У меня делема. Поделитесь, если есть чем! Воткнул сабвуфер киловатник. Специально помощнее выбирал, т.к. у нас багажник полностью изолирован от салона, соответственно слабенький не пробивает. В других машинах либо подлокотник откидывается, либо полка дырявая под штатные динамики. У нас все наглухо!!! Поэтому саб на 60% молотит для багажника, а не для меня! В студии автозвука предложили сделать в полке дыру и закрыть специальной сеткой... А полку то жалко, да и дырка насквозь!!! Вот думаю...

а ты положи саб на заднее седенье и все тип-топ!)

а ты в багажник залезай вместо саба, и тоже отлично
а спинку сиденнья сложить - тоже вариант, не правда ли?
дельный совет прошу...

Поставь свой киловатник в багажник,сядьте послушайте ,сложите спинку , ещё послушайте - затем решите дырявить ли полку. (я не стал) .Низы конечно ослабляются ,но не критично.

У меня саб отовсюду слышно.

А как ваще правильно то? По идее, звук должен выходить куда нить. В нашем случае направляем в салон. Сабик там долбит и задыхаеться в ограниченном объеме багажника. А как откроешь крышку багажника, дак он оживает!!! Я прав, или нет?

делай дырку...всяко должнобыть лучше, чтоб багажник сообщался с салоном , а не просто "раздувался" от саба

Для этого есть другие сабы. Не помню точн. названия(не для монтажа в закрытый объем). У меня саб стоит в задней полке с колонками и пищалками. Делалось в ААЦ( помимо дверных динамиков и пищалок на торпеде). Производитель-"Focal"

Машина-то какая?

Машина-то какая?
[/quote]
Такая же, как у всех нас!!! Шучу!!! Вон, в подписи оставил оттиск!!!

Коллеги, помогите советом, плиз:

рассматриваю два варианта магнитолы (Kenwood KDC-W4537 и Sony CDX-GT414), у обоих максималка -50 Вт, у Кенвуда заявленная номиналка - 30 Вт (реально, думаю 25 максимум, у Сони, видимо, близко к этому). Остальных параметров не привожу, т.к. по сути вопроса важна лишь мощность.

И также два варианта всем известных колонок (установка только в передние двери):

Pioneer TS-Q131C (40-28000 Гц, 180 Вт, 90 дБ)
Boston S50 (60-20000 Гц, 150 Вт, 92 дБ)

Вопрос 1: нужно ли в данном случае брать усилитель? Вообще, эти колонки рассчитаны под усилок?

Вопрос 2: если не брать усилитель, что получится в итоге?

Вопрос 3: Пионер мощнее и диапазон частот у него больше, зато чувствительность (90 дБ) меньше - значит ли это, что звук будет громче, но не такой "чистый", как у Бостона?

Вопрос 4: на ваш взгляд, какая комбинация была бы оптимальной (наприметр: сони+пионер+усилок)?

Заранее спасибо!

я ставил на старую машину магнитолу (пионер 2900 мадель какая то мах50ват) и калони 110 ват, работали.а усилок я думаю даст чистоту звука и погромче играть будет.по магнитолам я сказать даж не могу...похожи по параметрам...1 линейный выход у обоих...

Не знаю как на эти колонки(как я понял они 13),но когда я влипил себе усилок на 16 компонентные то почувствовал огромную разницу,звук стал на много приятнее.(хотя сам раньше думал что усилок нужен только для громкости))

Да, размер штатный 13 см. Насколько я понял, усилитель дает не только громкость, но прежде всего чистоту звука. Вопрос в том, насколько существенна будет разница, если это бюджетный вариант, и шумоизоляции дверей не будет.

+1 Искажений меньше будет.

Повторюсь.
Расшифрую. Рабочая полоса динамика уже чем сигна который мы на него подаем. Обрезав фильтром усилка сигнал снизу (субъективно 80-100Гц) ма его разгружаем от того, что он играть не может. То что хрюкает на большой громкости это оно и есть. И можем дать динамику большую мощность не перегружая. Низы может обеспечить только САБ. Худший вариант - активный (со своим фильтром и усилителем). Для пищалки режем от оставшегося верх. Нарезка для пищалки кроссовером который идет в комплекте с компонентной акустикой не всегда хороша. От этого зависит положение звуковой сцены по высоте. В идеале пищалки цепляем от своих каналов усилителя. Изначально этим заморачиваться не нужно.
Имеем установка 4х канального усилителя дает чистый и громкий звук без низов (их не будет без саба никогда).
Апгрейд установка усилителя для САБа, или 1 канального, или 2х канального мостом, или берем еще один 4х канальный и на два канала мостом цепляем САБ, на два задние динамики, на первом усилке динамики и пищалки.
Чуствительностью по каналам на усилителе (усилителях) выставляем звуковую сцену в салоне, желаемый уровень басов. Канал который на САБ запитываем от выхода на задние динамики магнитолы. Сможем фидером оперативно добавлять-убирать уровень басов.

