тут волт спрашивал /forum/index.php?...%E0%EA%E0%EB%E0
но так к единому мнению и не пришли.

И опять же ездят ведь "американские" и "канадские" бвм, лексусы и пр. с дальним в полнакала и вроде не штрафуют.

Так, а когда сборочная схема будет?

Сделал по своей схеме такую приблуду, завтра протестю

А надо ли ее выкладывать??? Заинтересовались 2-3 человека.

Первый баг, через 10 км перегорели обе лампы дальнего света Буду искать причину

Я, Я! Возьмите меня! (Ослик из Шрека)...

Люди вы меня конечно извините за наив...я не пойму в принципе, зачем эта приблуда нужна? Езжу иногда днем с "ближним" по городу, на пустой трассе включаю "дальний", а для чего "это" не пойму...просвятите плиз...только не пинайте сильно...может я в принципе отстал в развитии.

200км проехал полет нормальный))))



1. увеличивает срок службы почти всех ламп в автомобиле)))))))) а с 1ноября надо всегда и везде, будет ездить со светом.
2 от нефиг делать)))))))))

Дык а как же модернизация,нанотехнологии всякие,в Сколково опять таки кого сажать будем,вот к примеру,когда знаешь что в стране есть такие ребята как BerkutAS,понимаешь,что есть еще порох в пороховницах России

а вы уверены, что у них "вполнакала", а не с 2мя спиралями лампы?

2-3 человека, это потому что схемы нет! а будет схема , набегут радиолюбители с паяльниками, и ударят канифолью по безопасности дорожного движения!

Нашел причину перегорания, замок зажигания каким то образом делает свое грязное дело...
Фары при включении зажигания загораются через раз

Ну за BerkutAS я спокоен...он парень рукастый...а так будем ездить ВЕЗДЕ с "ближним"...не вижу большого смысла жечь "дальний" вполнакала...спасибо за разъяснения...

для меня от дальнего в "полнакала" только одни плюсы(в первом посте писал). Минус только один- этот девайс стоит денег 400рублей, но с другой стороны ресусл ламп ближнего света резко возрастет (у меня за 46тьыс км уже 4 пара ламп стоит!!!!!!!!!) так вот пара ламп филипс стоит 500 с лишним руб. То есть "окупится" быстро.

Тьфу...тьфу...тьфу...пока за 30 тыков проблем с лампами не было...все заводские....

Бери +12 после зажигания и преда, c блока 1337, разъем CM, 1пин, желтый, цепь AP43.

Что такое блок 1337? а по цепи я так понимаю АР43 это резистор? Желтых проводов у меня нет, я самопальщик

Я делал по такому принципу:
Долгий срок работы обеспечивает устройство плавного запуска - стабилитрон, к нему подцепляю варистор который снижает напряжение на лампу в три раза, замерял тестером. И подцепляю резистор который ограничивает ток стабилитрона до безопасного значения, и получается что при скачках напряжения в генераторе они не должны почувствовать ровным счетом никаких колебаний.
Стоимость приблуды получается в районе 100 рублей.
Но мне еще надо разобраться с тем, что бы при выключении зажигания фары тоже гасли, вот тут и возникают проблемы.

Прошу прощения … Зачем варистор – понял! Но зачем стабилитрон? Не понятно … и как на нем можно осуществить плавный запуск …

Ждем схему

На стабилитрон напряжение падается не сразу, а постепенно. Получается как постепенное накаливание в течении секунд десяти. А поскольку стоит варистор, то накаливание происходит до третьей части. Может и не правильно выразился, но в магазе мне его именно под таким названием дали.

По моему замудрили напрочь.
Коробочку преобразователь делать надо одну. На выходе лампы сажать в паралель. С лампами развязывать через 5-ти ногие реле (при включении дальнего лампа подключается к родному проводу), по штуке на лампу. Сигнал на включение "ходовых" брать по напряжению в борт. сети. Например выше 13В. А питать схему измерения напряжения с любого "+" на работающем двигателе (катушки, форсунки, генератор, бензонасос).
Можно все подключения сделать под капотом.

1337 это черная коробка с предами и реле под капотом, AP43 это элетрическая цепь в которой появляется +12 после зажигания.



зы добавил в первый пост версию 2,0

Просто и гениально

Уважаю увлеченных … Но, хочу предостеречь от лишних усилий ... Если я правильно понимаю, хотим мы сделать так, чтобы лампы горели вполнакала и, желательно, чтобы зажигались плавно …

Стандартная лампа 55 Вт. При 12 В кушает 55/12 около 5 А. При этом лампа имеет сопротивление 12/5 около 2,6 Ом. Но это в горячем состоянии. В холодном состоянии – в несколько раз меньше. Вот в момент включения бросок тока 10-20 А их и добивает.

