Отвечает Павел Скосырев:
Спасибо за высокую оценку нашей работы. В ответ на Ваш вопрос сообщаем. Действительно, для подключения пейджера используется в том числе и цепь поворотников (для получения сигнала тревоги). Кроме этого, для корректной работы пейджера устанавливается специальная микросхема, разработанная нашими сотрудниками совместно с компанией MS (производитель пейджеров). Также при подключении используется управляющее реле и коричневый провод блока сигнализации.



Уважаемый JAGR,
Конкретизируйте, пожалуйста, Ваш вопрос. Привет Клименко уже передали, спасибо.




Уважаемый Scorpion13,
Сообщаем Вам, что рулевые тяги служат для соединения рулевого механизма и поворотного кулака и служат для управления автомобилем. Поверьте нам, это чистая правда.

У нас на форуме есть ТЕМА : Ремонтируем фазорегулятор. Всем известно, что на двигателе 1.6 литра таковой имеется.
Теперь хочу у Вас узнать- То что с ним происходит по истечении какого либо времени (треск при заводке и как следствие замена по гарантии, если авто на гарантии) это действительно дефект самой шестерни фазорегулятора или естетстввенный ее износ???
И если прочтете вышеуказанную ссылку на эту тему, то там видно, что человек устранил данный треск (осознано не пишу "устранил неисправность") путем посадки данной шестерни на распредвал с помощью каких то шпонок. Т.е, как я понимаю, он надежно ее закрепил на валу. Если я правильно понял его сообщения, до этого шестерня сажалась на вал просто вплотную и ничем не фиксировалась.
вот такие у нас есть тут "Кулибины"

Отвечает Павел Скосырев.

Причиной треска является износ уплотняющих пластин лопаток ротора фазовращателя и разбивание гнезда фиксатора вращения. После чего из-за снижения давления в системе фазовращения и свободного вращения газораспределительного вала, эта система перестает работать корректно, что может привести в отдельных случаях к дерганию холодного двигателя и его заглыханию при утреннем пуске. Это никак не влияет на ресурс двигателя или его отдельных деталей , но безусловно неудобно и неприятно для владельца а/м. Жесткое закрепление шестерни газораспределения на валу, т.е. то что сделал один из участников данного форума лишает двигатель изменяемых фаз газораспределения, что приводит к снижению мощности двигателя и его крутящего момента, а также ухудшает характеристику распределения крутящего момента в зависимости от оборотов двигателя. В результате, увелечение расхода топлива и ухудшение динамики. Проблема износа шестерни газораспределения решена компанией Renault путем улучшения конструкции. Практически всем у кого эта проблема возникла, был предоставлен гарантийный ремонт. Что касается "Кулибиных", к сожалению опыт ремонта а/м ВАЗ не всегда полезен для ремонта а/м Renault. В частности, в теме по фазорегуляторам, приводится описание отварачивания рулевой тяги с помощью газового ключа. Хочу обратить Ваше внимание, что это категорически запрещено производителем, т.к. может привести к поломке рулевой рейки. Для снятия рулевых тяг надо использовать специальное приспособление, исключающее передачу крутящего момента на рулевую рейку. Кроме того автор утверждает, что рулевая тяга не контрится от самопроизвольного отварачивания, видимо он не заметил разжимного пластикового кольца, идущего в комплектке с оригинальной рулевой тягой (вместе с пыльником и контргайкой для рулевого наконечника). Также мы наносим специальный резьбовой клей (но никак ни краску) для дополнительного контрения резьбового соединения.

Тогда почему на некоторых автомобилях требуется повторная замена ФР?

По симптомам "дергание холодного двигателя" была замена на 30ткм (в 2006 г), после чего перед ТО45 наблюдался характерный "треск" по утрам...

Не связан ли общеизвестный факт "перелива" масла при ТО (на 1 см выше макс. по щупу) с попыткой продлить жизнь данному устройству за счет увеличения давления в системе?

