еду на дачу, где машина будет стоять 2 суток. следует ли его поставить в теплый хаус или забить? и если следует, есть ли какие-нить нюансы? какой нужен струмент?

Я делаю так: открываю капот, ставлю на сигнализацию, (двери закрываются), затем сигналка через несколько секунд сообщает коротким сигналом, что капот не закрыт и замолкает, снимаю клеммы, используя ключ на 10, начиная с плюсовой, вынимаю за ручки аккумулятор. Закрываю капот. На следующий день, открываю водительскую дверь ключиком который спрятан в карточке, капот и т. д. При установке последней клеммы (плюсовой), сработает сигнализация, будьте готовы ее выключить, а то оглушит.

а снимать АКБ достаточно просто.
Инструмент: торкс- "звездочка" Т-30 и ключ на 10

торксом Т-30 откручиваешь два болта удерживающих пластиковую крышку над АКБ. Отворачиваешь крышку налево, на двигатель. Далее откручиваешь ключом клеммы на АКБ и вытаскиваешь АКБ.

Все сверху видно, никаких особых засад.

А крышка над АКБ была или это доп?
у меня (декабрь 2005) нет - думаю купить что-ли? сильно на ней грязь ложится? пока после своего 3000 км пробега не смотрел

Снять не так тяжело, а вот на место поставить...! Блин, все руки поцарапал ! Там кожух ещё такой тканевый, который видимо от холода защищать должен и крепёж ещё снизу, который закрепляет батарею, так их на место так ставить неудобно - ужас просто ! :x Я сначала пытался АКБ в этот кожух засунуть, но так и не смог ! Пришлось сначала кожух одеть, а потом батарею вместе с ним на место ставить !

Народная мудрость гласит, что на автомобилях, кузов которых соединен с минусовой клеммой аккумулятора, начинать отсоединение аккумулятора следует именно с этой самой минусовой клеммы. :!:
Смысл простой: предположим, минусовая клемма еще не отключена, а вы начали откручивать плюсовую. Тогда есть вероятность того, что вы, касаясь ключом клеммы, коснетесь им же кузова автомобиля (ну или любой другой железяки в подкапотном пространстве). Разумеется, это зависит от используемого инструмента, ловкости и замерзлости рук, освещения и т.п.
Последствия этого касания достаточно грустные:
1. Раздается "ба-бах", летят искры, ключ намертво приваривается к клемме одним концом и к задетой железяке другим.
2. Раздается второй "ба-бах", это взрывается аккумулятор. Взрыв сопровождается выбросом горячей серной кислоты во все стороны (в основном вверх).
Последствия можете представить сами, или спросите у кого-нибудь на СТО, среди мастеров об этой ошибке ходят легенды.

Подключение аккумулятора в обратной последовательности - сначала плюс, потом минус.

У меня была с завода...

Конечно-же отсоединяют обычно сначало минус, но здесь удобнее отсоединять плюс, в опастной близости от плюсовой клеммы ничего металлического не наблюдается. Я правда забыл указать, что еще нужно снять скобу крепления. И что-то мне не верится в легенду о взрывающемся аккумуляторе.

Написано после снятия АКБ надо как-то инициировать электроусилитель руля.Это как?

А кто-нибудь сталкивался с такой бедой как замена АКБ на Megane I в "полевых условиях"?
Если кто-то имел такое "счастье", поделитесь опытом.
Заранее спасибо.

На М1 снимаешь декор накладку у лобового стекла справа (два болта обычная ответка или звездочка), восьмигранником (головкой лучше) на 8 или на 10 (не помню) выворачиваешь болт см 15 длинной, который держит прижимную пластину (вынимается вместе с пластиной, там сторорное кольцо ее жержит). АКБ на себя и вверх, аккуратно не удать о стекло!

Сначала отсоедини клеммы )))
И по возможности до установки АКБ закрой палиэтилелом блок силовых предохранителей, расположенный в "яме" АКБ с лева от тебя.