В принципе для уменьшения броска тока можно включить последовательно с лампой термистор, например, с отрицательным температурным коэффициентом, как раз, предназначенный для уменьшения пусковых токов, но проблема в том, что его сопротивление и, следовательно, яркость ламп сильно зависит от окружающей температуры. Вторая проблема, если мы хотим в полнакала, то 12ч13 Вт нужно куда-то деть. А они будут здорово нагревать пассивные элементы. Придется сооружать радиаторы и т.п. Короче, на пассивных элементах (варисторах, резисторах …) ничего толкового не получиться.

В свое время я это реализовал на эмиттерном повторителе. Можно взять транзистор, например, КТ827В. Коллектор соединяем с +АКБ, эмиттер на лампу, базу через стабилитрон на Вольт 7-8 на массу. Параллельно стабилитрону – конденсатор, мкФ на 100. Чем больше, тем медленнее будет зажигаться. Бета у этих транзисторов не менее 500. Если нагружать одну лампу, то ток базы нужен 5 А/ 500 = 10 мА. Столько еще для стабилитрона. Т.е. для питания базы нужно 20 мА. Если стабилитрон 8 Вольт то нужен резистор (12-8) / 0,01=400 Ом. Его подключаем между базой и коллектором. Но, предупреждаю, транзистор греется хорошо, и радиатор нужен солидный, поскольку к.п.д. у такой схемы 50%.

А чтобы не грелось и работало - без ШИМ или другого управляемого генератора не обойтись! Так с ШИМ - правильный путь!

При стендовых испытаниях.
Версия 2,0 на одном поливике и с 2мя лампами при максимальной нагрузке (полный накал) при температуре в помещени +30 в полностью закрытой коробке максимально нагрелось до 71градуса(транзистор держит до 175 град). С одной лампой без радиатора (полный накал) греется до 40. так что бе зрадиатора на полную пощность его лучше не включать. Это было одной из причин отказа от этой версии.

Версия 3,0 с 2мя лампами при максимальной нагрузке (полный накал) при тех же условиях максимально нагрелось до 37.


зы.Кому интересна тема, смотрите первый пост,я периодически добавляю в него инфу.

За счет разной регулировки по высоте и светораспределению пучка для одинакового "блистания" в глазах дальним и ближним фарам нужна разная мощность. Эффект "предупреждения" о присутствии встречного авто остаётся одинаковым! Пишу по своему опыту езды на а/д М18 (А105) в условиях белых ночей.

Удалил.

У меня вопрос, ты на лампы дальнего света подаёшь +12В взятые с провода где полявляется +12В от зажигания?

А это нормально???

В принципе да.

+12В(14В) на ШИМ идет с провода где появляется напруга после включения питания и после предохранителя, а ШИМа идет 3В на лампочки. Невижу в этом ничего не нормального так как почти все эл оборудование так запитано(после "замка" зажигания).

Понятно, Брат.

А скажи ещё такую вещь, ты в этом отсеке с предохранителями, где проводов ещё много, сами провода резал или колодки покупал и к колодкам подключался?

Да и для чего столько ферритовых колечек в красных коробочках много???

А остальные провода в колодке, что на картинке за что отвечают?

Я так понял что само зажигание через предохранитель приходит извне - так?

Это не ферритовые колечки в красных коробочках, а специальные соединители для проводов. Т.е. никакие провода резать не надо. Надеваешь такую штуку на провод к которому надо подключиться, в неё же закладываешь провод который надо подключить, закрываешь корпус, сжимаешь и всё готово.

о_0 Ни разу такие не видел...

интересно, а где можно купить в мск/вгг комплект ходовых огней? Заводской, не самопальный.

Балтика прав. Это называется ответвитель прорезной, используется в слаботочных цепях, тот что на фото у меня держит если не ошибаюсь до 10А. Их также используют при установке сигнализаций.

Где я их взял это отдельная история))))))))). На одном местном авто форуме я спросил "типо есть вроде такая штука, для того то, как называется не знаю, где купить тоже". и со мной связался один человек, сказал что у него такие есть и предложил со мной ими поделится))))))))))). Ну у отвалил мне кучку таких штучек)))


По остальным твоим вопросам завтра отвечу.

http://www.megane2.ru/forum/showthread.php...E5+%EE%E3%ED%E8 вот тут погляди )))

БеркутуАС.
Мысль подсмотренная. В реализации уже достаточно простая. Далее текст и картинки не мои. Лачетти Клуб.