Уважаемый Andrey812,
В каждом конкретном случае надо разбираться отдельно. На подавляющем большинстве а/м однократная замена шестерни фазорегулятора полностью снимает проблему. Каким образом можно повысить давление масла в системе за счет увеличения его уровня в картере, мы не знаем, может быть, Вы объясните нам физику этого процесса?

Уважаемые координаторы,
Расскажите чего знаете.
1. В составе системы впрыска моторов (MR397LAGUNA1.pdf) на стр. 17B-S3000-8 нашел упоминание устройства "водяной электронасос (только для двигателя F4R с турбонаддувом)". Пояснений по работе сего устройства мне не попалось.
Спрашивается, не то ли это устройство, которое продолжает охлаждение турбины, после выключения зажигания (при каких условиях), т.е. работает исполнительным элементом заводского турботаймера.
2. Нашел в каталоге блютус девайс 77 11 421 183 для интеграции с штатным джойстиком и дисплеем авто. Предполагаю проблемы с отображением русских букв на дисплее (русские буквы в именах MP3 файлов отображаются знаками @@@@).
Есть ли какие-то наработки или решения, чтобы заставить все это общаться с нами на русском языке.
Авто BG1Y.
Спасибо.

Здравствуйте! Подскажите, производится ли сейчас при ТО2 (30000 км) замена топливного фильтра?
Если не производится, то на основании чего?

Отвечает Павел Скосырев
На автомобилях проданных после 01.06.06 замена топливного фильтра призводится раз в 120 тыс. км. Такое решение принято на основании иследований и испытаний котрые компания Renault проводит в России постоянно.

Т.е. на авто проданных до 01.06.06. замена этого фильтра производится должна?

Господа... Прокоментируйте пожалуйста такой вариант. Автор MISHGAN2



Сняли Фазик.



Высверливаем серединки винтов, отворачиваем обычной звездочкой, можно даже 6 лучей загнать – ониж алюминиевые!
Отворачиваются очень легко! На рынке желательно конечно заранее купить новые китайские железные никелерованные., такого же размера.



Все разбираем моем. Внутри все довольно просто и совсем не изношенно.



1. вот он KEY LOCK, поршенек который держит ротор в нулевой фазе и не дает дергаться ротору при низких оборотах и давлении масла.
2. Форма поршенька конусная, в ответное отверстие входит на 1-1.5 мм, маловато,
Алмазным или просто бархатным напильником, придаем конусу более утонченный вид и доводим глубину захода до 3 мм. Тут надо быть художником , я даже в дрель зажимал чтоб идеальный круг сделать, гиморно но надо. Разобрать поршенек не возможно – термо запрессовка одноразовая. Сталь каленая, но не очень крепкая.
(Можно попробовать и не точить, эксперимент нужен.)
3. проверяем что поршенек входит и выходит легко. Мне пришлось немного подточить щечки ротора, нулевое положение было такое что оси поршня и лунки не совпадали.


4. Теперь гидротехника. Можете проверить компрессором, или поверить на слово.
Канал который видно на фото, подводит масло к попе поршенька и выталкивает его из якоря, вталкивая в лунку в статоре. Обратно выталкивает давление масла в статоре-шестерне. Давление подается только в нулевой фазе,. Не гуд.
Делаем зинковку отверстия(см фото) нажимать на поршень лучше всетаки немного заранее.(сверло 7 мм) Перевернув ротор видим что канал подходит к пошню пересечением цилиндров – очень маленькое отверстие, рассверливаем до 3мм. Стружку удаляем компрессором..





