Мне кажется, что расход очень большой. Надо бы диагностику сделать.
У меня тоже 1,4, расход - 9 л на 100 км.
Кстати, когда был расход в районе 11 л на 100 км диагностика определила неисправность датчика кислорода нижнего, который сразу за коллектором. Видимо зимой на пузе поползал и его убил.
Не спросил цену, поменял, а потом посмотрел на счет и . Цена около 5 т.р.
Хотя расход упал почти на 2 л, так что скоро уже отобью.

да нет, все равно 14 литров для 1.4 без кондея слишком много- надо постоянно давить в пол, чтоб 13-14 литров получить, при обычной езде это непросто...

диагностика на сервисе, альтернатив нет...
должна выявить ошибки- комп все запоминает

Кстати, когда был расход в районе 11 л на 100 км диагностика определила неисправность датчика кислорода нижнего, который сразу за коллектором. Видимо зимой на пузе поползал и его убил.

Уважаемые, поделитесь мнением или советом.
На диагностике полгода назад сказали, что у меня неисправная первая лямбда.
При этом расход в городе порядка 13-14 литров на моей 1.4 литровой "мегаше" без кондея.
Купил лямбду, заменил... Ничего не поменялось - расход всё такой же - 13-14 литров.
Чего у меня может быть? Расход явно не нормальный.
Может надо еще раз диагностику пройти со сбросом ошибки или это пустая трата денег и времени?

У меня есть одно сомнение, что после замены лямбды надо бы сбросить ошибку из памяти, т.к. может просто езжу со старой ошибкой. Хотя есть сомнение на этот счёт, т.к. где-то слышал, что после замены ошибка автоматически пропадает. Так это или нет?

После того как поменяли лямбду тебе ошибку сбросили или появилась снова?
Какой код ошибки выдается?

Сбрасывать надо обязательно, т.к. ИМХО ЭБУ при ошибках, в частности связанных с неправильной работой лямбды, переходит на аварийную программу.

Нет, не сбрасывали - это в другом месте делают, а там программа накрылась, должны к февралю подвезти. Динамика не изменилась - всё без изменений
Есть ошибки, которые после самодиагностики пропадают (в случае замены неисправного оборудования), а есть ошибки статичные, которые даже после замены не пропадают, пока их принудительно не сбросить. Вот весь вопрос в том, что происходит при замене лямбды - сама должна сбрасываться или всё же принудительно?

Должен ли загораться check engine, если неисправня лямбда???

Когда у вас заменили 1-ую лямбду ошибка пропала или нет. Вот здесь и есть ответ на ваш вопрос.
А вообще мне не совсем понятно: определили код неисправности, поменяли лямбду, а элементарно сбросить ошибку не смогли? Странно.

нет, не должен. Это выясняется во время диагностики. По крайней мере у меня было именно так

А вот и нет. Чек просто обязан загореться при выходе из строя любой лямды. А обязан потому, что выход лямды напрямую влияет на читоту выхлопа, собственно за что и борятся буржуи. Так что, уважаемый Viking, либо вас надули с датчиком, либо у вас просто перегорела лампочка Чека. ИМХО.
Правда, мотортест мог показать, что показания датчика находятся на грани, но еще в допуске и порекомендовали его замену.

у меня последнее время за рулём жена, так у неё расход 10,9 при том что ездит она ну ооооочень плавно. я сажусь, сбрасываю показания компа и при нормальной не агрессивной езде получаю 8,6.
Как понять???

Viking, если мастер вам сказал, при диагностировании двигателя и системы выпуска какой код неисправности показал сканер?

Вот этого я не знаю Мне сказали, что неисправна верхняя лямбда, что мол пусть оффы посмотрят, но менял лямбду я не у официалов, а у знакомых в сервисе... Так что тайна покрытая догадками. Вот сейчас думаю - отдать штуку за еще одну диагностику, или это коту под хвост. Деньгу-то возьмут, но ничего не изменится. Вот быть бы на 100% уверенным, что обязательно надо сбросить ошибку после замены лямбды, то ноги в руки и вперед, а так метод проб и ошибок получается за свой счет

Так как ошибка скорее всего имеет место быть, то я бы вам все-таки советовал сделать диагностику у официала

На мои доводы мне ответили что комп врет и на самом деле расход выше . Разве может такое быть? Машину взял недавно и пока не пробовал просто прикинуть расход топлива разделив объем расходуемого бензина на пробег, потому как доверял компъютеру.

У меня только сегодня подправили контакты нижней лямбды. расход 13-13,5 литров. Для города без пробок - это слишком.
А может это и есть НОРМАЛЬНЫЙ расход для 1,4?

а что, коды ошибок долговременным отключением аккумулятора не сбрасываются разве? отключить аккум на ночь и вперед. тестить.

Это догадка или неопровержимый факт?
Т.е. поутру я подключаю аккумулятор и всё заработало как надо?

Вчерашний случай у знакомого. У него Клио 2 , загорелась лампа неисправности двигателя и расход 14 литров по городу. Поехал на диагностику, нашли, оказалось лямб. Цена родного 4000 р.- поставил от ВАЗ 2110 один в один всё в норму вошло.Вывод , сломался бы лямб,лампа бы загорелась.

лампа загорается не сразу . т.к. быстродействие у вазовской лямбды и у оригинальной разное. блок зарегистрирует неификтивность датчика и примерно через 3 дня загорится чек.( возможно ) ВЛАДЕЛЬЦЫ МЕГАНОВ НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ У ВАС ВТОРАЯ ЛЯМБДА ТАКАЯ ЖЕ КАК И ПЕРВАЯ ОНИ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ. ЕСЛИ ПЕРВАЯ ЛЯМБДА ПОЛЕТЕЛА ТО ПОВЕРЬТЕ В КАЧЕСТВЕ ВТОРОЙ ОНА БУДЕТ РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ.