Итак. Приобёл для эксперементов

регулятор яркости, он кстати уже использовался в соседней теме. PS: для тех кто хочет приобрести в сборе надо BM4511, т.к. NM4511 разобран.


Вот схема


так как в схеме используется для управления минус, надо её немного поправить. Напомню, мне нужно зажечь для начала дальний в примерно четверть накала.
Делаю так


теперь получилось то что надо управляется плюс и в установке просто т.к. устанавливается в разрыв плюса.
Краткое описание: ВТ1 работает в импульсном режиме по этому при открытие замыкает питание всего блока что в последствие приводит к отключению генератора. Чтобы это исключить установлен Д1 и в дальнейшем при открытие ВТ1 генератор питается от кондесаторов С6 и С3 а при закрытие ВТ1 питание востанивливается и заряжаются конденсаторы. Отрицательной стороной такого подключения является неспособность регулятора вывести в полный накал т.к. врямя закрытого состояния ВТ1 становится очень маленьким и его не хватает для заряда конденсаторов в следствие чего происходит провал питания задающего генератора и блок начинает работать абыкак. В моих целях регулировка не предусмотренна (не считая первоначальной) по этому данное подключение подходит на все 100%.


И снова я.
Блочек с ШИМом в сборе на сегодня 280 рублей. Тема интересная. Уйти от переменного сопротивления, залить герметиком, подключить и забыть.
Не знаю как по обратному напряжению. Надо развязывать через реле?

Не надо. Сам вижу. Зависает на 2х плюсах. Выход с UCH тоже релейный. Лампа дальнего будет подсвечиваться и пусть.
__________________

Я не говорил что это полностью моя идея, я наоборт сказал что все уже придумано до меня. Конкретно этой темы не видел.

В данном варианте, используется родной р-канальный полевик и он регулирует по минусу, если его вкл как описано выше схема будет работать не "корректно", что в принципе написано в тексте. есл иделать на "отшибись" то сойдет конечно, но правильней всего заменить полевик на n канальный.

Как будете подбирать постоянное сопротивление? на месте замеряете, потом препояите?

Если посмотрите схему до у видете что 2 дальних сидят на разных предах. На каждую лампу свой пред, если вы вешате этот блок после предов то смысл предов теряется. Хоть и не критично. Всетаки жедательно развязывать лев и пр дальний при выкл блока.

опять же не понятно когда он будет вкл? по тексту написано что садится в разрыв, тогда как реализован штатный дальний?

Если издалека то у меня сейчас Лансер. Есть умельцы которые откопали в "дата лиске" комутационного блока штатный ДРЛ с притуханием. Но просят 500 рупий и притухает ближний. Оба пункта не нравятся.
Схема понравилась минимумом пайки. Не все умеют держать паяльник. Некорректность по выходу не напряжёт. Работать будет.
Сопротивление надо чтобы умные рассчитали.
Подключение 2й лампы на пониженном напряжении через 2 последовательных предохранителя думаю не криминально.
Питание все равно делать через предохранитель и реле с включением при пуске двигателя.
Штатный дальний будет работать сам собой. При его включении блочек просто зависнет на 2х "+". Это положительная сторона неправильного транзистора.

Рукастые на форуме есть. Может кто то и замутит на поток. Штука интересная и полезная не только для Мегана.

А я сейчас мастерю ходовой на базе противотуманной фары. Уже почти спаял схему драйвера управления светодиодом с радиатором. Светодиод CREE силой света 1000 люмен, 15 ватт и цветом 4000 к. Ставится будет вместо галогенки - 1200 люмен (Н 11) ,55 ватт и цветом 3000 к. Ничего общего со светодиодными лампами не имеет ,ибо это дешёвый, тусклый китайский вариант. Угол свечения 125 градусов ,возможно придётся мастерить отражатель на рефлектор ,посмотрю изначально что получится. Гореть будет постоянно при запуске движка ,при включении ближнего будет тухнуть.

Ребят, стесняюсь спросить, а нафига все это нужно, при цене лампочки ближнего в 100р и замене ее 3 мин.?
Ну если только экономия топлива 1 литр в год и защита окружающей среды - тогда да! Вопросов нет!