5. теперь поворачиваем ротор на 90 градусов и наблюдаем еще одно отверстие в луче якоря. Для чего оно??? Дуем компрессором или верим на слово, оно подводит масло в цилиндр поршня. На х? хотели чтобы поршенек убирался во время сдвига фазы в тело ротора…. Только в нулевом смещении когда в камеру поступает максимальное давление масла это отверстие убирает поршень в тело якоря и в нулевой фазе имеем отсутствие фиксатора.
Что делаем. Сверлим еще одно отверстие 2.5 - 2.7( такое же как в роторе) на расстоянии 5-6 мм в сторону попы поршня - там где зинковали только что.
Т.е направляем давление на выталкивание поршенька. Теперь он правда будет тереться по стенке но полированная сталь по стали в масле надолго хватит.
6. Все. Промываем, смазываем моторным маслом, без крышки проверяем что все вертится и поршенек в лунку входит четко и с щелчком.

7. собираем крышку, винты на краску, или фиксатор резьбы.

8.Далее много материмся собирая обратно матрешку автомоторную. Можно поменять масло заодно.
9.Все проверяем, на отсутствие лишних гаек и болтов после ремонта . Заворачиваем, что осталось.
10. Заводим мотор. Мат перемат если не получилось, или мат перемат если тихо завелась.

и не надо говорить что я выключил фазик. неработающий фазик через 10 секунд появится у вас на экране как Check Engine.


Окончание текста не потеме...не стал цитировать

Да, должна.

[quote name='JAGR' date='22.6.2007, 15:58' post='116016']
Господа... Прокоментируйте пожалуйста такой вариант. Автор MISHGAN2
Сняли Фазик.

Высверливаем серединки винтов, отворачиваем обычной звездочкой, можно даже 6 лучей загнать – ониж алюминиевые!
Отворачиваются очень легко! На рынке желательно конечно заранее купить новые китайские железные никелерованные., такого же размера.....



Уважаемый JAGR!

Какой коментарий Вы хотите получить? Принцип работы механизма фазорегулятора описан правильно. Производить его ремонт абсолютно некоректное мероприятие, хотя бы потому, что его последствия могут оказаться дороже замены фазорегулятора. При неработающем фазорегуляторе никакие лампочки
Check Engine не загоряться. Острота проблемы давно снята, почти всем ремонт произведен по гарантии. Повторных замен практически нет.

[quote name='Igor Belenkis' post='115979' date='22.6.2007, 14:47']
Уважаемые координаторы!
Поясните по поводу "Кобры". Что входит в ее состав: датчики удары, обьема и т.д.
Можно ли сирену установить под капот, чтобы ее было слышно?
Входит ли пейджер или его надо заказывать отдельно?
Меган заказан 17.06, приход в салон 03.08
[/quote]


Это не технический вопрос, Вас подробно проконсультируют по телефону или в салоне продавцы-консультанты отдела продаж.

Спасибо...
Вас понял...мне просто очень интересно стало...надеюсь, что меня данная проблема не каснется

1. Там не пластины изнашиваются, а алюминиевые корпус и ротор - у меня это изделие на руках, так что говорю со знание дела.

2. По поводу фиксации рулевых тяг - довожу до вашего сведения, что вышеуказанные разрезные пластиковые шайбы предназначены для более мягкого ограничения хода рейки и не участвуют в фиксации, так как просто свободно надеты на обнижение в корпусе рулевой тяги. Рекомендую взять в руки рулевую рейку с тягами и ознакомиться с матчастью, благо у Вас есть такая возможность.

И еще по поводу рулевых тяг - они однозначно "дефективные", так как все экземпляры снятых тяг, которые я видел, имеют один и тот же дефект - отрыв внутреннего пластикового сухаря от корпуса тяги при практически не изношенном шаровом шарнире. Так что остроты в стиле "Она утонула!"(с)ВВП тут неуместны - я думаю тысячам владельцев М2 с дефектными тягами совсем не смешно.

