Без комментариев

Где такую древность взяли?

У клонов

У всех в основном при проблеме с фазорегулятором - затрудненный запуск двигателя. У меня без проблем заводится, но неустойчивый холостой ход и треск появляющийся при оборотах выше 1700 где-то. На тесте показал комп что фазы смещены, давление слабое. При прослушке танометром звук идет из района фазорегулятора. Поблизости нет сервиса, поставил сам диагноз - фазорегулятор. Правильно?

Машина - Renault Megane II 1.6 5 МКПП 2007г.в. чёрная.

Еду менять ремни ГРМ и генератора. Пробег 95 тыс.км(первая замена)

Кто подскажет, натяжной ролик генератора поменять или забить?

Всё работает. Сколько ходит этот ролик.

Дилер говорит менять, а я задумался.

Менять однозначно - это КОМПЛЕКТ замены...

Спасибо за ответ.

Да вот тут и .... Ремень поликлиновый купил, а про ролик этот забыл(а он дорогой).

Значит не выпендриваться, а всё таки поменять.

А если он полетит? Что будет?

Можно найти на Exist в пределах 1 тыр.Есть еще дешевле за 339(PT-P 0608) рублей.А так действительно что-то цены не гуманные по 2,5 тыр.

Всем спасибо. Буду менять.

Поменял.
Все ролики были робочие.
Ремень генератора - уставший.
Ремень ГРМ - уставший, но ещё бы ездил.
Всё бы это в целом до 100 тыс. доездило бы.
А без ремня генератора возможно больше.

Фото бы...для примера.

А вот фото нет
Хотел снять,но забыл.(чистили дроссель,обороты после этого слегка гуляли.Расстроился я )
Заеду если не выкинули,сфоткаю.

В прошлом году менял сам ГРМ на своём мегане V1,4, при пробеге 121 т.км. На ТО-60 его меняли у ОД (по докам видно).
Брал комплект Renault 7701477014 тут. Цена была 2400 р./комплект. Всё пришло в коробочке: один ролик renault made in france, второй ролик Sasic made in germany, ремень не помню Gates вроде. В принципе ничего подозрительного не заметил. Пластину и болт заказывал на производстве, сделали за 150 р.
По роликам и ремню снятым с ДВС можно сказать, что они бы прошли ещё столько же. В роликах вскрывал "защиту" подшипников качения - всё норм, смазка была, черноватая - по краям светлая, люфтов не было! Ремень без трещин, изъянов и т.п.
На паразитном ролике (у меня без кондея) в подшипник набил новой смазки, люфта не было!

имхо: На 1,4 мне кажется двигатель всегда на повышенных оборотах, поэтому подстраховался. Так что можете не переживать если прокатите лишние 20-30 т.км.

з.ы. Тесть на логане первый раз ГРМ менял на 95 т. км.

Здравствуйте. У меня Меган. Помогите советом. Так получилось , что пришлось самому менять ремень ГРМ . Вроде всё получилось , но есть сомнения. До снятия ремня проставил метки на обоих верхних шкивах и нижней звёздочке. После сборки добавил метки и на ремне. После установки демпферного шкива нижняя метка стала невидна , наверное надо на шкив метку проставить.После установки ремня и на нём метки проставил. Короче, после полного оборота ремня , метки совпадают или точнее пластина в прорези коленвалов становится нормально и ВМТ совпадают. Я свечу не вкручивал и проверял после каждого полного оборота. А метки ремня постепенно сдвинулись. Кто то на форуме писал , что его метки и на ремне и на шкивах всегда совпадали. Кто знает точно, напишите, а то транспорт простаивает. К официалам до того как разбирать обращался , там отдельный разговор был. Мне бы поконкретней кто объяснил , а то боюсь заводить. В принципе сделал четыре-пять полных оборотов и метки и ВМТ не сбились , вот ремень из головы не выходит. Я так прикинул , что длинна той половины ремня , что со стороны помпы не обязательно должна быть равна той половины , что находится со стороны натяжного ролика , потому и сдвиг получается , остальное же совпадает. В первый раз всего на зуб был сдвиг. Может я ошибаюсь?

Renault Megane II седан (LM0/1_) 1.4 (LM1A), cond, 63000 км.

