С поездкой в Крым, с пробегом на одном ремне 112тыс., я решил не рисковать. Не очень хочется встать где-нибудь в Украине со «стуканувшим» движком. Внимательно почитав документацию и оценив свои силы, решил – справлюсь сам. Сразу хочу предостеречь всех желающих последовать моим путем – были моменты, когда я сам себя грыз: «Зачем я сюда полез???!!!». Но это в основном потому, что я отошел от «технических нот», т.к. у ноутбука, который я взял с собой, сел аккумулятор. А так процедура вполне реальная, хоть и достаточно сложная в гаражных условиях.
!!!Сразу еще раз напомню: у двигателей Renault k4j, который стоит на моем авто, и на и аналогичном k4m на шкивах никаких меток нет. Кроме того шкивы КВ и Распредвалов сидят без шпонок!!! Фазы грм выставляются специальными приспособами.
Итак начнем
Нам нужны:
1. Приспособлене mot – 1489 – фиксатор коленвала
Его мне выточил знакомый токарь. Хотя я почти изготовил его сам из болта подходящей длины и диаметра и накрученной сверху латунной трубкой с необходимой резьбой и гайкой. Необходима точная длина этой приспособы.
2.Приспособлене mot – 1496 – фиксатор распредвалов
его также можно изготовить из листа металла. У меня была мысль сделать из листа оргстекла – проще, но не лучше. В конечном итоге я обошелся вообще без него. Не лучший вариант, но я выставлял распредвалы с помощью пилки по металлу и ручки ключа плотно входившей в пазы распредвалов.
3. Комплект торцевых и накидных ключей. Обязательно нужны ключи на 10, 13, 14, 16, 18. Причем в некоторые места можно подлезть только торцевым, а в другие только накидным ключом. И возможно другие мелочи (отвертки плоские и звездочки, Шестигранный ключ на 6 и тд).
1. Загоняем авто на смотровую канву(пожъемник). Без нее замена ремня невозможна.
2. Снимаем правое переднее колесо, переднюю защиту под крылом, защиту двигла (у кого есть :-)).
3. Сначала я сделал так как на рисунке
Подложил доску межу поддоном двигателя и лонжероном, незначительно приподняв при этом двигатель получившимся рычагом. Впоследствии этого оказалась недостаточно, не выходила верхняя крышка ремня. Выкручивался старым способом: поднял домкрат на максимум, положил поперек смотровой канавы несколько досок друг на друга и на них брус по высоте под поддон. Приспуская и поднимая автомобиль можно регулировать положение двигателя в моторном отсеке. Обязательно подкладывайте необходимые по высоте подпорки под ступицу колеса при работе под автомобилем.
Далее снимаем верхнюю маятниковую опору двигателя (про мелочи, крышку закрывающую катушки зажигания, глушитель на впуске перед воздушным фильтром, различные провода на датчиках не пишу, ничего сложного), открутив три болта и гайку торцевым ключом на 16.
Дальше откручиваем 4 болта защитного щитка на стенке моторного отсека между двигателем и правым крылом (нужны рожковый и торцевый (желательно с трещеткой) ключи на 10) для доступа к двигателю из под крыла.
Ослабляем натяжение ремня доп оборудывания и снимаем его. Заметте положение натажителя ремня , чтом не мучаться с силой натяжки во время сборки.
Торцевыми и рожковыми ключами на 16 откручиваем болты и гайки верхней крышки, отодвинув всю мешающую проводку. Нужно отключить разем датчика. Откручивание болтов и гаек крышек – занятие очень непростое. Расстояние между крышками и стенками моторного отсека около двух сантиметров. Подбираться к многим болтам и гайкам очень сложно. У меня верхняя крышка не снялась, пока я не ослабил верхние болты, держащие нижнюю крышку.
Откручиваем болт шкива коленвала. По тех. ноте коленвал блокируется отверткой за венец маховика. Я блокировал включением пятой передачи и нажатием на тормоз. Для усиления момента использовал удлинитель (кусок трубы). Момент затяжки настолько велик, что я согнул вороток ключа. При повторном использовании этого болта резьбовая часть смазывается моторным маслом (не измажьте посадочные поверхности шкивов и коленвала). При сборке посадочные поверхности обезжириваются а болт затягивается моментом указанным в тех. ноте, Иначе возможен проворот КВ- и как следствие, серьезный ремонт двигла обеспечен.
Снимаем шкив навесного оборудования.(один из болтов крепящих нижнюю крышку скрыт этим шкивом)
Откручивается нижняя, пластиковая крышка. Наконец мы имеем доступ к ремню.
Затем снимаем заглушки распредвалов. Я не прбивал их, как говориться в тех. нотах, а забил сбоку небольшую отвертку и подковырнул их. После выравнивания я смог использовать их повторно.
Вкручиваем болт шкива коленвала (можно без шкива навесного оборудывания). За этот болт вращаем коленчатый вал по часовой стрелке пока пазы на распредвалах не встанут в одной плоскости ниже осей валов, точнее чуть-чуть не доводим до этого положения.
Выкручиваем заглушку которая находиться правее маслянного шупа и вкручиваем фиксатор КВ mot – 1489.
Опять аккуратно поворачиваем коленвал, пока он не упрется в фиксатор.
Пазы на распредвалах должны точно встать в одной плоскости ниже осей распердвалов, так что сианет возможно установить фиксатор mot – 1496
Ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень привода ГРМ. При необходимости меняем ролики, ставим новый ремень. Внимание, по тех. ноте обводной ролик ставиться после установки ремня. Я этого не запомнил и довольно долго промучался с установкой ремня. В конечном итоге я его натянул используя конусную поверхность помпы.
Натягиваем натяжной ролик чтоб совпали метки на нем. Снимаем приспособы mot – 1496 и mot – 1489 Проворачиваем коленвал на 4 оборота и проверяем натяжку. Если все ОК опять все стопорим, устанавливаем нижнюю крышку шкив навесного оборудования предварительно обезжирив посадочные пов-ти, зажимаем не сильно большим моментом болт шкива КВ. Снимаем фиксаторы, делаем два оборота коленвала и смотрим чтоб фиксаторы сначала КВ а затем распредвалов устанавливались без усилий. Зажимаем большим моментом болт шкива коленвала и собираем в обратной последовательности.
Натяжка ремня навесного оборудования проводилась так:
Copyright http:\\scenic.org.ru
). !!!