Alexander K, я честно говоря считал, что эта накладка единая, и снять её можно только сняв поводки дворников.
Но если она составная (если я правильно понял), то ты меня очень порадовал - спасибо.

Посмотри внимательно. откручиваешь болт с лева от тебя (у авто с права,) отжимаешь с права от тебя (ближе к центру) защелку и тянешь накладку на себя-вниз со стекла.
сложностей нет !
Удачи.

Просто посмотри внимательно и все поймешь.

Ты просто посмотри на нее с лева будет саморез. С права защелка, решетку тяни на себя вниз.

А можно-ли подзарядить батарею не снимая (не отключая клеммы)?
В руководстве зарядного устройства написано:
сначала подсоединить выходной провод к незаземлённой клемме, затем другой выходной провод к шасси вдали от батареи и топливной линии.
Но я, пардон, не понял :oops:

Леш, в Москве машина бывает, что по 2-е суток стоит?
Если стоит и ничего АКБ не деется, то и на даче ничего ему не станется. Я бы не заморачивался. Снимая, его и уронить можно...
Ну, на крайняк, подстраховаться - загнать мордой к улице, что бы прикурить ежели чего. И провода для прикуривания взять.

Думаю, не стоит подзаряжать не снимая клеммы. При такой зарядке допускаю, что зарядный ток потечет и по всей шине авто, что не есть гуд.
Я на ВАЗах всегда скидывал минусовую клемму и заряжал на машине, старался под присмотром, или на крайняк, днем, когда в гаражах народ есть.
А руководство по использованию зарядника случаем, не с китайского переведено? Уж больно слог витиеватый...

[quote="Bargamot"][quote=Лёха]следует ли его поставить в теплый хаус или забить?[/quote]
Ни в коем случае не надо снимать аккум и нести его в тепло. Такие действия приведут к тому, что он быстро издохнет: окончательно и бесповоротно. Вообще, снятие аккума и относ его домой - странная традиция, родом из советских времён.
Когда будешь уезжать с дачи (если мороз будет), севши в машину, перед тем как крутить стартер, включи секунд на 20-30 фары. Этим ты "разогреешь" батарею и подготовишь её к старту. Затем, выключив свет, через 10-20 секунд заводись.

Вопрос задавали нужно ли делать адаптацию эл.усилителя руля после снятия АКБ?

Даже не думайте об этом. Отсоедините хотя бы одну клемму, а лучше обе.

Честно говоря, впервые слышу! Раза три – четыре отсоединял АКБ, для того чтобы оценить степень ее заряженности. После подсоединения только музыку настраивать приходится и мириться тем, что сбрасываемые данные с компа стираются. Никаких других изменений в поведении машинки не наблюдается. Косвенно степень заряда АКБ можно оценить по его напряжению х.х. Утром, не включая потребителей, откройте капот, подождите пару минут, чтобы иммо встал на охрану (при этом он потребляет минимум энергии) и вольтметром померьте напряжение на клеммах АКБ. Если напряжение больше 12,3 – 12,5 В, можно считать, что АКБ ОК! Вольтметр, тестер, должен быть точным и не замерзнуть на улице.
Пару слов по технике заряда. Если зарядное устройство имеет разделительный трансформатор (т.е. оно отделено от сети 220 В), и в нем нет импульсного преобразователя (стабилизатора, регулятора), то его можно смело подсоединять к клеммам АКБ, не отсоединяя ее от бортовой сети. Я так и поступаю. Сначала, включаю зарядник в сеть, но устанавливаю нуль вольт на его выходе. Потом подсоединяю его клеммы прямо к клеммам АКБ и регулятором увеличиваю ток до 1/10 емкости АКБ. На моей машинке АКБ 75 а.час – поэтому 7 – 7.5 А. АКБ подобно конденсатору сглаживает пульсации напряжения зарядника. Потом мой зарядник автоматически отключается, если напряжение будет выше 16 В. Как правило, вся бортовая электроника держат минимум 18 В. А некоторые устройства и 40 В! Но, этот алгоритм советую, если есть уверенность в заряднике. Современные, малогабаритные зарядные устройства могут содержать высокочастотные преобразователи, на выходе которых присутствуют короткие импульсы относительно высокого напряжения. Неуверен (не исследовал), что АКБ способен сгладить такие короткие импульсы. Так же настораживает, например, по информации sva52, что в инструкции рекомендовано один провод подсоединять к массе. Зачем? При этом уж точно будет неверно показывать вольтметр зарядного устройства, если такой имеется. Общепринятое требование к впрысковым машинам – отключать АКБ во время ее заряда! Далее решайте сами. Если отключать, то уж лучше обе клеммы. Бортовая сеть так и так будет обесточена. Если одну, то я бы рекомендовал именно «+». Во, первых, если вдруг есть высокий потенциал на заряднике, то мы его сбросим на корпус машины, у которого большая емкость. Во-вторых, кругом «+» клеммы только пластмасса – практически исключена возможность коротнуть ключом «+» на массу. И в третьих – “-“ плохо снимается, много там всего навешано.

