Предлагаю в этой теме обобщить знания по проблемам связанным с разъёмом датчика положения коленвала.

Что известно...

1. Оффициалы сейчас ставят сам датчик нового образца (8200 647 554), раньше ставился (8200 468 645). Эти датчики похоже несовместимы по разъёму, и при установке нового датчика на "старые" машины подлежит замене разъём. Код нового разъёма (8200 673 202)

2. Старый разъём похоже больное место. Во всяком случае нередка проблема - именно плохой контакт в разъёме, а сам датчик исправен.

3. Подобная проблема возникает не только на меганах. Во всяком случае новый разъём как запчасть предлагается и на логан, и на клио, возможно и на другие модели.

Но остаются вопросы...

1. Есть ли у кого опыт успешного ремонта старых разъёмов?

2. А нельзя ли поставить какой другой разъём, аналогичный старому? Может от других машин что-то подойдёт? В качестве возможных вариантов для исследования можно предложить некоторые машины куда ставились двигатели рено: Москвич, некоторые редкие Nissan и Opel. Может кто-то уже искал?

Поиск альтернатив новому оригинальному датчику дал вот такой номерочек
9.0543K

Изготовлен сей комплект фирмой Facet, есть подозрение, что оригинальный датчик и разъём это то же самое, но по-другому упакованное и с надписью Рено.   

Ещё в копилку вопросов.

А не знает ли кто-нибудь, экранированы ли провода от ДПКВ к ЭБУ или нет? Вроде на Вазах там использутся экранированный кабель. У нас же та часть, что видна у разъёма ДПКВ - просто обычные провода. Правда если посмотреть на принципиальную схему, то эта пара проводов обведена такой 8-кой, чтобы это могло означать? экран? витая пара?

Судя по схеме ЭБУ, экранированы только провода от датчика детонации. Это понятно, ибо ДД на основе пьезоэлектрика. А у него сопротивление сотни кОм. Поэтому провода чувствительны к наводкам. Все остальные датчики – индуктивные. Сопротивление – максимум – кОм. Похоже, что «8» изобразили витую пару.

У меня диалоджик выдаёт вообще 8200468647. И выглядит он немного иначе чем те что из первого поста......... И какой покупать и ставить?

PS жаль снимать его сущий гемор...

На мой взгляд, снимать его не сложно. Лучше снять аккумулятор, свободнее будет.

Мне кажется, что 8200468647 ставится в основном на первый меган, может дело в том, что у вас двигатель 761.
У вас диалоджик свежий?

[upd]. порылся ещё. Да, похоже дело в том, что у вас мотор чуть другой. Кстати, датчик 8200468647 он тоже "нового образца". Если сейчас стоит датчик с чёрным разъёмом, то почти наверняка придётся брать ещё и разъём.

На днях машина вдруг вспомнила, что она любит похандрить. Шевеление разъёма ДПКВ всё поставило на своё место, но я решил, что стоит всё же уделить проблеме побольше внимания.

Как не сложно заметить, разъём уже снимался и ремонтировался. Причём у меня есть все основания полагать, что этот "ремонт" был произведён официалами, и скорее всего ПАЦ в Питере.

Уровень исполнения ремонта мягко говоря посредственный. Изоляция пайки сделана чёрт знает как, скрутки и их изоляция были исполнены подобным образом. Тут тебе и утечки и плохой контакт. Думаю в моём случае это и было основной причиной проблем.

Вынимаем резиновый уплотнитель, а потом выталкиваем белую заглушку, у неё там аж 4 защёлки, но выходит она достаточно легко

Теперь надо вынуть сами клеммы. Подходящей фотографии нет. За белой заглушкой будет два паза рядом с клеммами, через пазы можно отвести пластиковые защёлки и вытащить клеммы в сторону проводов. Вот и весь разъём разобран. Я лично не вижу здесь каких-то проблем. Клеммы не окислены, обжаты нормально.

Перепаиваем провода, и нормально изолируем термоусадкой. Собираем разъём.

Всё собрано, но пожалуй ещё вот так сделаем, чтобы провода меньше заламывались у основания разъёма.


Фотографий установки на машину не делал, уж больно неудобно. Чтобы получить хоть сколько-нибудь приличный доступ пришлось снимать аккумулятор и его полку, но всёравно работать там неудобно.
Ещё один важный момент. Не ошибитесь с подключением разъёма. Я этому вообще не придал значения, ведь просто катушка. Оказалось, что это важно, в схемах указана разводка A-F3, B-E4.