Отвечает Андрей Смирнов:
1. Дополнительный электронасос системы охлаждения применялся на а/м с турбированными либо высокофорсированными двигателями для предотвращения перегрева двигателя после его остановки. Данный насос включался после остановки двигателя и примерно в течение 10 мин прокачивал охлаждающую жидкость через двигатель с целью его более равномерного охлаждения, что предотвращало появление трещин либо искривление привальной поверхности головки блока. Т.К. турбина наддува не имеет водяного охлаждения, к турботаймеру это отношения не имеет.
2. Производитель не проводил никаких работ по руссификации бортового оборудования а/м Рено, предполагается это сделать на а/м следующего поколения.

Цитата:




Уважаемый Андрей,
Уточните, т.е. в дополнении к вентилятору радиатора, который может включаться после останова двигателя, в зависимости от температуры двигателя, для его воздушного охлаждения, электронасос дополнительно гоняет ОЖ в течение 10 мин. Каждый раз или при каких-то условиях?
Турбина охлаждается маслом, следовательно после останова двигателя процесс останавливается. Ни в РЭ, ни в технических документах мне не попались рекомендации по эксплуатации турбо двигателя. Существуют ли они?
Спасибо.

Уважаемый COTECH, у меня несколько вопросов по фазорегулятору:
1. У меня Меган 2 фаза 1. Я хочу поменять фазик, но заказывать его не через дилера ввиду завышенной стоимости делали. Знаю, что на Меган фаза 2 идет моджифицированный ФР. Есть ли у него отличительный номер (ВИН, РИН или что там еще), чтобы заказать именно его, а не старого образца. Можете ли вы указать этот номер?
2. Является ли обязательным замена ремня ГРМ при замене ФР при пробеге в 32 000 км? Я понимаю, что ремень придется снимать, но чем плоха установка на место стараго ремня, учитывая то, что ему еще ходить еще почти 30 000 км до плановой замены?
3. Мне также рекомендуют поменять помпу, т. к. говорят она тоже начинает выделываться при таком пробеге и лучше это сделать сейчас, чем ждать до ее кончины. Из вашего опыта: сколько отхаживает помпа на Мегане 2 и стоит ли это делать сейчас?

Внимание!

В этой теме задаём вопросы, касающиеся проблем с двигателем.

Здравствуйте!

У меня Меган-2 2004 г, 1,6 МКПП
Проблема:
периодически не тянет двигатель, повышенный расход - около 12 л/100 км по городу.
при прогреве двигатель ощутимо колбасит
провалы на холодном двигателе при езде
рывки и провалы при нажатии и отпускании педали газа на горячем двигателе
Что было сделано:
- по рекомендации Петровского Автоцентра поменян катализатор. Результат - ничего не изменилось.
- промыты форсунки, заменены фильтры: воздушный и топливный, заменен бензонасос. Результат - машина также периодически не тянет. Плохо набирает скорость.
- неоднократно двигатель диагностировался на различных СТО. Ошибок нет, все датчики работают.
- заменены 2 катушки.


ВОПРОСЫ:

1) Что делать дальше? Симптомы остались, помочь никто не может.
2) Как проверить работу э/м клапана фазорегулятора? Должен ли он при включении зажигания проверяться компьютером и двигаться? Или еще как-то? Грешу на него.
3) Как проверить работу фазорегулятора? При заводке ничего не скрежещет. Заводится с первого раза.
4) как устроена электронная заслонка? Могут ли быть проблемы в ней? Ошибок нет.

Заранее Спасибо

Отвечает Павел Скосырев:
Уважаемый Рioneeer,
Попытаюсь ответить по порядку:
1) случай требует изучения, был бы благодарен за дополнительную информацию, например, VIN а/м
2) указанные в пунктах 2,4 элементы тестируются компьтером, но в данный момент дистанционно я , к сожалению, ничего не могу рекомендовать
В свою очередь, предлагаю следующий вариант: набраться терпения, записаться ко мне на диагностику, вместе провести дорожное испытание и по подтвержденным неисправностям будем работать!

Вот это подход. Молодец, Павел!