2Беркут: не против, если и с енотов к вам в компанию? Чего-то на нашем форуме народ отмалчиваеться, а толпой задачи решать легче
Судя по раздельным дальним и остальному, очень похоже, что схема подключения и логика работы у наших авто аналогичная (концерн один всетаки). Отсюда можно предположить, что разеденный дальний (перемычка ЗА реле, а у ближнего ПОСЛЕ) нужен тоже для реализации ДХО через замену "земли" у правой фары на +12 в режиме ДХО - получаем половинный ближний без габаритов и прочего паразитного свечения. Реализовано одним реле перекидным, сигнал управления выдает "мосг_кузова - BCM", но, вероятно, как и в нашем случае мосг без ДХО и сигнал выдавать нужно самим. Вот, что я в итоге насобирал-наконструировал: _ttp://www.clubnote.ru/forum/index.php?act=ST&f=33&t=7450&st=140#entry135443.

2Лис: ладоводы к "Вашему" варианту добавили еще сопроту + стабилитрон в цепи питания ШИМ и получили стабильную работу во всех режимах.

ЗЫ: 2Са4ок: на всех форумах, которые я облазил, обязательно кто-нибудь влезет в тему реализации ДХО с таким вопросом... но везде тема общая, а у Вас тут логично разделено на "РЕАЛИЗАЦИЮ" и "ЗАЧЕМ" Отвечу кратко и в разрезе вопроса: акромя фар еще горит туча ламп подсветки, подчастую по цене позолоченных и расположенных в таких местах, что залезть за полдня и с матами трехэтажными.

Понятно что не все умеют держать паяльник, ну лично я за правильно и качественное изделие а следственно безопасное. А преды стоят паралельно!, тость есл ирасматривать вариант

1. выгорел один пред, то ОБЕ !!!! лампы ближнего будут питатся через один пред. Он тоже сдохнет
2. сгорела одна лампа. Оставшеся лампа защищена 2мя предами!!!!!!! тоетсь ток срабатывания в 2раза выше



зыЕще вспомнил, что с таким вклю чением p-канального полевика, он жестко греется


Пож. заходите)))
1ое 6 вольт как оказалось много -слепит.
2. на мегане массу отделить в фаре полный звиздец. Мой способ предпологает минимальные усили по подключению

Во торкнуло. Продолжим.

Приблуда, ниже текст из инструкции. Кому надо найдет и продавцов и картинку. С виду маленькое. Суть та что надо. Единственное 50% мощности. Для ламп дальнего думаю хватило бы 30%. Надо пробовать.

Только подключить по другому. Выход на габрариты не подключать. Или подцепить на каю либо контролюку работы дневного света. Вместо входа с дальнего подцепить на габариты. Что бы отключалось при включении света. Ручник или паркинг по настроению. Учитывая наличие задержки на включение можно вообще не подключать.

Моргание дальним должно работать.

БеркутАС как думаешь если на выход ШИМа дадим напряжение как на входе ШИМу пофиг?



Made in Belarus
Таймер управления светом автомобиля
Model No. Т7 Meguna ® Company

Назначение

Таймер Т7 – электронное устройство, обеспечивающее автоматическое включение ближнего света фар (БСФ) и габаритных огней (ГО) автомобиля через определенное время после включения зажигания и выключение света фар и габаритных огней после выключения зажигания без каких либо действий со стороны водителя.

Т7 используется независимо от штатного выключателя ближнего света фар автомобиля.

Отличительные черты таймера:

 возможность использования функции ШИМ (плавное нарастание напряжения на лампах ближнего света и габаритных огней в течение нескольких секунд);

 управление светом в зависимости от положения ручного тормоза (возможность автоматического уменьшения напряжения на лампах ближнего света фар (вплоть до их полного выключения) и габаритных огней в случае, если машина стоит на ручном тормозе).

Эти особенности, а также наличие обеспечиваемой Т7 задержки включения света фар и габаритных огней, снижающей нагрузку на аккумулятор при запуске двигателя, позволяют значительно увеличить ресурс электрооборудования Вашего автомобиля.

Установка и подключение Т7


Таймер Т7 может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д.

Т7 подключается следующим образом:

Красный (2 провода сечением 0,75 мм2) − + 12 V DC

Оранжевый – зажигание (+)

Подсоединяется к проводу от замка зажигания, на котором имеется +12V при ключе зажигания в положении "ВКЛ", и напряжение 0V при ключе зажигания в положении "ВЫКЛ".


Желтый (2 провода сечением 0,75 мм2) − выход (+) БСФ

Подключаются соответственно к левой и правой лампам ближнего света фар (максимальная мощность каждой лампы не должна превышать 55 Вт).

Белый (сечение 0,75 мм2) − выход (+) к лампам габаритных огней

Суммарная мощность ламп габаритных огней должна быть не более 55 Вт.

Синий – вход управления (+) от дальнего света

Подключается к проводу, на котором появляется +12V при включении дальнего света фар. В этом случае при включении дальнего света фар ближний свет фар будет автоматически выключаться.