- купил интернет-магазине комплект для замены ремня ГРМ (ремень, ролики, болт) позиция для заказ звучит так:

"Ремень ГРМ комплект, RENAULT (оригинал), артикул 7701 477 014, цена = 3532,38 руб"

- менял у ОД Renault в Уфе, по их словам стоимость работ = 3500 руб. - НОРМАЛЬНО!.

- поехал к ним...

- при передаче а/м в сервис, мастер-приемщик ОД спросил купил ли я колпачки технологические для выставления меток, т.к. старые убираются и ставятся новые... я поинтересовался где такие установлены в ДВС... (чуток понял... или сделал вид что понял...))) вообщем эти колпачки (2 шт.) пришлось купить у них за 1000 руб. (хотя в интернет-магазине цена им 250... 350 руб/2шт.), ладно... сам не знал - а так бы заранее подешевле купил...

- затем (через 1.5 - 2 часа после сдачи авто в сервис - звонок на моб. тел... мастер-приемщик грит - у Вас надо менять ремень ГРМ + ролик ГРМ (запчасти у них = 3500 руб. + работа 1000 руб.= 4500 руб.) - иначе трендец скоро-скоро и ремню и ролику генератора (якобы у ролика генератора очень большая выработка/износ) ... ладно - согласился... итого сумма возрастает и = 8000 руб. (резкий поворот в сторону увеличения).

- параллельно, пока мое авто в сервисе, читаю форум... по поводу замены ремней ГРМ и генератора... мда не знал я что от расслоения/износа ремня генератора - ДВС может "провернуть клапана" - на ум приходит мысль: "... а может оно и к лучшему что надумал и ГРМ и генераторные ремни с роликами поменять...."?

- вообщем, авто забрал, мастер-приемщик показал мне мои старые и ремни и ролики... по поводу ремня генератора - согласен можно было поменять... а вот ролик генератора... не то-что как новый... но глубину выработки на ролике (а он пластиковый) можно было измерить только микрометром... - т.е. его можно было оставить... я, конечно, высказал ему особую признательность "за бдительность и особое отношение к качеству ремонта/сервиса, и за фантастически высокие цены на запчасти", на что он только лишь улыбнулся мне в ответ, сказав: "Это наша работа". Вообщем все вместе с моими запчастями + запчасти ОД + работа ОД = 10000 руб.

мой личный ВЫВОД:
- для замены ремня генератора на а/м "Рено Меган 2 ф2" необходимо подумать и о замене ремня генератора, тем более - все равно ковыряться под капотом...
необходимые запчасти:
1. Ремень ГРМ комплект, RENAULT (оригинал), артикул 7701 477 014 или аналог;
2. Технологические колпачки, код не знаю...
3. Ремень генератора
4. Ролик генератора

Так и не понял, что там удалось сэкономить. У ОД указанные выше работы получились примерно в ту же сумму (по-крайней мере у меня). Ну может баксов на 100 дороже максимум.

Ну это уже сейчас... Либо дилер умерил аппетиты на машины старше 3-х лет, дабы не потерять клиентов после гарантийного срока, либо неофициалы цены подтянули к дилерским..., в любом случае на замену ремня ГРМ надо ехать в гарантированно качественным центр, где дают гарантию и брать запчасти у них, а вот тут цены дилеров и просто сервисов почти сравнялись, на разнице в 100 баксов наверное тоже поехал бы к дилеру, ибо цена кривых рук может оказаться сильно дороже..., дилер хотя бы гарантию даёт небольшую и нет геморроя в подборе запчастей, типа думал всё купил, а тут ещё нужны винтики одноразовые или колпачки+всякая мелочёвка. Рено всё-таки несколько необычная в выполнении некоторых регламентных работ..
Другой момент, что не соглашусь по поводу простого ТО, мне на своей масло проще поменять у нормального мастера даже в гаражах, ибо запчасти я беру ну с очень хорошим дисконтом и в качестве сомнений нет, дилеры многие запчасти берут там же:) Но это опять же смотря как глянуть, если бы был выбор:
-дилер с его запчастями за 9т.руб
-сервис с его запчастями за 7-8т.руб
-сервис со своими запчастями из магазина(Русь/Кемп/екзист и т.д.) за 5-6т.руб, то наверное задумался о поездке к дилеру, ибо там хотя бы качество расходников гарантировано и потери по времени минимальны...
Другими словами, на ремонт подвески, несложный ремонт- просто в сервис, ибо быстрее будет, ТО и замена ГРМ наверное к дилеру, если нет друзей среди сервисменов и/или выходов на запчасти по закупке(почти по закупке).