1) VIN: VF1LM1BOH31020771
2) Насчет диагностики клапана компьютером: допустим, цепь не оборвана и компьютер считает, что клапан исправен, но в клапане ведь имеются и механические части, которые могут просто заедать и не двигаться, то есть, ЭБУ подает на клапан управляющий импульс, а клапан элементарно не открывается, ведь такое может быть?
Можно ли это как-то проверить?

На диагностике я у вас был и не раз,
не знаю кто диагностировал вы или нет, но ничего не нашли, все датчики в норме.

Насчет дорожных испытаний и поездки с подключенным компьютером ( я так понимаю вы это имели ввиду), я только за. Запишусь и подъеду.

Уважаемый Рioneeer,
Диагностика позволяет увидеть не только исправность электрической цепи клапана, но и его состояние открыт/закрыт в зависимости режима работы двигателя. Все же приглашаем Вас на диагностику, будем разбираться!

Вот, блин, вот это ДИЛЕР (сознательно большими буквами) в Питере... Респект и уважуха

Если будет результат, отпишитесь подробно, плз!!! Потому как частично из вышеперечисленного у меня тоже проскакивают непонятки...
1. Запуск холодного двигателя, обороты Х.Х. 350...400 об/мин, машинку колбасит, не лечится подгазовкой, плюнул поехал - на последующую неделю забыл, при запуске все нормально...
2. Запуск нормально, обороты Х.Х. тоже, прогрев, старт, доезжаешь до ближайшего светофора и до двух, трех, а иногда и больше последующих - см. п.1

В общем на это (вышеперечисленное) забил, т.к. неисправность носит "плавающий" характер, сегодня, завтра есть, потом неделю все в норме...
ПыСы Заправка всегда одна и та же, пробег 8500 км, свечи в идеальном состоянии...

Спасибо за приглашение, Павел,
был уже у вас не один и не два раза
Вы подключаете компьютер и говорите, что все в порядке, все датчики работают, а значит все ок.
Неисправность остается.
На мою просьбу снять, проверить и почистить дроссельную заслонку вы отвечаете, что там ничего чистить, максимум что делается с дроссельной заслонкой на Мегане-2 - это чистятся контакты.
Проблемы с механическими частями двигателя: то есть всяческими клапанами, фазорегуляторами и проч. вами отметаются сразу и безоговорочно. Если на компьютере все ок, значит и во всем остальном тоже.

Если знаете какой-нибудь серьезный сервис, который занимается двигателями и может мне помочь найти неисправность, подскажите, пожалуйста, его координаты.

Подъезжать на "очередную диагностику" и платить за очередное "у вас все хорошо" я не имею желания.
Если вы предложите какой-нибудь другой вариант - например, найти проблему за ваш счет, то я только за! Потому что я уже практически полностью поверил в некомпетенентность специалистов вашего центра и в возможности с вашей помощью решить мою проблему.

В то, что автомобили Рено настолько сложны конструктивно, что в них очень трудно найти неисправность, я не верю...

Спасибо.

Здравствуйте
у меня тоже есть вопрос по двигателю:
на холостых оборотах (иногда) машину дергает (несильно)
при обращении в автосалон сказали что свечи-поменял, датчик к/вала-посмотрели все нормально, катушка-поменял когда накрылась одна
проблема так и не устранена
в чем причина-как лечить

Спасибо

двигатель 1,4 г.в 2005

Дорогие друзья,
Мы обязательно ответим в понедельник 30/07 на все вопросы, на которые сегодня не успели ответить. Благодарим за понимание.

Уважаемый pioneeer,
В предыдущих сообщениях Вы уже писали о том, что побывали на нескольких станциях и нигде не удалось выявить причину неисправности. В связи с этим у нас возникает вопрос - во время диагностики данная неисправность присутствует или во время проведения диагностики никаких симптомов на а/м нет?
В любом случае единственное, что мы можем предложить - это обратиться к любому официальному дилеру в Санкт-Петербурге (если мы вызываем у Вас недоверие) или продолжить работу с нами и воспользоваться предложением Павла Скосырева о проведении диагностики в ходе пробной поездки с диагностическим оборудованием на борту а/м.

