету.
Я вспоминаю, что раньше, когда не тарахтел, разгонялся лучше, но только с 1200 об/мин, такое ощущение, что турбо включается, такой сильный подхват и едет легко - это и есть благодаря фазорегулированию? Сейчас такого вообще не наблюдаю.

Народ! Мишган все прекрасно описал как решить проблему с фазиком. где-то на первых 6 страницах с рисунками. Из средств надо только 2 сверла. если кто из Хакасии пишите помогу. А насчет менять. ну качество деталей - откровенное гавно! я менял, через 20 тыс. опять трещит как дизель. пользуйтесь проверенной схемой

fedia55

http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=567...p;postcount=249
Сообщение №249 прочитайте, там нет про K4M, но если читать диагностику для F4M, то такие звуки у него похоже на сбитость фаз.

K4M и F4M сильно отличаются или только объёмом двигателя?





Трещит или дизелит? Звуки вроде разные...

Добрый вечер! С этой проблемой я боролся почти 3 года.Не буду описывать все мои мытарства.Мой совет поме
няй клапан фазорегулятора и будет всё ОК. Я так думаю что все проблемы связанные с фазиком это именно нарушение работы клапана

Подскажите код самого доработанного фазика? и какой марки лучше покупать? Началось всё с того что начали подтекать сальнки распредвалов (пробег 200 т.км) после замены сальников через некоторое время на двигателе о5 появилось масло и уже начало бежать намного сильнее, как потом выяснилось с сальника впускного распредвала, после сальник был еще раз поменян, после 2 дней история повторилась, после этого был куплен оригинальный сальник и замена была проведена уже в другом сервисе на фазике была небольшая выработка, в этот раз его хватило на 5 дней, все было сухо, вечером после приезда домой проверил, утром после запуска двигателя увидел о5 подтеки масла, езжу пока так доливая масло, потом машина начала иногда сильно тупить на малых оборотах, при заводке на холодную первые 2-3 секунды иногда начал появляться дизельный звук, изредка на холодную не держит холостые и т.д. теперь собираюсь заменить фазик вместе с сальником.

Подскажите код самого доработанного фазика? и какой марки лучше покупать? Началось всё с того что начали подтекать сальнки распредвалов (пробег 200 т.км) после замены сальников через некоторое время на двигателе о5 появилось масло и уже начало бежать намного сильнее, как потом выяснилось с сальника впускного распредвала, после сальник был еще раз поменян, после 2 дней история повторилась, после этого был куплен оригинальный сальник и замена была проведена уже в другом сервисе на фазике была небольшая выработка, в этот раз его хватило на 5 дней, все было сухо, вечером после приезда домой проверил, утром после запуска двигателя увидел о5 подтеки масла, езжу пока так доливая масло, потом машина начала иногда сильно тупить на малых оборотах, при заводке на холодную первые 2-3 секунды иногда начал появляться дизельный звук, изредка на холодную не держит холостые и т.д. теперь собираюсь заменить фазик вместе с сальником.

Подскажите код самого доработанного фазика? и какой марки лучше покупать? Началось всё с того что начали подтекать сальнки распредвалов (пробег 200 т.км) после замены сальников через некоторое время на двигателе о5 появилось масло и уже начало бежать намного сильнее, как потом выяснилось с сальника впускного распредвала, после сальник был еще раз поменян, после 2 дней история повторилась, после этого был куплен оригинальный сальник и замена была проведена уже в другом сервисе на фазике была небольшая выработка, в этот раз его хватило на 5 дней, все было сухо, вечером после приезда домой проверил, утром после запуска двигателя увидел о5 подтеки масла, езжу пока так доливая масло, потом машина начала иногда сильно тупить на малых оборотах, при заводке на холодную первые 2-3 секунды иногда начал появляться дизельный звук, изредка на холодную не держит холостые и т.д. теперь собираюсь заменить фазик вместе с сальником.

задолбал трещать по утрам. Если фишку скинуть трещать перестанет или нет ?

проходил этот девайс у меня 70 тык и задезилил так что стыдно ехать стало.как раз ремень с роликами приехал.фазик был разобран и просто заклинен подходячей гайкой внутрь.2 недели как машина превратилась в пулю.тянет с самого низа сумашедше.расход как был.и зачем только этот гемор туда французы внедрили

Только не бейте! Немного офф топ... :smile:
Дорогие форумчане! Владельцы гарантийных, послегарантийных авто и гаражные Кулибины!
Пожалуйста, на всякий случай фотографируйте процесс превращения Франко-Турецких ведер с болтами в подготовленные телеги для передвижения по России! Особенно если все удачно завершилось! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Сегодня поможете ВЫ, завтра помогут ВАМ! :smile:

Я из своего мегана. Сделал Коня , 1,6 акпп 113 лошадей, ну собрательники отдыхают

файл с фотками в ворде вышлю по почте.
Сняли Фазик.




Высверливаем серединки винтов, отворачиваем обычной звездочкой, можно даже 6 лучей загнать – ониж алюминиевые!
Отворачиваются очень легко! На рынке желательно конечно заранее купить новые китайские железные никелерованные., такого же размера.




Все разбираем моем. Внутри все довольно просто и совсем не изношенно.



1. вот он KEY LOCK, поршенек который держит ротор в нулевой фазе и не дает дергаться ротору при низких оборотах и давлении масла.
2. Форма поршенька конусная, в ответное отверстие входит на 1-1.5 мм, маловато,
Алмазным или просто бархатным напильником, придаем конусу более утонченный вид и доводим глубину захода до 3 мм. Тут надо быть художником , я даже в дрель зажимал чтоб идеальный круг сделать, гиморно но надо. Разобрать поршенек не возможно – термо запрессовка одноразовая. Сталь каленая, но не очень крепкая.
(Можно попробовать и не точить, эксперимент нужен.)
3. проверяем что поршенек входит и выходит легко. Мне пришлось немного подточить щечки ротора, нулевое положение было такое что оси поршня и лунки не совпадали.