12,3-12,5В это слишком идеально. Зимой ,в морозы, может быть и менее 10. И это не значит, что аккумулятор плохой, просто у него упала на морозе плотность и соответственно напряжение. После заводки машины и поездки восстановится.

Потом, по технике заряда. Вы в основном обеспокоены повышением напряжения в бортовую сеть. Электроника держит 18 и 40В. Все понятно.
А рассмотрим вопрос с другой стороны. Вдруг с Вашим зарядным устройством(либого типа) или аккумулятором в процессе зарядки, да еще таким сумасшедшим током в 7,5А что-нибудь произойдет (к примеру банка замкнет или в зарядном что-нибудь коротнет).
и напряжение Вашей бортовой сети машины окажется маленьким.
К примеру 5В, или еще меньше. Вот где засада.
Если бы она была отключена, то все было O'K, а так очень велика вероятность выхода из строя контроллера и прочей электроники, которая будет с перегрузкой работать на пониженном напряжении.

Так вот. Клеммы обязательно отключать. Если аккумулятор не новый, ток давать не 1/10, а поменьше, а то банки поосыпаются.

2 Broker!
Если напряжения х.х. (т.е. с отключенной нагрузкой, не путать с напряжением при включенных потребителях! ) ниже 10,7 В, смело сдавайте АКБ в утиль! У него уже одну банку закоротило. Пониженное напряжение никакой перегрузки не вызывает. Ничего не сгорит! Может сбойнуть ПО контроллера. Придется его перезапускать, т.е. скидывать клемму с АКБ. Вообще-то АКБ надо заряжать током 1/10 от действительной емкости. Поэтому, конечно, лучше ток снижать для старого АКБ. Если не сильно разряжена, то для подзаряки 2-3 А достаточно. В остальном я согласен! Не уверен – не обгоняй! Лучше, конечно, для заряда отсоединять АКБ от бортовой сети!

[quote="Bargamot
Думаю, не стоит подзаряжать не снимая клеммы. При такой зарядке допускаю, что зарядный ток потечет и по всей шине авто, что не есть гуд.
Я на ВАЗах всегда скидывал минусовую клемму и заряжал на машине, старался под присмотром, или на крайняк, днем, когда в гаражах народ есть.
А руководство по использованию зарядника случаем, не с китайского переведено? Уж больно слог витиеватый... [/quote]
Да нет, аппарат наш - SONAR.
А мысля возникла после того, как кто-то сказал, что после отключения батареи сбрасывается что-то в компьютере или магнитоле...

Рад, что идет такой плодотворный диалог. В споре и рождается истина.