Вдогонку. Передних 13х динамиков от усилка зватит для ОЧЕНЬ ГРОМКО и чисто. Изначально можно оставить и штатные.

Усилитель точно лишним никогда не будет. А вот магнитолу бы я поменял на Кларион или Пион.

Один Мой старый знакомый электронщик сказал- реально из 12 вольт можно выжать 32 ватта мощности звука остальное это всё лажа в виде всяких козловых схем усиления, поэтому он всегда смеётся когда там(на магнитолах) красивые цыфры о мощности пишут.Я склоняюсь к его версии так как сам видел очень серьёзный(я имею ввиду фирму) усилок сделанный под авто с ценником с большими нулями и не поставляемый в продажу ,так вот там было указано мощности 35ватт на канал.

усилок улучшает качество субъективно даж не в разы а на порядок. Только те динамики что вы выбрали помоему 35 Вт в номинале...а усилки обычно 50

Пожалуйста если можно!!!

Барс


Ну вообще-то странное заявление. Я конечно не аудиотехник, но вот мои соображения.

Мгновенная электрическая мощность определяется следующим выражением: P=I*U
Где U - это напряжение (те саме 12 вольт), а I - сила тока в амперах.

Следовельно, для Ваших 32 Ватт получаем, что МАКСИМАЛЬНАЯ сила тока должна быть равна 32/12=2,6 А Сдается мне, что малова-то это для автомобильных аккумуляторов... Там стартерный ток до 1 КА, но в номинале ампера 4 выдаст даже не самый продвинутый аккум, думаю...

Вот даже преобразователи автомобильные на мощность до 500 Ватт рассчитаны...

Вероятно электронщик вот что имел в виду: напряжение 12 В, номинальное сопротивление динамика 4 Ома (хотя встречаются 6 – по «их» и 8 – по нашим стандартам и др.), тогда номинальная мощность 12^2/4=36 Вт, умножаем на к.п.д. 0,9, вот и получаем 32 Вт. Чтобы получить больше в автомобильных усилителях применяют конвертеры повышающие 12 В, например, в 48 В. Теперь уже на 4 Ома можно снять свыше 500 Вт. Однако надо иметь в виду, что «они» на аппаратуре пишут, как правило, не номинальною мощность, а так называемую, пиковую. Т.е., сколько усилок может выдать кратковременно при заданном уровне искажений.

Усилитель с большими нулями на ценнике и выходной мощностью 35 ватт, это на 95 % ламповый ну и на 5 % гибридный. Но для них акустика нужна с высокой чувствительностью .
Про мощность. Всё зависит от ГЕНЕРАТОРА. В меганах от на 125 ампер. Следовательно теоритически с него при 12 вольтах можно внять 1500 ватт. Но номинал при заведённом двигателе около 13,8 вольт .......получаем 1700. Минус потребление двигателя и автомобильной электроники( фары, лампочки, комп и т.п.). Остается около 1000 ватт........КПД усилителя 80-85% . Из чего следует , что без особого ущерба можно ставить усилители с суммарным потреблением 600 ватт в пике. Если потребности больше то в ход идут различные хитрости......

Посоветуйте вашему "электронщику" освоить такое понятие как "импульсный преобразователь напряжения". И тогда он таких глупостей говорить не будет. Кстати... схемы усиления не "козловые" а мостовые. Это нормальное решение для низковольтных усилителей и оно никаких принципиальных недостатков не имеет кроме увеличения количества транзисторов внутри микросхемы...