4. Теперь гидротехника. Можете проверить компрессором, или поверить на слово.
Канал который видно на фото, подводит масло к попе поршенька и выталкивает его из якоря, вталкивая в лунку в статоре. Обратно выталкивает давление масла в статоре-шестерне. Давление подается только в нулевой фазе,. Не гуд.
Делаем зинковку отверстия(см фото) нажимать на поршень лучше всетаки немного заранее.(сверло 7 мм) Перевернув ротор видим что канал подходит к пошню пересечением цилиндров – очень маленькое отверстие, рассверливаем до 3мм. Стружку удаляем компрессором..









5. теперь поворачиваем ротор на 90 градусов и наблюдаем еще одно отверстие в луче якоря. Для чего оно??? Дуем компрессором или верим на слово, оно подводит масло в цилиндр поршня. На х? хотели чтобы поршенек убирался во время сдвига фазы в тело ротора…. Только в нулевом смещении когда в камеру поступает максимальное давление масла это отверстие убирает поршень в тело якоря и в нулевой фазе имеем отсутствие фиксатора.
Что делаем. Сверлим еще одно отверстие 2.5 - 2.7( такое же как в роторе) на расстоянии 5-6 мм в сторону попы поршня - там где зинковали только что.
Т.е направляем давление на выталкивание поршенька. Теперь он правда будет тереться по стенке но полированная сталь по стали в масле надолго хватит.
6. Все. Промываем, смазываем моторным маслом, без крышки проверяем что все вертится и поршенек в лунку входит четко и с щелчком.

7. собираем крышку, винты на краску, или фиксатор резьбы.

8.Далее много материмся собирая обратно матрешку автомоторную. Можно поменять масло заодно.
9.Все проверяем, на отсутствие лишних гаек и болтов после ремонта . Заворачиваем, что осталось.
10. Заводим мотор. Мат перемат если не получилось, или мат перемат если тихо завелась.

и не надо говорить что я выключил фазик. неработающий фазик через 10 секунд появится у вас на экране как Check Engine.
два года назад когда я всем сказал что у всех полетят фазики меня с Говном сравняли , теперь где Вы, где Говно.

файл с фотками в ворде вышлю по почте.
Сняли Фазик.




Высверливаем серединки винтов, отворачиваем обычной звездочкой, можно даже 6 лучей загнать – ониж алюминиевые!
Отворачиваются очень легко! На рынке желательно конечно заранее купить новые китайские железные никелерованные., такого же размера.




Все разбираем моем. Внутри все довольно просто и совсем не изношенно.



1. вот он KEY LOCK, поршенек который держит ротор в нулевой фазе и не дает дергаться ротору при низких оборотах и давлении масла.
2. Форма поршенька конусная, в ответное отверстие входит на 1-1.5 мм, маловато,
Алмазным или просто бархатным напильником, придаем конусу более утонченный вид и доводим глубину захода до 3 мм. Тут надо быть художником , я даже в дрель зажимал чтоб идеальный круг сделать, гиморно но надо. Разобрать поршенек не возможно – термо запрессовка одноразовая. Сталь каленая, но не очень крепкая.
(Можно попробовать и не точить, эксперимент нужен.)
3. проверяем что поршенек входит и выходит легко. Мне пришлось немного подточить щечки ротора, нулевое положение было такое что оси поршня и лунки не совпадали.


4. Теперь гидротехника. Можете проверить компрессором, или поверить на слово.
Канал который видно на фото, подводит масло к попе поршенька и выталкивает его из якоря, вталкивая в лунку в статоре. Обратно выталкивает давление масла в статоре-шестерне. Давление подается только в нулевой фазе,. Не гуд.
Делаем зинковку отверстия(см фото) нажимать на поршень лучше всетаки немного заранее.(сверло 7 мм) Перевернув ротор видим что канал подходит к пошню пересечением цилиндров – очень маленькое отверстие, рассверливаем до 3мм. Стружку удаляем компрессором..









5. теперь поворачиваем ротор на 90 градусов и наблюдаем еще одно отверстие в луче якоря. Для чего оно??? Дуем компрессором или верим на слово, оно подводит масло в цилиндр поршня. На х? хотели чтобы поршенек убирался во время сдвига фазы в тело ротора…. Только в нулевом смещении когда в камеру поступает максимальное давление масла это отверстие убирает поршень в тело якоря и в нулевой фазе имеем отсутствие фиксатора.
Что делаем. Сверлим еще одно отверстие 2.5 - 2.7( такое же как в роторе) на расстоянии 5-6 мм в сторону попы поршня - там где зинковали только что.
Т.е направляем давление на выталкивание поршенька. Теперь он правда будет тереться по стенке но полированная сталь по стали в масле надолго хватит.
6. Все. Промываем, смазываем моторным маслом, без крышки проверяем что все вертится и поршенек в лунку входит четко и с щелчком.

7. собираем крышку, винты на краску, или фиксатор резьбы.

8.Далее много материмся собирая обратно матрешку автомоторную. Можно поменять масло заодно.
9.Все проверяем, на отсутствие лишних гаек и болтов после ремонта . Заворачиваем, что осталось.
10. Заводим мотор. Мат перемат если не получилось, или мат перемат если тихо завелась.

и не надо говорить что я выключил фазик. неработающий фазик через 10 секунд появится у вас на экране как Check Engine.
два года назад когда я всем сказал что у всех полетят фазики меня с Говном сравняли , теперь где Вы, где Говно.