Со своей стороны хочу добавить, что не надо сразу выбрасывать аккумулятор , а советую сначала взять ариометр и померять плотность по банкам и тогда точно все будет понятно.
У старенького аккумулятора напряжение в мороз может падать и ниже 10В.
Если у Вас зарядное устройство на базе трансформатора. Там обычно ток добавляется ступеньками, т.е. стоит переключатель с цифрами 1, 2, 3, 4, 5,пуск(если зарядно-пусковое), 6.
Ну, это я примерно, бывают разные конструкции, в том числе и с плавной регулировкой. Но смысл у них сводится к одному:
Когда подключили аккумулятор то подбираете переключателем или плавно зарядный ток. И эти цифры соответствуют конкретному напряжению батареи, самая маленькая - 1, если мне не изменяет память, соответствует 8,5 вольтам.
Если аккумулятор как у Вас , то чтобы выставить ток надо сразу щелкать на 3, а то и на 4,5. Но в практике бывает, что нужно начинать с единицы. Но это еще не совсем конец аккумулятору.
Это говорит о том, что плотность электролита в банках упала ниже 1,18
Такое может быть со старым аккумулятором, который давно никто не обслуживал.
У меня на одной из прежних машин компьютер в одном из режимов показывал напряжение бортовой сети. Так вот, один раз после Нового года, 1-го числа был мороз -27гр. а приперла нужда куда-то ехать, комп мне выдал напряжение 6,5В.
Машину правда удалось завести, после того, как аккумулятор был снят и занесен в квартиру на 2 часа.

Что касается работы электроники на пониженном напряжении, то лучше не рисковать. Какие там активные элементы запитаны при выключенном зажигании - разобраться в этом трудно.
Тем более конкретно про М2. Французы в данный период страдают творческими изысканиями в части напичкивания своих машин электроникой. Наверное наверстывают упущенное за японцами и т.д.
На франзузские машины даже спидометр отмотать гораздо дороже стоит - никто связываться не хочет, т.к. возможны любые сюрпризы.

Народ, может я глупый вопрос задам, а как в мегане вообще определить заряд аккумуляторной батареи??? Помнится в Волге был специальный датчик, а в Мегане чего-то нет ничего. Уже 2 раза на морозе аккумулятор Вебасто рязряжала, оба раза его зарядил перекинув клемья с другой машины.

Вопрос, конечно, интересный! На тахометре есть индикатор с изображением АКБ, который загорается и тут же гаснет во время пуска двигателя, что указывает на заряд АКБ. В мануале написано, что, если при работающем двигателе одновременно загораются индикаторы АКБ и STOP, то это указывает, что ток заряда АКБ или чересчур мал, или велик. Других штатных средств, например, вольтметра в составе БК, на Мегане нет.
Потом, если уже АКБ разрядили, то требуется полноценная его зарядка в течение 10 – 12 часов зарядным устройством или длительной поездкой. Перекинув клеммы с другой машины, можно только его немножко подзарядить для пуска двигателя.

Народ, подскажите, а в Мегане аккумулятор на сколько ампер стоит??? Меня тут вебасто моя уже замучала, аккумулятор посадило до того, что на сигнализацию зарядки не хватает. Уже месяц на машине не ездил. Спрашивается на фига ставил автономный подогрев...

На моем - 75 Ач.

Не уверен, что на всех Меганах именно 75 Ач. На АКБ должна быть надпись, например 75 A*h. Тут без всякого автономного подогрева помаленьку АКБ разряжается. Последнее время езжу мало, потребителей тока много (печка, подогревы сидений и …). Вчера утром померил напряжение на АКБ. 12,2 В, т.е. степень заряда приблизительно 70%. На выходных желательно подзаряжать.

У меня 70 А/ч

Там сверху на аккумуляторе написано, несложно посмотреть.

Да в -30 как-то не очень хочется лазить под капотом с фонариком... У меня уже смотрю и лампочка от сигнализации не мигает, видать вообще разрядился, как потеплеет попытаюсь его зарядить.

Люди подскажите, как в Мегане 2 аккумулятор снять??? Я открутил + и -, а на каких болтах он держится??? Сегодня рылся, не понял ничерта...

Спереди, внизу аккумулятора есть площадка (крепление) с гайкой, (помоему на 13 или 14) которая его держит.
Её нужно отвернуть и тогда он вытащится.