Уважаемый Sven,
Возможно, никакой неисправности нет, т.к. по Вашему описанию никаких симптомов, кроме незначительной неустойчивости холостых оборотов у Вас нет. Это может присутствовать на а/м в связи с тем, что конструкторам двигателя всегда приходится делать выбор между абсолютно устойчивой работой на холостом ходу либо высокой эффективностью работы на высоких оборотах. В данном случае сделан выбор в пользу более высокой эффективности двигателя.
Если у Вас все же есть сомнения относительно работы двигателя, то лучше всего провести диагностику у официального дилера.

По поводу надписи CHECK INJECTION (загорается редко, без видимых, казалось бы причин):

Спасибо за ответ.
Тем не менее, вынужден заметить, что технической информации в вашем ответе - близко к 0%
Ибо ваше объяснение - просто расширенный перевод надписи с английского. Это и я так могу.
Я надеялся, что вы перечислите от показаний каких датчиков зависит пояление надписи (к примеру - датчик положения заслонки, датчик кислорода там...).
Или список возможных причин.
А "сбой в системе" - это слишком уж пространно для технического специалиста. Извините.

Я был на у вас и на СТК.
На СТК пошли по вашим следам - подключили компьютер и сказали, что вроде все ОК.
Но вы же считаетесь более опытными спецами, чем СТК.

Неисправность плавающая, машина то тянет, то не тянет,
также присутствуют рывки при нажатии/отпускании педали газа.
Периодически машина начинает ехать нормально, хорошо набирает скорость, не дергается

Постоянно присутствуют рывки при разгоне на холодном двигателе, где-то тут вроде писали, что это признак неисправности ФР, так ли это?

Также когда двигатель холодный его очень ощутимо колбасит, спрашивал друзей и знакомых, ни у кого такого на меганах и сцениках с таким же двигателем такого не наблюдается.

Также у меня расход по городу 12 л/100 км.

Это все говорит о наличии неисправности.

По поводу диагностики - разве можно доверять данным, полученным, когда двигатель работает на холостом ходу в боксе?
Ведь проблема возникает именно на рабочем ходу, а не на холостом.

Давайте проедем с компьютером на борту, сколько это будет стоить?
Также хотел бы узнать стоимость диагностики ФР, а работает ли он вообще?
Может просто махнуть дроссельную заслонку?

Эта проблема у меня постоянно присутствует уже год, у вас был тыщу раз, результата - 0.
Уже даже привык и воспринимаю это как неизбежное зло, видимо судьба такая...

Уважаемый pioneeer,
Вы очень упрощенно представляете процесс диагностики электронных систем управления двигателя, которую Вы называете "подключением к компьютеру". Система диагностики Рено, кроме наличия или отсутствия сбоев и неисправностей в системе управления, так называемых ошибок, показывает более 1200 физических параметров работы двигателя и систем управления. Анализируя эти данные, диагност (Cotech) делает вывод о наличии или отсутствии неисправности. Также система диагностики позволяет произвести проверку работы исполнительных механизмов, имитируя их работу в разных режимах, несмотря на то, что а/м в это время стоит в боксе и никуда не едет.
Наше предложение провести пробную поездку связано с тем, что, описываемые Вами симптомы отсутствовали при проведении диагностики. Также хотим предложить Вам оставить а/м с вечера для того, чтобы мы могли увидеть, как двигатель работает при холодном утреннем запуске. Диагностика фазорегулятора входит в общую диагностику двигателя, розничная стоимость подобной диагностики 468 руб (если у Вас есть дисконтная карта Петровского Автоцентра, то минус Ваша скидка по карте).

Уважаемый COTECH!