Коричневый − вход управления (−) от ручного тормоза

Подключается к концевому выключателю ручного тормоза согласно схеме подключения Т7.

Черный − корпус (−)


Технические характеристики Т7

Напряжение питания 9 − 18 V
Ток потребления при выключенном зажигании 0 mА
Ток потребления при включенном зажигании 6 mА
Мощность каждой из ламп БСФ не более 55 Вт
Суммарная мощность ламп ГО не более 55 Вт
Рабочие температуры - 400…+ 850 С

Временные параметры таймера

Базовая длительность БСФ Т0 БСФ 10 секунд

Базовая длительность ГО Т0 ГО 2 секунды


Схема подключения таймера


Расположение перемычек:


Для включения множителей или функции необходимо удалить соответствующие им перемычки.


Гарантийные обязательства

Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения таймера при соблюдении условий эксплуатации.

Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи.



Определение задержки включения БСФ и ГО

Для снижения нагрузки на аккумулятор при запуске двигателя таймер обеспечивает задержку включения БСФ и ГО после включения зажигания.

Длительность задержки устанавливается перемычками на плате Т7 и определяется по формуле:
длительность задержки для БСФ: Тзад БСФ = Т0 БСФ ×2 ×3



длительность задержки для ГО: Тзад ГО = Т0 ГО ×2 ×3

Базовая длительность Т0 задается при программировании (ее величину смотрите в технических характеристиках Т7).

Перемычки, соответствующие множителям ×2 и ×3, для БСФ расположены со стороны перемычек А и В, для ГО − со стороны перемычек С и D (см. Расположение перемычек).
Для включения множителя необходимо удалить соответствующую перемычку.

Дополнительные функции Т7

Плавное включение ламп ближнего света фар (БСФ) и габаритных огней (ГО)

Тип включения ламп ближнего света фар и габаритных огней задается перемычками А и С соответственно.

Перемычка Состояние перемычки Тип включения
А замкнута плавное включение БСФ
разомкнута жесткое включение БСФ
С замкнута плавное включение ГО
разомкнута жесткое включение ГО

Управления светом в зависимости от положения ручного тормоза

Перемычка Состояние перемычки Мощность света в положении «на ручнике»
B замкнута БСФ горит в ½ мощности
разомкнута БСФ выключен
D замкнута ГО горят в ¾ мощности
разомкнута ГО включены на полную мощность

Примечание
 После снятия автомобиля с ручного тормоза лампы БСФ загораются на полную мощность без задержки согласно перемычке А.

 После снятия автомобиля с ручного тормоза лампы ГО, если они горели в ¾ мощности (перемычка D замкнута), загораются на полную мощность без задержки согласно перемычке С.

Первый пост читал????

Собственно штатно (т.е. заводом-изготовителем по реализации ДХО для Бельгии и т.п.) и врубается полБЛИЖНЕГО, а полДАЛЬНЕГО да - слепят, там 25-30% (обычно 30% - около твоих 3В в приближении сверху) делают буржуины. В наших фарах колодка лампы разборная - среднюю клемму типа мама заменяеш на свой и всех модификаций, а искать эту Е46 где оно штатно на корпус приходит - устать можно. Как вариант переходник из 2 пап и колодки на лампу
Собственно про ШИМ: не задавался мыслью про помехи на остальное оборудование - это получается две антенищи под капот ложим и вещаем с частотой ШИМ? Там и датчиков подушек полно и шина CAN тоже не в экране идет... я поэтому на полближнего пока остановился - и уже ДХО и до ШИМ добавить еще реле и сам ШИМ - проводка таже, схема управления таже.

ЗЫ: присоединюсь к предыдущему оратору, но применительно к реализованной версии 2: собственно при "моргании" дальним на выход ШИМ какраз подается +12, да еще и фары при этом закорочены. Впринципе такой расклад я обошел в схеме с ШИМ на 561ТЛ1, но тут как обойти? Посадить массу реле не на массу, а на + дальнего? 14-3=11В по идее хватит чтоб реле не сработало при работе ШИМ и отключалось (размыкало лампы фар) при моргании... или итак нормально работает?

2000км полет нормальный, абсолютно никаких глюков с кан шиной не обнаруженно.

Вообще-то продаются отдельные ходовые огни на базе светодиодов Philips LED Daytime Lights и Hella LEDayLine. Ну и ещё куча китайских! Для желающих переделать ближний свет самостоятельно - желаю успехов. Хотя проще переделать ПТФ включив их последовательно, ну и кнопочку в салон и реле с предохранителем под капот.

озвучте уж тогда цену