Если меняется ремень ГРМ, то ремень генератора тоже на замену сразу. Ролики по состоянию, но вроде как меняют все, зачем туда лезть второй раз через 30-40т.км? Так что по этому поводу не переживайте.

А Вы не думаете, что разница в 2.5 раза не случайна? Поглядел, ну за косарь оптимал и ещё дешевле пиленга...Вы рискнёте ставить данные ролики на свой авто?

Конечно.Если ресурс занижен в 2 раза.Все равно 60 тык отбегает любое авно.
Только я ремень планирую менять не раньше 90-100 тык.

Ну я бы так категорично не говорил, лично видел рваные ремни на опелях, на киа у друзей в сервисе, у одного ремень не прошёл и 30-ки- на той вектре дядька съэкономил и поменял только ремень, ролики не менял, ибо менял в прошлую замену(75т.км), в итоге ролик словил клина и амба, бошка на выброс. На реношке рваных ремней не видел, но на своей менял на 75т.км.
Повторюсь, на замене ремней экономить бы не стал. И вот честно непонимаю, зачем тянуть до 100 т.км, если тех.нотами указано раз в 60т.км:)? Европа конечно гуд, но там условия эксплуатации другие, нету морозов до -20 или крайне редки, едут более спокойно и т.п.
Да и смотря какие пробеги, у многих среднегодовой пробег 25-30 т.км, раз в три-четыре года можно и поменять ремешок. Экономить надо на других вещах, а не на обслуживании авто.
P:S: Ну про ВАЗ не говорю, брат на моей 10-ке 1,5 16кл накатал около 100т.км, бошку перебирали 2 раза, ибо ремень не выхаживал и 45т.км, хотя брал дорогой:), после 2 случая покатал чуток и продали нафиг:)

Похоже что ролики изнашиваются быстрее чем ремень.

Есть еще Северная Европа,есть Европа прибрежная,где содержание морских солей в воздухе не идет ни в какое сравнение с РФ.Темя баянистая.Я на всех авто ремень меняю не раньше 90 тык.Проблем не было.Нигде.Проблемы начинаются после того,как сервисмены вмешались в работу механизма.
У меня в этом вопросе есть четкий подход.То что установлено на заоводе,сделано безупречно.Люди построившие авто-лучше тех ,кто работает в СЦ.
Ремень ГРМ настолько надежен,что маниакальный страх о его обрыве искусственно создан и поддерживается на территории РФ,в первую очередь продавцами авто.
Есть четкое обоснование цифры в 60 тык-заработать денег.Сейчас уже и дизеля!!!!! ужали до этого интервала.
Если я меняю ремень на 90-100 тык.То потом авто продается,как правило..Новый владелец,если хочет ездить спокойное меняет
все ремни,фильтры ,масло,АКБ.Поэтому поставить з/ч по-дешевле-нормальный подход.
В ,который раз,повторюсь.Ремень ГРМ не рвется в один миг.Он долго начинает Вам говорить что с ним что-то не так.
Иногда мне кажеться,что если бы была возможность то ОД рекомендовал бы использовать бензин только от Рено....
Но это не означает,что Рено имеет собственную нефть.

Если создан не правильный натяг,то да.
Последнне сообщение об обрыве реня было у "клубня" на 1,4 .С его слов пробег 150 тык.

И как это он даёт о себе знать? Свист для ремня ГРМ исключаем.

Например,в прогретом состоянии ремень имеет больший натяг,чем в холодном.Поэтому при запуске он"гуляет" и может задевать о защитный кожух.
Это часть ремня без касания

А здесь уже есть следы потертости на зубьях

ГРМ свистит и воняет,когда ролик уже заклинен.

Для примера, межсервисный пробег в РФ: Скания - 40 000, Фольксваген, Ивеко - 20 000, Рено, Ауди, Мицубиси - 15 000, Тойота, Лексус, Ваз, Газ - 10 000. Замена ГРМ на VW - - 90 000. Если ГРМ у одного в 120 000 как новый, а у второго в 70 000 разорвался, считать надо по моточасам, первый в Москву мотается, а второй на Петроградке в пробках стоит.