У меня двигатель 1.6 К4М пробег 2300 км. Практически с самого начала эксплуатации возник вопрос.
При трогании с места на первой или на задней передаче слышен кратковременный и едва заметный детонационный стук двигателя. При включенном кондиционере этот стук уже сильнее и продолжительнее. При трогании с оборотами двигателя более 2000 стуков нет. На любых других передачах и разных скоростях движения стуков не замечено. Только при трогании и если обороты ниже 2000. Бензин заправляю только 92-й, АЗС пробовал разные, причем на другом автомобиле Рено Лагуна 2 Ф2 1.6 16v такого не происходит на том же самом бензине. Может быть стоит попробовать проехаться на 95 бензине (у нас в регионе хорошего 95 и 98 нет в продаже, мне катализатор жалко).

1. Возникает вопрос о возможных причинах стуков (помимо качества 92 бензина): всё ли у меня нормально или требуется вмешательство?

2. Вопрос технический: имеется ли датчик детонации и пытается ли двигатель сам избавиться от детонации, адптируется ли он к топливу, если да, то каким образом?

Уважаемый Rezwalker,
Двигатель адаптируется к октановому числу бензина, для этого используется датчик детонации, по показаниям которого происходит регулирование угла опережения зажигания. У нас есть определенные сомнения в том, что звук, который Вы слышите, является звуком детонационного сгорания, т.к. ярче всего детонация проявляет себя при резком открытии дроссельной заслонки, а не в момент троганья. В любом случае рекомендуем Вам попробовать более высокооктановый бензин (все же рекомендованным для Вашего а/м является 95 бензин, а 92 используется в случае отсутствия 95), также рекомендуем обратиться к ближайшему к Вам дилеру Renault.

Спасибо!

У меня тоже при резком нажатии на педаль газа с холостого хода (и при троганьи тоже) слышится так называемая детонация -кратковременно. Считаю это не неиспрвностью а не очень хорошим качеством бензина и настройками мотора. Который как заметил COTECH невозможно одновременно отлично настроить на все режимы с которыми движок работает. Да на наших старых движках (ВАЗ) кратковременная детонация при резком нажатии на педаль считалась признаком хорошей настройки систем питания и зажигания.

А вот трабл который встречается у некоторых на этом форуме мне не понятен-при утренней заводке движек заводится сразу но обороты более 500 не поднимаются. Лечится или нажатием на газ или глушением и сразу последующей заводкой двигателя-тогда обороты в норме. Причем такое происходит не всегда. И наверняка если приехать на диагностику ничего не выявится. Здесь наверняка проблема в каком то датчике????

Многоуважаемый COTECH!

Так как же с объяснением причин возникновения надписи CHECK INJECTION?
Было обещано ответить в какой-то из прошедших понедельников...

Уважаемый Stoi,
Простите, пожалуйста, что не ответили в обозначенный срок.
Данная надпись возникает при неисправностях системы управления двигателем (начиная с обрыва цепи). Невозможно описать все возможные варианты этих неисправностей. Фактически, Вы просите, чтобы мы выложили здесь руководство по ремонту а/м.
Видя Ваш большой интерес к системам управления а/м, мы готовы принять Вас на работу и подготовить электромеханика, а в дальнейшем и Cotech. Пишем серьезно, т.к. хорошие специалисты нам нужны всегда!

[quote name='COTECH' date='8.8.2007, 17:54' post='123703']
Уважаемый COTECH все таки хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу "А вот трабл который встречается у некоторых на этом форуме-при утренней заводке движек заводится сразу но обороты более 500 не поднимаются. Лечится или нажатием на газ или глушением и сразу последующей заводкой двигателя-тогда обороты в норме. Причем такое происходит не всегда. И наверняка если приехать на диагностику ничего не выявится. Здесь наверняка проблема в каком то датчике???? Эта проблема обсуждается так же и здесь /forum/index.php?act=...;f=3&t=6523 Хотелось бы вместе разобраться или хотя бы понять откуда начать копать.... Уверен что бензин не причем.