Вчера снял аккумулятор и увидел принеприятнейшую картину, боковые стенки аккумулятор вздулись, видимо внутри все замерзло, рискну предположить что и внутрение стенки там наверняка лопнули!!! Люди, подскажите, меняется ли аккумулятор по гарантии у официального дилера???

У меня родной аккумулятор сдох после первого мороза в -30, т.е. перестал брать зарядку. В сервисе наотрез отказались менять по гарантии...

Мне тоже сказали, что на аккумулятор гарантия только 6 месяцев и что типа если не возьмет зарядка, покупай новый. Зарядка взяла и даже стенки боковые выпрямились как оттаяли, поэтому покупка нового аккмулятора откладывается Правда подогрев автономный погорел... завтра все равно в сервис ехать из-за него.

Всем привет.
Случаи бывают всякие smile.gif))
Вот и приключилось - жена оставила на всю ночь подсветку, что повлекло за собой полную разрядку аккумумятора. С брилока машину не открыть, а ключ не открывает дверь (видимо сломался замок или он тоже с сервоприводом - вообщем я пытался 20мин открывать и так, и так - результат ноль). Что делать ХЗ. Бить окно - рука не поднимается (форточку бить бесполезно, так как задние двери на "детском замке"). У меня вторая машина Опель Астра и я знаю как на ней можно открыть капот убрав переднюю решетку. ВОПРОС - можно ли открыть капот RENAULT MEGANE II убрав или сломав переднюю декоративную решетку радиатора и натянуть например трос открытия капота. Если его открыть - я мог бы прикурить аккумулятор и открыть машину.

Коллеги - помогите, как быть в этой ситуёвине.

Так вроде все( и свет тоже) отключается, когда глушишь машину?!

Хрен ее знает что она там оставила, но подсветка в приборах горит еле-еле, но с пульта уже не открыть. Я знаю, что в Мегане через 20 мин все должно "засыпать". Дополнительных фичь мы на авто не ставили. В комплектации противотуманки, ксенон. Ксенон был вырублен (машина эстонская и фары включаются и выключаются авто, а вот противотуманки хз.) Но факт - подсветка приборов и экранчик тускловато, но горит.

Ноздри капота вынимаются на себя - причем защелки снизу, то есть надо тянуть на себя за низ решеток.
А вот можно ли таким образом получить доступ к замку - это хз.

Пойду посмотрю еще подёргаю ноздри и подёргаю еще ключем. Вот подкинула моя половинка ребус

Вся электрика на М2 ВСЕГДА отключается при закрытии машины. А пользователь, который имеет ТОЛЬКО 2 сообщения на форуме, похож на одного из тех, кто ХОЧЕТ знать как быстро открыть чужого мегана. Возможно я не прав, но не стал бы таким рассказывать, что и как.

Уважаемый, bars везите Мегашу к официалам, ВАМ все расскажут и сделают, если машинка ваша...

Сейчас залью фотки документов на машину и 2 комплекта ключей. ))))

Ну а толку-то, найдется другой умник, который захочет у тебя или у меня украсть аккумулятор или еще чего. Прочитает данную тему и приехали...

Я еще не слышал чтоб такие машины в Эстонии воровали. Чай не SLK.

"Умники" ее и без нас без проблем откроют. Давай по делу лучше.

Не всегда! если включить габариты переключателем на подрулевом и закрыть машину то они так и останутся гореть. Судя по всему жена автора поста так и сделала

В Эстонии может и не вороют, а в Москве, даже подушки безопасности из руля вырывают, вот тема:
/forum/index.php?showtopic=5817&hl=
У меня в свое время какие-то "люди нетрадиционной сексуальной ориентации" украли подушку, приятного очень мало, поэтому я против выкладывания на общее обозрение инфо о том, как открыть машину без ключа и т.д. и т.п. Поймите меня правильно.

Может она карту не вынимала из карто-приемника?
Хрень какая-то......

По идее:
глушишь машину, вынимаешь карту, открываешь дверь и... все. Весь свет отключен.