да не каждому этого не объяснишь

Полностью разделяю мнение автора статьи

О, Да. Мне на эти выходные предстоит тоже менять ГРМ. Постараюсь сделать фотоотчёт

Фото замененных з/ч будет интересно посмотреть

Добрый вечер!

Решил в майские выходные своими силами заменить ремень ГРМ и помпу.
Мотор K4JC750 Megane 1.
Руководствовался этой и этой статьями.

Скрутил защиты, снял ремень доп оборудования, вытащил заглушки распредвалов - не без проблем, но все шло нормально. Дальше по отчету с ac-diagnostic.ru снял шкив вспомогательного ремня с коленвала, подержал в руках, вернул его на место, навернул болт, не затягивая, стал вращать коленвал за этот болт и обнаружил что распредвалы не крутятся, ремень ГРМ не крутится, а коленвал с поршнями крутился. Не заметил пока не уперся в клапана. Подивился я такому явлению, пришли ко мне соседи с гаражей советы давать. Мнения разделились кто-то говорит, что так и должно быть мол вал без шпонок и звездочка ремня ГРМ на нем гуляет свободно, если не прижата шкивом как следует. Но было мнение, что шпонка на звездочке была сорвана/сломана во время отворачивания болта шкива колен-вала, мол не спроста же на коленвале под нее проточка.
Почесав репу, неспешно поочереди проворачивая распредвалы и коленвал на небольшие углы в несколько приемов, установил фиксаторы на распредвалы и фиксатор ВМТ коленвала. На том работу завершил, сейчас читаю документацию, нуждаюсь в совете.

Во-первых, должна ли быть какая-то шпонка на звездочке коленвала или нет? Нормально ли, что этот вал свободно крутится, не вращая ремень ГРМ, если он не прижат шкивом доп оборудования и болтом? Если нет, то что произошло?
Во-вторых, если были сбиты фазы ГРМ относительно коленвала, можно ли их выставить, используя mot–1489 и mot-1496? То есть, если коленвал уперся в mot-1489, mot-1496 вошел в пазы распредвалов, пазы ниже середины - все в порядке? Если нет, то как выставлять фазы ГРМ?

И еще есть такой герметик http://www.amag.ru/catalog/73059.html на помпу пойдет? Написано от -70 до 345 градусов...

Может стоило задать все эти вопросы до того как лезть в двигатель? По существу- на фото по ссылке шпонка тоже отсутсвует, незажатый шкив без шпонки будет прокручиваться однозначно и это нормально. По выставлению фаз: первая и Главная проверка - нахождение одного из цилиндров в верхней мертвой точке, т.е. проверка установки коленвала. Уже после фиксация устройством. Сам менял на двух меганах - дизеле и бензине двушке, но уже второго семейства.

Согласен, тоже так думаю, но такой конструкции нигде раньше не видел - удивлен.


У меня коленвал уперся на фиксатор - значит это, что один из поршней в ВМТ или нет? Или надо свечу вывернуть и поршень нащупать?

edited: Прорезь под шпонку смотрит вверх.

Если предположить, что один из цилиндров в ВМТ, как выставить распредвалы? Просто пазами по фиксатору и все?

В руководстве сказано:

А собственно, как выставить фазы ГРМ? По фиксаторам?



Прежде чем лезть в двигатель, я почитал руководства и отчеты, не поленился распечатать и взять с собой. Только про такие тонкие моменты в них почему-то ничего нет. Так откуда бы возникнуть вопросам?

Еще раз по порядку: выкручиваем свечку, вставляем длинный шток (я ставил вообще 30 см термоусадочной трубки), крутим колесо, находим ВМТ, после этого фиксируем коленвал. Все с коленвалом определились. Выставляем распредвалы по прорезям. Одеваем ремень, смотрим как стоят распредвалы (я немного корректировал положение относительно шестернии и фазера). Прокручиваем несколько раз распредвалы и выставляем по пластине. Зажимаем болт коленвала. Крутим колесо, сверяем все метки, плюемся и заново корректируем положение между распредвалами. Снова крутим колесо несколько оборотов, сверяем. Если все ок, собираем дальше. На втором мегане (бензин), лично я делал вот так.

ОК, с коленвалом ясно.