Что же может быть не так в разъёме, из-за чего их меняют? Встречал два мнения.
1. Трескается корпус разъёма. - У меня всё целое.
2. Использован низкотемпературный припой, и контакты ухудшаются от температуры и времени. - Эту версию я слышал от довольно известного в Питере гаражного мастера. По-моему, это больше похоже на гон. Никакой пайки там до проведения ремонта не было.

Как я уже написал, клеммы чистые и не окислившиеся. Единственное, что мне не очень понравилось - есть ощущение, что клеммы слабовато подпружинены. Может быть действительно есть какая-то проблема в металле клемм, от времени и температуры контакт ухудшается.

Ремонт разъёма не решил одной из проблем. Зимой у меня иногда бывает, что машина глохнет через 10 секунд после заводки. Проблема тоже достаточно распространённая, временно лечится отключением клапана фазорегулятора. Связана ли эта проблема с ДПКВ не понятно - я надеялся, что ремонт разъёма поможет, но нет. Может быть я что-то упустил и всё же в разъёме есть проблема, может дело в чём-то другом - время покажет.

А не встречал ли кто-нибудь ноту или инструкцию Рено по тому как проводить замену разъёма ДПКВ? Мне кажется она должна быть, но порывшись в Диалоджисе ничего похожего не нашёл. Может конечно искал как-то не так.

А вот ещё 2 номерочка для тех кто хочет сэкономить и взять неоригинальный новый разъём:
Eps 1.953.543K (это вообще похоже то же что и Facet)
Hella 6PU 009 163-861

Да господи какая там инструкция. Два винта открутил, разъём вытащил. Вставил разъём, закрутил два винта. Можно в разной последовательности, кому как нравится))

приобрел, датчик старого образца, фирмы Mapco, установил, с ним машина вообще отказывается заводиться. Так и пришлось обратно старый поставить. В чем может быть причина?

Извинняюсь а в чём разница между старого и нового образца? Конструктивно отличаются? Ну от другого мотора значит датчик. Неправильно импульсы считывает.

да, есть разница в конструкции (в планке крепления), датчик рабочий точно от этой машины

Номер датчика дайте. Чудес не бывает

8200 468 645

А машина то какая? Мотор? Тип двигателя?

меган2 k4m760 2004г

По особым характеристикам выбивается 2 маркировки.....не могу понять что это значит. Впринципе может и датчик быть бракованный.

Как определить что датчик мертв??????????????????????????

Только по искре. Всё остальное очень муторное. Можно осциллом, но это из серии муторного)))

Я про поведение авто , как себя проявляет неисправный датчик.

Поищите темы, тут их много про ДПКВ. И симптомы неработающего описаны.

Читайте внимательнее! Я спрашивал про инструкцию по замене разъёма - там полно нюансов.

Вы говорите, что купили Mapco, а номер даёте Рено. Реношный номер правильный, для вашего двигателя.
Если вы говорите, что планка другой конструкции, то это может быть аналог другого датчика. Номер от Mapco и фотографию в студию.

Датчики нового и старого образца в первую очередь отличаются цветом. Старый чёрный, новый синий. На новом ещё по-другому выступы на разъёме, поэтому к нему нужен новый разъём - тоже синий. Характеристики датчиков вероятнее всего не отличаются.

Если датчик совсем неисправен, то машина почти наверняка вообще не заведётся.
Если же по какой-то причине он выдаёт не совсем хороший сигнал (не тот уровень, или иногда пропадает) , то однозначной картины может не быть, но скорее всего машина может иногда глохнуть по не совсем понятной причине и т.п.

Есть способ проверки, но нужен хороший мультиметр. Чувствительный мультиметр в режиме измерения переменного напряжения будет немного "отклонятся" при поднесении к датчику магнита. Этот способ к сожалению мало помогает, он показывает лишь совсем мёртвые датчики. Легко может случиться, что мультиметр будет что-то показывать, но датчик всёравно дохлый.

номер 82305
фото: http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i203/1...1b6c98.jpg.html


По поводу способа проверки: магнит не нужен, достаточно любой железки. (маховик то не магнитный )

Номер вроде правильный. У вас действительно такой датчик как на фото? Просто вы что-то про другую конструкцию крепёжной планки писали, а здесь вроде всё как у оригинального старого.
А тестером он звонится? Какое сопротивление?

Может и с железкой проверить получится, не знаю. Ведь мы его не к ЭБУ подключаем, а просто к тестеру, на магнит реакция должна быть сильнее и тестер (с норамальной чувствительностью и частотой измерения) сможет поймать то маленькое напряжение, что выдаёт датчик.

