Ребята подскажите завожу движок на reno megane 2 фаза 2 работает минут 20 тихо после начинает машину с двигателем потрясывать обороты падают до 500-600 начинает дымить немного выхлопная труба но когда работает такое чувство как будто кто то на гашетку подгазовывает при низких оборотах и обороты поднимаются из за этого создается тряска думал бензин залил нормального опять начинает хандрить подскажите из за чего такое может быть?

свечи менять пробовал? похоже на увеличенный зазор.

Могу перечислить по крайней мере несколько причин, ты их будешь устранять по очереди методом тыка?
Лучше сделать один раз диагностику.

А так, смотри: свечи, катушки, бензонасос, форсунки, датчики чего-то там...

Поиск неисправности надо начинать всегда с самого элементарного , для начала свечи проверить, потом форуснки. Потом на автосервис,.

такая же фигня.подскажите находятся форсунки?желательно фото.
заранее спасибо.

снятие и чистка форсунок k4m

[quote name='gigant' date='3.1.2013, 21:25' post='969778']
Ребята подскажите завожу движок на reno megane 2 фаза 2 работает минут 20 тихо после начинает машину с двигателем потрясывать обороты падают до 500-600 начинает дымить немного выхлопная труба но когда работает такое чувство как будто кто то на гашетку подгазовывает при низких оборотах и обороты поднимаются из за этого создается тряска думал бензин залил нормального опять начинает хандрить подскажите из за чего такое может быть?
[/quotПопробуй посмотреть катушку зажигания.

о, фигасе как интересно, а когда это реально нужно сделать?

там же ссылка под фоткой ...

о, моя невнмательность, прошу пардона, я как-то сразу перешел к мануалу по снятию форсунок.

Никогда.

почему?

Ультразвуком чистить не положено.
Убьет форсунок.
Форсунки чистить просто:
1. снимаешь топливную рампу. форсунки не снимаешь с рампы.
2. берешь очиститель карбюратора -спрей (хай-гир например).
3. брызгаешь снаружи на форсунки (на дырки, откуда брызгает).
4. заливаешь в рампу спрей (тонкой пластиковой трубкой).
5. берешь автомобильный насос либо компрессор, подсоединяешь к рампе.
6. качаешь воздух, и даешь напряжение секунд 3-4 в клеммы форсунок по очереди.
7. ждешь минуту. повторяешь пункт 6.
8. и так пока не появится нормальный факел.
9. перед установкой рампы сливаешь остаток очистителя.
10. уже на месте заливаешь шприцом бензин в рампу чтобы не было в рампе воздуха.
11. заводишь.

А если он и так нормальный?

Если и так нормальный, то чистка завершается на данном этапе.

Потому что форсунка если работает то она работает,а если нет то ее в помойку выкинуть надо а не пытатся реанемировать,и поломка форсунки это очень редкое явление в бензиновых моторах.

А моют их и сказки рассказывают для того что б с клиента денег снять по легкому)))$ ни прилагая ни каких усилий.

понял)

Коллеги, подскажите в каком направлении дальше "рыть".
С полгода назад появился дефект - при трогании с места на 1 передаче когда поддаем газу в самом начале ускорения машина сначала слегка тупит, потом когда двигатель наберет 1,5 -1,8 тыс. оборотов начинается нормальный подхват (ощущение турбоямы, как на турбированном дизельном двигателе, но двигатель то обычный бензиновый 1,6 без всяких турбин). На остальных передачах при поддаче газа с оборотов менее 1,5 тыс. провал этот тоже ощущается, но в меньшей степени. Раньше такое было только зимой, когда начинаешь движение на не прогретом двигателе и по мере прогрева данный эффект исчезал, а теперь стало всегда: и зимой и летом, и на холодном и на горячем двигателе, хотя дефект этот каждый раз не постоянный, иногда сильно ощущается, иногда вообще не ощущается. От чего это зависит непонятно, закономерностей не выявлено.
В последнее время данный трабл дополнился достаточно громким треском выхлопа в глушитель, как будто в глушителе дырка где-то рядом с выпускным коллектором, но облазал, общупал, обнюхал, обслушал весь глушитель на яме , нигде в нем никаких дырок и неплотностей, откуда могли бы сечь газы, не обнаружил, треск происходит как будто внутри самого глушителя, а вчера даже легкое постреливание слышалось в моменты когда двигатель подтупливал.
Что было сделано для выявления и устранения причин такого поведения:
- заменены свечи
- заменено две катушки, причем переставлял их по очереди на все цилиндры, но видимых изменений в работе двигателя обнаружено не было.
- диагностировал в сервисе сканером, но никаких ошибок выявлено не было, диагност посоветовал почистить сетку бензонасоса, что и было сделано. Но сетка была почти идеально чистой. Бензином всегда заправляюсь на нормальных заправках, конкретно на Лукойле.
- произведена промывка форсунок на стенде со снятием и замером их характеристик до и после промывки. ( промывали жидкостью, не ультразвуком). Форсунки в общем-то были в нормальном состоянии и промывка не сильно изменила их характеристики. Ну и, понятное дело, после промывки описанный трабл никуда не делся.

Вот теперь уже и не знаю что еще можно предпринять.

можт фазик, если на холодную, я вот у себя ещё грешу на катализатор
/forum/index.php?...46006&st=40

Дроссель не помыл еще

Да, забыл упомянуть, дроссель снимал, протирал, но он был почти девственно чистым, без налета.

выхлоп в зад у меня был из за катушек. потихоньку умирали. еще надо узнать какой датчик отвечает за опережение зажигания и его посмотреть.