Лямбда зонд (датчик) используется для корректировки оптимальной смеси горючего с воздухом, что приводит к повышению экономичности автомобиля, влияет на мощность двигателя, динамику, а также на экологические показатели.
Так вот, бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным.
Таким образом датчик кислорода - это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями "больше" и "меньше" очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.
Функционально лямбда-зонд работает, как переключатель и выдает опорное напряжение (0.45V) при низком содержании кислорода в выхлопных газах. При высоком уровне кислорода датчик О2 снижает свое напряжение до ~0.1-0.2В. При этом, важным параметром является скорость переключения датчика. В большинстве систем впрыска топлива О2-датчик имеет выходное напряжение от 0.04..0.1 до 0.7...1.0В. Длительность фронта должна быть не более 120мСек. Следует отметить, что многие неисправности лямбда-зонда контроллерами не фиксируются и судить о его исправной работе можно только после соответствующей проверки.
Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй – воздухом из атмосферы. Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 – 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.
Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля.
При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.).
Совместимость лямбда датчиков по принципу работы от разных производителей 100%-ная и обусловлена во многом только на уровне посадочных размеров и пристыковочных разъемов.
Как и почему умирает лямбда датчик.
- плохой бензин, свинец, железо забивают платиновые электроды за несколько "удачных" заправок.
- масло в выхлопной трубе - Плохое состояние маслосъемных колец
-попадание на нее моющих жидкостей и растворителей
-"хлопки" в выпуске разрушающие хрупкую керамику
-удары
- перегрев его корпуса из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, сильно переобогащенной топливной смеси.
- Попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей, моющих средств, антифриза
- обогащенная топливно-воздушная смесь,
- сбои в системе зажигания, хлопки в глушителе
- Использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон
- Многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию несгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны.
- Обрыв, плохой контакт или замыкание на "массу" выходной цепи датчика.
Ресурс датчика содержания кислорода в выхлопных газах обычно составляет от 30 до 70 тыс.км. и в значительной степени зависит от условий эксплуатации. Дольше служат, как правило, датчики с подогревом. Рабочая температура для них обычно 315-320°C.
Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда:
-неработающий подогрев
-потеря чувствительности - уменьшение быстродействия
Причем это как правило самодиагностикой автомобиля не фиксируются.
Решение о замене датчика можно принять после его проверки на осцилографе.
Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут - ЭБУ не распознает "чужие" сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту "игнорирует".
Можно использовать и такой способ:
Если лямбда работала на нашем бензине более 2-3-х лет то можно не тратиться на ее проверку.
Ее стоит менять уже хотя бы по возрасту. Быстродействие все равно уже далеко от оптимального.
Как понять насколько работоспособен датчик?
Для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В - криминал), а сигнал высокого уровня - снижается (менее 0,8В - криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек.
Это усредненные данные.
Возможные признаки неисправности датчика кислорода:
- Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах.
- Повышенный расход топлива.
- Ухудшение динамических характеристик автомобиля.
- Повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния.
- Загорание лампы "СНЕСК ЕNGINЕ" при установившемся режиме движения

Немного теории по лямбде.

Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут - ЭБУ не распознает "чужие" сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту "игнорирует". [b]

А можно ли к имитации отнести замену неисправного на новый без принудительного сброса ошибки?
Вот тупо - снял старый, приделал новый и поехал - это "имитация"?

Следовательно ошибку надо сбросить.
Для обнуления ошибки можно попробовать скинуть минус с клеммы АКБ минут на пять. Но возможно и не поможет.

Сэнкс, понял
Попробую через отключение аккумулятора, всё-равно сбросить ошибку мне, в силу ряда причин, смогут только через неделю...

Не машина, а загадка...
Съездил к диагностам, ессно оплатил всё как положено. Результата ноль - во время диагностики ошибок не выявлено, сбрасывать было нечего, расход топлива остался тем же - 13-14 литров...
Выходит, что лямбду покупал зря, скорее всего родная была рабочей

Может такое быть, что комп нагло врёт?

Диагностика проводилась с заведеным двигателем и его гоняли по программе в разных режимах?
Да и еще, а ты сам присутствовал во время диагностики? Распечатку параметров тебе выдали?

Viking, а у тебя машинка накатом хорошо идет? Может у тебя колесо какое-нибудь подтормаживает? А из-за этого расход вырос. Ты случаем не обращал на это внимания?

Диагностику проводили в два этапа - просто с включенным зажиганием и с заведенным двигателем, в моём присутствии - я сам над душой стоял и вопросами разными доставал мастера

Накатом идет как обычно - с этим всё в порядке. Так что хрен его знает чего там...

Какой у тебя пробег, если конечно не секрет. Может у тебя начал сыпаться катализатор -> сопротивление истечению газов возросло -> двигун стал кушать больше топлива.
Правда в этом случае у тебя должна ухудшиться динамика разгона.

А динамика разгона собственно тоже не ахти, прямо скажем - в кресло не вдавливаюсь.
А вообще, мне сравнить не с чем т.к. купил я Мегашу год назад с пробегом 45000 км - может так и должно быть, слышал, что Меганы динамикой похвастаться не могут. Вот как купил, такая динамика при разгоне и была. Но расход при этом был всё-же меньший...
Пробег у меня сейчас 60.000 км, вроде рано катализатору-то сыпаться еще