да, такой. я писал про датчик нового образца
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
датчик рабочий 260 Ом, 70микроампер выдает, но работать зараза не хочет

Поиграй расстоянием до зубцов маховика...

На фото не датчик нового образца, а скорее всего датчик старого образца для мотора k4m761. У новых датчиков корпус разъёма синий.

Положение датчика относительно маховика действительно может оказывать влияние, но это уже сродни шаманству.

Ну почему же сродни шаманству? У меня мой датчик, когда был вплотную к маховику коленвала прикручен - не работал, потому что маховик тёрся о выступающую металлическую часть датчика коленвала(пимпочка такая)(он там даже немного стёрся-заточился). А когда прикрутил чуть повыше и в бок, то всё отлично работало-машина завелась с полтычка.

Ну когда трётся, ещё может быть.
Но всё же системы автомобиля конструируются так чтобы работать надёжно и если от такого маленького изменения, как положения датчика (тем более в пределах люфта штатных посадочных отверстий), будет зависеть заведётся машина или нет, то я бы предположил, что есть какие-то проблемы, которые серьёзно уменьшили этот конструктивный запас. Может что-то не так с датчиком, межвитковое замыкание или с магнитной проводимостью что-то. Может что-то не так с проводкой и до ЭБУ доходит ослабленный сигнал. и т.п.

А вот если взять штангельциркуль и сравнить эти датчики оригинальный и Mapco, всё совпадает? Может он действительно оказывается немного в стороне или дальше от маховика?
Ещё я бы попробовал так же тестером померять характеристики оригинального датчика.
У моего сопротивление примерно 240 Ом, а при проверке магнитиком импульсы были примерно 5mV (не знаю зачём вы ток меряли), но эти показания очень сложно сравнивать, слишком много зависит от мультиметра.
Кстати, сопротивление датчика очень сильно зависит от температуры. При комнатной у моего 240 Ом, а при 0 - 220 Ом

поиграть расстоянием можно но для этого надо растачивать дырки в датчике(кстати скоро может попробую)т.к. там болт является направляющим и по-другому датчик не поставишь. сопротивление около 260 Ом т.е. в допуске производителя, сам датчик по размерам идентичен оригиналу, мерил я и милливольты, не столь важно прямопропорциональная зависимость от тока, хорошим японским мультиметром на работе

меня больше интересует пункт в менюале:
Запустив программное обеспечение, определите соответствующий участок зубчатого венца маховика после замены датчика положения и частоты вращения коленчатого вала (см. 1, рис. 2.328) или маховика двигателя.
Выполните два последовательных торможения на 3-й передаче с частоты вращения коленчатого вала 4000 об/мин до момента возобновления подачи топлива.

Возобновление подачи топлива - это момент, когда при снижении оборотов при отпущенной педали акселератора и прерванной подаче топлива ЭБУ вновь разрешает впрыск топлива.
Проверьте с помощью диагностического прибора, что программирование выполнено (состояние ЕТ089).
Считайте коды неисправностей.
При необходимости устраните неисправность.
Удалите из памяти коды неисправностей.

Объясните мне, зачем что то растачивать то? И вообще не понимаю как можно уменьшить или увеличить зазор между датчиком. Конструктивно эти размеры не регулируются вообще. Да и зачем. Это если только предположить что датчики не оригинальные разной длины могут быть))), но это из области фантастики уже.

расточить только для того чтобы попробовать все таки заставить датчик работать. понятно что это колхоз. но других вариантов нет. а то что он лежит без дела.

А сам разъём проверяли? Много нареканий на окислившие и загрязнённые клеммы.

Да что значит заставить работать? Объясните почему без всяких заставлений он не работает? Получается, что что-то не в порядке или с датчиком ( уж не знаю что) или с посадочным отверстием, либо с маховиком. Понимаете конструктивно там ничего никак не регулируется. Ни в каких положениях относительно чего бы то ни было. И в отверстиях под винты крепления свободный ход там минимальный и сдвинуть в этом свободном ходе датчик так что бы он хоть как то типо сдвинулся относительно маховика не реально. Это тоже самое как крепление ДПДЗ. Поставил, прикрутил и всё. Никаких регулировок конструктивно по установке не предполагает. Получается у вас посадочное отверстие под датчик смещено относительно зубьев маховика, или маховик смещён. А почему в таком случае?

клемы как новые. никаких следов окисления.