так, купил 2 катушки, как тестить?
тупо ставлю их вместо других, катаюсь и смотрю как стало с ними?

да, но почитайте форум, катушки попарно как то объеденены, попарно и меняйте.

добавлю,сегодня просветили.каташки желательно менять по схеме 1-4 и 2-3 попарно,так как они параллельны.если одну поменять,то вероятность выхода второй будет очень высока из-за разницы сопротивлений

брехня на уровне домыслов.

что именно? так мне сегодня заявил чел который опыт большой имеет с авто+в инете много об этом

То что парами летят.
Заявляю на уровне владельца мегана с двумя родными катушками 1и2 цилиндров, другие не родные выходили из строя в разное время и не парно. Пробег, уже третий регламентный срок замены ГРМ

Ну я говорил не о том, что летят парами, а о томо что их советуют менять парами. у меня вот тоже вчера все-таки сдохла третья катушка, еле доехал до дома обороты гуляли от 200 до 1500 и машину трясло пипец, на аварийке так и доехал... так и в итоге, я могу поменять только 3-ю получается??

Трабл получил продолжение. Теперь машина не просто слегка подтупливает на короткий промежуток времени в начале разгона. А начинает тупить конкретно при попытке резко ускориться. Т.е. если едем в спокойной манере сильно тапку не придавливая - то все нормально как и раньше, но при попытке резко ускориться с тапкой в пол разгон получается очень вялый, а двигатель при этом начинает сильно реветь, как подраненый кабан, но обороты набирает медленно и до определенного предела. По трассе например больше 100-110 км/ч машину не разгоняет. Причем самое странное что дефект этот не постоянный. Иногда машина разгоняется как и раньше бодро и с обычным тихим урчанием, а иногда что-то в ней переклинивает и она начинает реветь и тупить. От чего это зависит непонятно, закономерностей никаких не выявлено. И ошибок никаких на дисплее не высвечивается.
Причем произошло это после замены последних двух катушек на новые. Но катушки видимо не при чем, просто совпало. Пробовал ставить на место старые катушки, и ничего не изменилось. Двигатель также ревет и тупит временами.
Грешу на фазик, но хотелось бы подтверждения знатоков, прежде чем заниматься его заменой. Глянул тему про фазик, там народ пишет что неисправный фазик стрекочет при запуске, а у меня двигатель запускается нормально без постороннего стрекота и других посторонних звуков.

верхнюю лямбду отключи и проверь без ее как едет

А верхняя где стоит? Нижнюю, которая после каталика, - видел, а верхней визуально не помню. Доступ к ней снизу из ямы?
И что должен показать тестовый заезд без верхней лямбды?

не в курсе где она на вашем моторе . скорей всего из-под капота достается без ямы. тестовый заезд может показать что машина поедет нормально и вся проблема в подыхающей лямбде

А компьютер не начнет ругаться при отключенной лямбде? И потом не придется ехать в сервис и клипом стирать ошибку?

ничего у тебя не сломается

Отключение верхней лямбды не дает вообще никакого эффекта. Машина едет как и прежде: иногда нормально, иногда тупит и рычит. Дисплей никаких ошибок по прежнему не выдает.
Когда отключал лямбду - обнаружил перетертую до жил изоляцию проводов, идущих к лямбде. Провода терлись о резиновый шланг ОЖ, идущий к печке и перетерты были сразу после соединительной фишки, если двигаться от лямбды к блоку управления. Теоретически они могли замыкаться друг на друга, но после того как я их нормально заизолировал ничего в поведении машины не изменилось.
В последние два дня отрицательный эффект еще больше усилился. Если раньше машина тупила лишь слегка и до 110 км/ч во время "кризиса" кое как разгонялась, то сейчас бывают моменты, когда она может ехать только на оборотах близких к холостым, еле еле удается разогнать ее до 40 км/ч только чуть-чуть нажимая на газ и плавно переключая передачи. При попытке посильнее надавить на газ, она сразу резко тупит, рычит и вдобавок еще и свистеть начинает в месте соединения глушителя с коллектором (там где подвижное соединение на пружинках). В эти моменты появляется резкий запах недогоревшего бензина, аж в глазах режет, и судя по показаниям мгновенного расхода на дисплее - расход бензина становится в 1,5-2 раза выше чем обычно при том же режиме движения, т.е. идет офигенный перелив топлива через форсунки. А потом через какое-то время все само по себе проходит и она опять едет как и прежде резво, тихо, без запаха и с нормальным расходом.
Подозреваю что проблема где-то в проводке. У прежнего хозяина машина побывала в ДТП и я уже не раз сталкивался с перебитой проводкой или перегнившей жилой в месте где была нарушена изоляция. Сама проводка у этих франко-турков хиленькая тонюсенькая - малейшее нарушение изоляции и медная жила перегнивает в нашем сыром климате.
Видно было что в проводке изрядно поковырялись при ремонте - местами нет гофры, где она должна быть, местами подмотана изолентой, местами вообще без гофры и изоленты.
Вопрос в какой цепи искать нарушенную проводку? Судя по всему не в цепи лямбды. Какие еще датчики влияют на подачу бензина и где они стоят?

Проблема решилась заменой датчика детонации и его разъема. Разъем, кстати, подходит от ВАЗовской 10-ки.
К машине вернулась былая прыть и расход уменьшился.
Удивительно, что диагностика сканером не смогла распознать дефект этого датчика, хотя два раза ее делал. Причину нашел просто методом тыка.