Спасибо за ответ!
Меня он вполне устроил. Т.е. помимо дросселя может быть масса вариантов. И выяснить причину можно только после диагностики ошибок. Будем знать
По поводу работы - хорошая шутка.
В 40 лет у меня, слава богу, неплохая специальность, работа.
Да, я с детства увлекался радиоэлектроникой. И программированием.
В итоге - занимаюсь торговым оборудованием. И моя работа связана и с электроникой и с программированием.
Современная автоэлектрика - это интересно и профессия востребованная.
Только в моём возрасте профессию менять как-то глупо уже. Да и З.П. у меня сейчас, я думаю, побольше чем у автоэлектрика (насчет COTEH - не знаю)

Уважаемый Stoi,
А мы не шутили, мы вполне серьезно. Менять что-то в жизни никогда не поздно, а З.П. у СOTECH очень даже достойная (правда, учиться долго надо). Так что наше предложение для Вас лично открыто!

Спасибо!
Есть еще одна мелочь - я живу в подмосковье..

Уважаемый Stoi,
Можно работать в Питере, а жить в подмосковье или потом совсем перебраться...

Уважаемый COTECH,
подскажите следующее:
1. При замене ФР меняется ремень ГРМ. Обязательно ли его менять вместе с роликами или достаточно просто ремень? Пробег 35 000, поэтому и спрашиваю...
2. При замене ФР меняются какие-то заглушки. Можете пояснить что это и какую функцию они выполняют?
Спасибо!

Почему-то не работает функция "ответить с цитированием данного сообщения"????? Поэтому обычным копированием:

Уважаемый COTECH все таки хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу "А вот трабл который встречается у некоторых на этом форуме-при утренней заводке движек заводится сразу но обороты более 500 не поднимаются. Лечится или нажатием на газ или глушением и сразу последующей заводкой двигателя-тогда обороты в норме. Причем такое происходит не всегда. И наверняка если приехать на диагностику ничего не выявится. Здесь наверняка проблема в каком то датчике???? Эта проблема обсуждается так же и здесь /forum/index.php?act=...;f=3&t=6523 Хотелось бы вместе разобраться или хотя бы понять откуда начать копать.... Уверен что бензин не причем.

Серому: привет земляку...

Удивляет молчание уважаемого COTECH по поводу вышеизложенного, нечто подобное писал и я в этой теме, только у меня проблема усугубляется НЕ лечением нажатием на газ, а также потерей оборотов еще и на прогретом двигателе (остановка на светофоре, например) при прочих равных признаках неисправности, изложенных выше...

Получается, что на часть вопросов отвечаем, часть игнорируем... Не здорово, однако

Уважаемый Гайз,

Меняются заглушки головки блока, которые закрывают отверстия для установки приспособления для фиксации распределительных валов. Рекомендуем заменить ролики, т.к. это позволит не возвращаться к этому вопросу следующие 60 тыс.км.

Уважаемые Серый и BronVN,
Примите искренние извинения, что пропустили Ваше сообщение, никоим образом не игнорируем. Завтра ответим.

Уважаемые Серый и BronVN,
Данная проблема полностью решается путем очистки блока дроссельных заслонок, касаемо только двигателей 1.6л с пробегом не менее 15000 км. Можно поэкспериментировать самостоятельно, для этого нужно отпустить хомуты воздушного патрубка, снять его и протереть чистой тряпочкой, смоченной в спирте, внутреннюю часть корпуса блока заслонок, при этом аккуратно удерживая заслонку в открытом положении. Обязательное условие - карта запуска должна быть извлечена из считывытеля. Для а/м с двигателем 2.0л процедура одинакова, но дополнительно еще требуется очистить корпус впускного коллектора. Это достаточно сложная и ответственная операция, которую необходимо проводить подготовленным специалистам, поэтому выполнять ее следует на СТО официального дилера.

Подскажите, пожалуйста, почему с пробегом не менее 15000 км? У меня пробег 12500 км., но данная проблема появляется все чаще.