Что касается темы...
Когда мы решаем вопрос со звуком, мы сначала должны подумать об акустическом оформлении.
Кстати - более низкая чувствительность означает, что та же самая громкость будет достигаться при более высокой мощности, подаваемой на головку. Причем цифры имеют логарифмическую зависимость - 6 дб разницы означает двухкратное изменение напряжения или 4-кратное - мощности.
Головки с чувствительностью 90 и 93 дб будут звучать с одинаковой громкостью при подаваемой на них мощности соответсвенно 20 и 10 вт. Понятно, что при подаче 20 вт искажения будут выше.
Поэтому - чем выше чувствительность головки при прочих равных - тем лучше.
В мегане 2 предусмотрены ниши для особых динамических головок - с ниодимовыми магнитами. Ниодимовые магниты гораздо сильнее ферритовых и они обеспечивают высокую чувствительность. Так что - правильные головки могут звучать громче и качественнее обычных при меньшей мощности.

Теперь об акустическом оформлении. Для правильного воспроизведения низов (будем обсуждать это, поскольку со средними и верхами все проще, и мощности там гораздо ниже) требуется очень хорошо продумать акустическое оформление. Пожалуйста - не нужно называть голые динамики "колонками" - это безграмотно. Колонка - это конструктивно самостоятельный источник звука. Динамик - это всего лишь головка, звучание которой очень сильно зависит от того - где она стоит и как она закреплена.

Так вот - в дверях мегана нормальный звук получить почти невозможно. Требования такие:
1. Панель, несущая динамик, должна иметь очень высокую жесткость, чтобы не добавлять низкочастотные резонансы, не уродовать АЧХ на низах и не генерировать гармонические и интермодуляционные искажения. А у мегана панель сделана из мягкого безвольного пластика.
2. Стык головки с панелью должен быть очень сильно стянут (вибрации будут неслабыми даже при 20-ваттной мощности) - а у мегана всего 2 самореза предусмотрено. Не должно быть поблизости от головки щелей между лицевой и тыльной стороной панели. Ну это кажется выполняется - хотя стык панели с дверью очень хлипкий и будет дребезжать на хороших низах.
3. Акустическое оформление объема двери должно предотвращать резонансы стенок (особенно металла двери) и деталей внутри двери. Невыполнимо - дверь нельзя забивать звукопоглотителем - это будет мешать дренажу конденсата со стекол и очень быстро звукопоглотитель превратится в гниющее болото.

Исходя из сказанного... пока мы говорим о стандартных установках динамиков, речь об использовании усилителя вести бессмысленно. Необходимо поставить нормальные подиумы высокой жесткости и головки диаметром никак не меньше 16 см. Желательно сзади поставить акустику на подиумах - овалы (рекомендую DLS Matador).
Когда все это зазвучит - Вы сами поймете, что усилитель не нужен. И сабвуферы не нужны.
Салон автомобиля - это очень малый объем воздуха для озвучивания, тут высоких мощностей не требуется даже для частот от 30 Гц. Тем более в таком тихом и комфортном автомобиле как меган 2.

И напоследок: нужно понимать, что избыточная мощность хотя и улучшает качество воспроизведения звука на малой громкости - провоцирует паразитные резонансы обшивки салона и кузовных деталей. Все это может быть заметно дребезжать и не будет - но сильно повлияет на равномерность амплитудно-частотной характеристики воспроизведения. Звук будет малопрозрачным, плохо детализированным...

Там не надо ни чего поять проста покупаете Конвертор уровня MYSTERY MAD HL, и подключаем на задние колонки и все будет работать.

что это за штука мистери???

никогда не слышал про такую методику установки усилителя и саба!

в родной магнитоле если есть линейный вход можно попробовать, не шибко гемору будет....

У меня официалы поставили 2 усилителя снизу полки багажника. Их там не видно вообще. Саб конечно видно, но провода куда то запихали грамотно и профессионально. Ничё не видно. Усилители под полку встали идеально. Как будто Рено инсталировал.
Я доволен как слон. Все работает отлично.



Мне официалы не смогли уставить саб, усилители с штатной музыкой. Поэтому покупал Экспрессион с климатом............. и без музыки. Официалы офигели, говорят таких машин за все историю продали 2.

А я бы не советовал сразу "дырявить" салон! В связи с тем, что саб излучает низкочастотный сигнал, он просто "не видит" спинку заднего сиденья! поэтому есть смысл просто поэкспиментировать с расположением саба! да и качество/количество звучание музыкальной системы зависит от многих факторов!

хороший саб нормально прокачает объем даже с глухой спинкой ( у меня на 21099 даже доп. изолон стоял). если не прокачивает значит просто слабый усиль и саб. либо врезай в полку (типа фриэйр) но это будет хуже чем нормальный саб в просчитанном ящике.

а какие ты другие хотел "дельные" варианты??