да я в курсе что он конструктивно не регулируется. версии про посадочное отверстие и "кривой" маховик отвергаю т.к. это физически невозможно. думаю еще попробовать немного почистить верхушки зубьев маховика. что еще может быть незнаю либо проводка либо хз...

Что-то я не понимаю. С оригинальным датчиком у вас машина всё же заводится, так? Что подталкивает к замене датчика?
Можно попробовать прозвонить проводку - проверить что просто сопротивление датчика и сопротивление уже на разъёме ЭБУ одинаковые.

Можно конечно предположить, что дело в неправильном подключении датчика, но это тогда значит, что причина в самом датчике и там катушка индуктивности "перевёрнута". Я писал, что когда неправильно подключил разъём машина не заводилась.

Все дело в том что я с самого момента покупки машины не могу найти причину: долгая прокрутка стартером перед запуском. на холодную с "пол пинка", на горячую тоже, но стоит горячей машине после остановки постоять начиная от 15мин до 2-4часов долго крутит стартер от 4 до 10сек, но в конечном итоге все равно заводится с первой попытки. такая фигня происходит пока движок совсем не остынет.

все уже перепроверил и вот добрался до ДПКВ

А что проверяли? Может перепрошивку мозгов надо сделать? Что-нибудь они не так впрыскивают.
У меня вот тоже, с самого начала было, если заводить машину когда она горячая, то обороты совсем маленькие(двигатель аж колбасит), а потом потихоньку подтягиваются до 750, где-то за минуту.
Тоже, все проверил, и сделал вывод, это мозги у впрыска чудят.

А регулятор давления топлива проверяли? На фордах такое например если регулятор неисправен. На меганах не знаю, но симптомы один в один

Кто-нибудь понимает тут как работает Датчик КВ ?
Теория:
Датчик положения коленчатого вала является эл-магнитным датчиком, по которому в системе впрыска топлива производится синхронизация работы топливных форсунок и системы зажигания. Это просто надеюсь....
Теперь как ЭТО работает (на примере WV BORA) :
Датчик положения коленчатого вала установлен на кронштейне около шкива привода генератора. ДПКВ устанавливается с зазором между датчиком и зубчатым шкивом. Зазор должен быть около 1мм. и выставляется подбором соответствующих шайб. Зубчатый шкив привода генератора выполнен в виде специального диска, на котором находится 58 зубьев через каждые 6 градусов. Для генерации импульса синхронизации оборотов коленвала на шкиве отсутствуют два зуба.
Теперь что может случится:
При увеличении зазора или потере чувствительности из за намагниченности ДК БК перестает правильно считать импульсы в случае WV это 58 импульсов пропуск два зуба в следствии того что ЭДС ДК не очень большое 20-30 милливольт,что в условиях сильных помех от работающего двигателя, то кабель лучше чтобы был экранированный, ну а так какой есть. В Рено регулировок нет, есть точное положение ДК при котором он должен работать! если этого не происходит - заменить ДК. Возможные неисправности самого ЭБУ не рассматриваю т.к. там ньансов до жо- ы т.е. приблизительно равно кол-ву р\деталей в самом ЭБУ.
Работу ДК проверять следует не ТЕСТЕРОМ а ОСЦИЛЛОГРАФОМ тестером индуктивные датчики не измеряют!!! Вы бы еще лампочкой с батарейкой проверяли сигнал с ДК.

Про осцилл я вроде писал выше сразу. А больше никто в теме и не предлагает его проверять мультиметром. Далее- не знаю как на Бора но у меня на мегане никаки шайбами ничего регулировать не нужно. Я снял старый, воткнул новый. Всё. Расстояние от датчика до зубьев априори одно и тоже. Регулировать ничего не надо. Реперный диск я так понимаю который на Бора внешний тут тоже отсутствует. В чём суть того что вы написали вообще? Я не понял если честно. Если это к вопросу о том как ВПРИНЦИПЕ работает датчик и кто понимает- отвечаю, я понимаю. А вот примеры лучше на машинах которые тут обсуждают и уж никак на Фольцах.

Мне стыдно об этом говорить но я даже не знаю, где он находится, и есть ли он вообще на М2.

Давление проверяли,в норме

В вашем случае если ДК меняли на заведомо исправный посмотреть сигнал формируемый ДК (осциллографом) сравнить с аналогом, если картинки фронтов одинаковые то ЭБУ хотя для самоделкиных есть куча способов изменить форму сигнала с ДК и подогнать под параметр при котором работать будет сносно...

Нет, есть только обратный клапан который на модуле погружного насоса