Так, чтобы фиксатор распредвалов установился и был ниже осей? Верно?


Я ремень не снимал у меня распредвалы относительно друг-друга вроде не сбиты. Мне нужно только выставить их правильно относительно коленвала, зафиксировать и сменить ремень. Или я чего не понимаю?


Вот тут не понял. За что вращаем распредвалы?


Что за "фазер"? На K4J его вроде нет? Там на каждом распредвалу по звездочке и все.


P.S. Могу тупить, устал.

Я ведь пишу, как работал со вторым меганом, 2 литра. Но принцип одинаков. Распредвал крутим ключем за болт крепления шестерни (исключительно по ходу вращения двигателя). Прорези распредвалов с тыльной стороны параллельно горизонту, ниже оси, все верно. Фазера нет, тоже неполохо. Поймите, ремень достаточно гибкая система, у меня лично при установке нового ремня пришлось корректировать расположение расредвалов относительно друг друга. Вам может повезет больше, т.к. их выставить довольно сложно без хорошей фиксации. Пластина - это не фиксатор, это калибр для проверки.

Вроде понял, завтра продолжу.

Вот еще информация на тему K4JC750, если вдруг кому понадобится: http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7502

Спасибо за консультацию!

Оказалось новый натяжной ролик не подходит - внешне один в один как тот, что был, но посадочное отвестие другое и на шпильку он просто не налезает. Не стал ничего менять, все собрал со старыми частями, завтра к официалам, обещали все за 3 часа заменить, вот пусть и меняют со своими запчастями.
Добавился лишний звук в работе двигателя после сборки - попердывать стал и не слабо. Ни то я на зубчик промахнулся в установке ремня, ни то с натяжением не попал, или пару клапанов погнул пока мотор крутил, выставляя фазы... В общем, замену комплекта ГРМ на мегане я не осилил...

P.S. И да, через ~65 тык ролики и ремень как новые - ни люфтов, ни трещин, ничего, стоял (и пока стоит) Gates из "оригинальной" коробки.

А сразу не судьба была?! Зачем нужно было этим заниматься, если не имеете даже понятия как менять???!!!
Круто будет, если клапана погнуло....

Добрый день!
Я почитал данный раздел и тут все хорошо описывается о замене ремня ГРМ!
так вот у меня вопрос как быть когда уже случился обрыв ремя как выставить все шестерни и возможно ли это сделать самому?!(рено сценик)

Ну первым делом вообще то голову не плохо снять и посмотреть на клапана...

Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, быть может знаете не слишком дорогие и квалифицированные мастерские где можно поменять ремень грм и помпу?
Сам менять боюсь, детали лишние остануться:)

Автомобиль Рено Меган 1, 2002 года К4МА700 16кл

Заранее спасибо!

Коллеги, добрый день!
Предстоит замена ГРМ, подскажите, возможно ли установить не оригинальные комплекты ГРМ и вспомогательного оборудования?
Или это все себе дороже выйдет?

Именно интересуют вот эти:

Logem LRT-061 - 1 038,81р.

Top T-11011 - 1 507,59р.


Может кто видел такие в живую или устанавливал?
Буду признателен за любую информацию.

Спасибо!

Всем спасибо, за недостатком информации купил оригинал 130C13191R, в коробке ремень и натяжной ролик - Gates, второй ролик- INA.

где и за сколько брали? менять сами будите?

В exist - 3 496,71 менять буду не сам + помпа и "фазик" и ремень генератора.
Gates на 400 руб обойдется дешевле.

Есть варианты и подешевле - взять по отдельности, обойдется 1200 - 1500, ремень - gates, ролики к примеру pelenga или newsun.
возможно в следующий раз так и сделаю.

Вот именно эта синяя коробочка и была у меня. 18 тысяч прошел ремень и ролик. Ремень вы видите ролик уже свистит.

а до этого я был того же мнения что не может быть настолько плохих расходников.

ну не понимаю я этой "экономии". разве 3000руб. раз в 3 года или 100 тыс.км такие большие деньги????!!!! помните, кроилово всегда приводит к попадалову! рано или поздно..Всегда!!

Ремень приводной 20.1302 6PK1200
Также 18 тыс. пробега.

Это ж полный пи! Кетай наверно к-то! Уж лучше оригинал от официалов тогда - покрайней мере не подделка!