их нет- либо мощный саб в закрытый багажник, либо в полку фриэйр.


ПС да, саб на 1000 ватт номинал с нормальным усилком ДОЛЖЕН прокачивать объем. и на сидушку пох.
изолирую дополнительно багажник 2-3 слоями виброизола. лучше будет

ППС и попробуй саб в разные стороны направлять динамиком.
у меня лушие результаты были когда саб стоял и "дул" от левого крыла к правому, а не в спинку сиденья, как кажется на первый взгляд.

...без отверстия ничего не получится. сабвуфер воспроизводит колебания, с фактической длиной волны ОТ 4метров! (при срезе в районе 80Гц) поэтому предназначение его одно - создание акустического давления и никак не воспроизведения НЧ! оверстие тоже нужно смотреть какое - иначе это получится подобие порта фазоинвертора и кроме гула, скорее всего, ничего не добьетесь. (шум отверстия, настройка по фазе, стоячая волна и т.д.) от "хорошести" саба это никак не зависит. да и киловаттник - стрельба из пушки по воробьям. Фришка - тоже не решение - ее надо крепить намертво к кузову, а там....... обычно отверстие (в седане) делают за спинками перед стеклом.
проверено практически и как установщиком караудио и как судьей с многолетним опытом

Да не заморачивайся ты. Человеческие уши не воспринимают ориентацию в пространстве источники звука частотой 120 Hz и ниже, а спинки задних сидений вполне "прозрачны" для этих частот. Что касается самой головы, то киловаттник прокачивает и не такой объем (имеется ввиду салон Мегана). Короче, бацай под свою головку корпус. Только, как правилно говорилось выше, корпусок нужно правильно рассчитать по параметрам Тилля-Смоля. Основные параметры для головы указываются производителем: Qts - общая добротность, Fs - резонансная частота головки, Qts - эквивалентный объем. Этих параметров хватит для расчета корпуса. Далее тебе необходима программка для расчета геометрических параметров корпуса. Я пользую JBL Speakershop, хотя аналогов много, можно посмотреть и скачать с www.avtozvuk.com в разделе "Приложения". Забив эти параметры получишь под свою головку оптимальные размеры как для оформления в ЗЯ, так и в оформлении с ФИ и с щелевым портом. В последних двух вариантах получишь большую отдачу (типа ухать будет громче), но ящик получится в 1,5-2 раза больше. Как сделаешь - поиграй с направлением ориентации головки в багажнике. Уверен на 99% результатом звукового давления ты будешь доволен и без ковыряния дырок-отверстий в салон. Да, еще было бы неплохо проклить кузовные панели вибропластом, а то ведь от твоего киловатника они будут так резонировать, что мама не горюй.
P.S. Забыл спросить, а чем ты будешь раскачивать вуферную голову? Просто интересно.

эквивалентный объем=Vas
а если уж говорить - "прокачает" или нет, то тут важно понимать - какова конечная цель (какие музыкальные жанры воспроизводятся). потому как киловаттник это скорее SPLный саб с тяжелой подвижной системой. для инструментальных муз-жанров такая головка не совсем то... производители ОЧЕНЬ часто дают параметры, в т.ч. ТС (тиле-смола) с завышенными данными, либо без указания фактической методики замера того же звукового давления (например, для 4х Омных пишут 2,83 вольта на Ватт на 1метр, что уже откровенная лажа). не говоря уже о чувствительности динамика и прочих техданных... честные данные дают единицы.((

Правильнее с дыркой . Или универсал лучше купить .Насчёт ограниченного объёма ерунда ,ограничен он внутри ,для чего собственно корпуса и делают. У меня например крышка багажника дребезжит от саба.

входит, но не выходит.... мегабич!

Ты хочешь сказать что у тебя киловатник не играет?
У меня Kicker на 400 ватт номинала нормально качает+он ещё не настроен и не обкатан, недавно взял.
Какой фирмы саб и усь?

имеется ввиду корпуса для сабвуферов? их делают, в том числе, для оптимизации добротности самой головки! не для красоты ради.
саб в закрытом багажнике получается как в корпусе бандпасс, только в роли портов выступают естественные отверстия. а все вместе это сродни тому, что кто то поставил саб в соседней комнате. раскаты слышны, но вот результат то?.....
поэтому лишь соглашусь, что "дырка" нужна. но это пол-дела. далее нужно настроить по фазе. иначе атака будет сглажена из-за разницы прихода к слушателю звуковых волн по времени, что приведет к размытости, гулкости.... а это, в свою очередь имеет смысл, при условии, что корпус саба рассчитан под параметры головки, стоит соответствующий по мощности (фактической, а не заявленной) усилитель, к которому грамотно подведено питание и соединено это все не проволочкой, что идет в комплекте, а настоящими кабелями. чудес не бывает. улучшение в одной цепи требует улучшения в других. система звучит всегда настолько плохо, насколько плохо может звучать хотя бы один ее компонент.

Доброго времени суток!

Подскажите кто сталкивался, а то сам клина словил....

Имеем: магнитолу, усилок 4-х канальный и Саб. На усилке 2 канала на задние колонки а 2 других мастим на Саб. Выходит что к усилку должно подходить 2 тюльпана на 2 канала для саба, а с магнитолы выходит 1 тюльпан для управления сабом. Как правельно подключить то?!

Заранее Всем спасибо!

Сдается мне тебе нужен RCA-Y кабель.

точно, одназначно он, спасибо!


Ещё вопросики ))) на Мегане 2 спереди 13 см динамики....16 не как не воткнуть?

Где лучше прокладывать кабель от магнитолы в багажник для усилка буфера и тп.? может поднимались уже вопросы...есть описания, фото?!

Не вопос, всегда пожалуйста!
Можно воткнуть и 16 дюймовки, но нужно обшивку курочить, т.е. без переделки ну никак.
Кстати, у нашего одноклубника, кажется у Energy_72, установлены как раз 16 размера. Так что если интересно, то постучись к нему в личку.


Прокладывать силовой кабель нужно отдельно от межблочного и акустичеких. Лучше пустить силовой по левой стороне (сторона водителя) и по ней вести в багажник. Межблочники и акустику пусти по правой стороне. Если возникает необходимость в пересечении межблочника с силовым кабелем, то надо стараться сделать пересечение под 90 гр. Тем самым ты избавишь себя от наводок в звуковом тракте.
Предох ставь в подкапотном пространстве, но не далее полуметра от клеммы плюса. Минус на усилок можно тянуть на аккумулятор, но это гиморно. Так что советую сделать кусок не более 1 метра и посадить на кузов, предварительно зачистив площадку под заделку кабеля. Ну вроде и все.
Удачи!

у меня на предъидущей машине стоял саб на усилке мостом. Так там два каналая переключал в режим "моно" поэтому нужен один тюльпан...реально сигнал с одного канала берется второй можно было вообще отключить

Всем спасибо за ответы! На днях буду ставить, посмотрим что выйдет ))))

Стоять пока не поздно.
Сабовый выход магнитолы нельзя использоватьв принципе. Он через магнитольные фильтры (плохие) и обычно на нем получается задержка сигнала (путь другой). Притом ощутимая слухом.
Берем только линейные выходы. Дальше фильтруем усилителем.

Про фильтры в магнитоле не могу ничего сказать, все таки это зависит напрямую от магнитолы. Но про задержку сигнала тож наслышан, но почему то многие ссылаються на некачественные сабы.
Я буду тенуть в багажник 2 линейника и один на саб. Колонки через усилок пойдут только задние, если звук через сабовский выход с магнитолы не понравиться, перекину саб на линейник.

Как все сотрворю...отпешу на чем порешил ))

Спасибо, Лис!

с одного канала... не то((
по пследнему посту вообще ничего не понял...

межблочники от головного устройства до усилка/багажника можно спокойно протянуть по центру...

задержка сигнала лечится крайне просто. во многих усилках есть фазовращатель. но это надо знать как и что настраивать, поэтому "обычному" пользователю лучше не заморачиваться с фазировкой... но если вы отчетливо слышите, что звук от саба и от мидбаса фронта(!) приходит в разное время (атака звукового сигнала явно сглажена по времени), то проще перекинуть +на- на клеммах саба. настраивать в наглухо закрытой машине!!! а если у вас подключена и задействована тыловая акустика, то вопрос вообще снят...

Да не захотел просто

Там и понимать нечего: с магнитолы выходит 2 линейных выхода, задействован будет один на задние колонки. Если не понравиться звучание с выхода на Саб (как предпологалось выше), то Саб подключу к 2 линейному выходу.



Речь шла про саб, что бывает когда он басит с опозданием....что из написаного можно отнести к теме?
Если предположим что фронт подключон от магнитолы на прямую, а саб через усилок?

Отличная идея. Так как не сторонник я всяких премудростей. Думаю, что всякие там китайские коробочки, типа драйверы линейных выходов- ненадежная конструкция. Если все накернится, даже некому претензию предъявить, а любая экспертиза скажет- ПЕРЕМУДРИЛИ...Вот, в общем http://www.hyundaielectronics.ru/productio....phtml?lang=rus
кто-нибудь может что-нибудь сказать по этому поводу?

я подключал саб на 2-а канала и два оставил.....в расчете на то что вмонтирую еще 2е колонки в подиум...но понимаю что и так пассажиры уже начинают глохнуть....думаю что нужно саб перенастроить но мой слух не позволяет этого сделать кто поможет???
проводку проводил по левой стороне.....гемор был как провести провод к клеммам пришлось делать дырку в резиновой прокладке.....(стыдно и краснею от такого рода вандализма) но ничего лучшего придумать и не мог!!!!

Что бы пасажиры не глохли и нужно кидать саб на выход специальный для саба, что бы его в любой момент можно было выключить, а не так что бы басы все убирать.

А про базовую настройку саба...в этом деле Яндекс рулит, в инете очень много статей, как и что делать, что куда крутить


У меня все времени нет, самому музыку ставить, как поставлю выложу отчетик. Думаю получиться хорошо, а по другому и быть не должно

а я писал
фаза и задержка сигнала суть одно и тоже. а что к чему подключено в данном случае не имеет значения. в идеале звуки от разных источников-(господа - Динамиков, а не колонок))))должны приходить в одно и тоже время в уши слушателя. если этого не происходит, то вспомните как играет музыка в парке летом. вы слышыите ее от разных громкоговорителей из разных аллей, но она не играет синхронно. в салоне а/м нет таких расстояний и задержек по времени (или по фазе) но этот эффект выражается отсутствием четкой звуковой атаки. всё начинает бубнить...
совет СКАЗОЧНИКУ: на прогретой системе, т.е после 20 минут ее работы делаем так:
глушим двигатель
ставим сиди с максимально высоким качеством инструментальной музыки
закрываем все окна-двери наглухо
начинаем с малого уровня громкости прибавлять потихонечку до тех пор, пока не появится первые явные искажения на слух.
запоминаем это значение (положим - на дисплее гавнитолы 21)
далее смело ВСЕ уровни настроек переводим в положение нейтральное или "О"
снова ставим тот же трек и повторяем фокус с прибавлением громкости постепенно.
теперь смотрим внимательно - искажения начинают появляться чуть позже.
сравниваем значения: было 21, стало, например 24. у кого больше - еще лучше. в пересчете на цифры и качество вы получили прибавку УРОВНЯ НЕИСКАЖЕННОГЙ ГРОМКОСТИ от 3 децибелл, что означает в два раза!!!
ТОЛЬКО после того, как вы выровняли все значения - можно начинать к настройке системы дальше. кстати, после вышеописанного проверьте - может быть этого уже вполне хватило за глаза? если опять нет:
(сабвуфер играет явно громче всей системы ИЛИ его отчетливо слышно с водительского сидения, чего не должно быть в принципе исходя из законов психоакустики)
элементарно настраиваем громкость одного, относительно других, используя уровни усилителя или головного устройства. тут писалось про "специальный" выход на саб. не это есть главное. всё, что я описывал выше проще сделать, если вы используете только фронтальную акустику с сабом. тогда выходы гловы фронт идут на фронт/акустику, а тыл через усь на саб. при этом регулировка громкости саба производится обычной функцией Фейд (баланс фронт/тыл)
шаг третий. теперь саб звучит комфортно, но все же атака сглажена (подчеркиваю: все настройки проводить в наглухо закрытой машине! и при отключенной тыловой акустике, если она имеется)) здесь лучшим помощником станет запись соло электрического или акустического баса. на высоком уровне громкости звук явно посещает ваши уши не одновременно. попробуйте поменять клеммы на сабвуфере (поменяйте полярность. ВНИМАНИЕ!!! во избежание КО-ЗЫ отключите на это время питание!)) этим вы развернете фазу на 180град. послушайте внимательно. скорее всего один из двух вариантов подключения саба вас удовлетворит. если вы уверены в своих силах и ваш усилитель имеет плавный фазовращатель, то попробуйте выставить фазу на 90 или 270 градусов. в салоне легкового авто такие тонкости маловероятны, но все же.
всем удачи)))

спасибо огромное за инструкцию!!!!!очень интересно....теперь буду настраивать!!!