Всем доброго времени суток. У меня Меган2 2005 года, двиг. 1.6 16 клап.
А проблема у меня следующего характера: периодически (причём не понятно от чего это зависит, иногда раз в неделю, иногда раз в месяц) за одну ночь аккумулятор разряжается в ноль. До такой степени, что не хватает энергии открыть двери. Приходится открывать механическим ключом. Поехал к официалам, три дня мне диагностировали систему. Пришли к выводу что неисправен блок коммутации и управления двигателем ( проблема с ним действительно была, не гасла подсветка борт. компа при постановке на охрану). Заменили блок коммутации, а это 15 с половиной рубликов. Но всё бы ничего, однако неисправность проявилась через три недели. Самое неприятное, что это происходит утром, когда надо на работу или ещё по каким делам. Сейчас опять зовут на диагностику. Что найдут на этот раз неизвестно. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, или хотя бы слышал от кого-то?
Хоть второй аккумулятор покупай.

У Вас ничего в прикуриватель не воткнуто? Бывает разряжается от китайских зарядников телефона.

скажите, а какая у вас коробка - АКПП или механика? если акпп, то тут на форуме ,и у меня лично, были случаи, что если заглушить двигатель, когда селектор АКПП не находится в положении Р, то очень большой ток разрядки. Мне это помогло, стал гглушить двигатель только в положении Р

Если установлена дополнительная "сигналка"...то скорее всего она доит акум.

Чтобы за ночь разрядить в ноль АБ должна быть большая утечка,или конченый АБ.Необходимо наблюдать,Если так буде продолжаться то АБ долго не выдержит.посыпется

Нет, даже прикуриватель не воткнут.



Коробка механика.



Меня тоже посещала мысль, что это сигналка. Всё таки пять лет уже стоит. Может глючить начала.



Сначала грешил на аккумулятор. Поменял, через пару недель опять такая песня. Причём не важно зима или лето.

Спасибо всем за внимание к проблеме. Бесит полное бессилие. Если знать что ремонтировать, то не проблема. А когда не знаешь в чём дело, да ещё не знаешь, заведётся утром или нет - полная ..опа получается.

Может глючит...какой нибудь контур глюканул...вот и подсасывает...

Контур имеется в виду от сигналки? Новую я уже взял, планирую на днях заменить.

Вообще то дисплей негас по вине магнитол , много таких случаев было . Магнитолы эти как правило менялись по жёлтой ноте. Но вроде ни у кого аккумулятор не высаживал дисплей ,там 6 светодиодов и суммарная мощность 0,12 А в час.

У друга не грамотно музыку установили, она за ночь вест акум высасывала. Мазда 323.

Да у сигналки...вы замечали утром есть автомобили которые на издыхании подвывают и пощелкивают сигналками? Протестите сигналку или замените...а по поводу магнитол...у меня на одной машине стояла Сонька, однажды забыл снять панель и она за ночь акум посадила вчистую.

А токи утечки меряли? Они изо дня в день стабильны?
Измерить их просто, обыкновеным тестером, включаемым в разрыв цепи в режиме измерения силы тока.
По их величине можно вполне предположить часто встречающиеся причины.
Аккумулятор (хоть и новый) заряжали до 90-100% после покупки?

Мощность - это произведение напряжения на силу тока (Вольт*Ампер). Здесь речь идет о потребляемом токе.
При токе 0,12 А за сутки утечет 0,12*24 часа = 2,88 А*ч емкости вашего аккумулятора
(теоретически и грубо при емкости аккумулятора 65 А*ч хватит на 22 суток, если сажать батарею в ноль).
Ток 0,12 А - в принципе небольшой. Но это только магнитола, как я понял.
Добавьте сюда нормальный ток потребления в покое (ЭБУ и др., 50-60 мА), плюс обязательно есть минимальные утечки.
Получится ежесуточный расход около 5 А*ч (это при хорошем раскладе, и это уже многовато).
В принципе правильнее расчеты проводить исходя из отдаваемой мощности (т.е. учитывая напряжение бортовой сети),
но для грубой оценки пойдет и так.
Надо еще вспомнить про температуру и про то, что у большинства из нас аккумуляторы недозаряжены (75-85%),
а при остаточной емкости менее 20% большинство наших движков не заведется (на открывание двери должно хватить).
Так что в реалиях указанные токи вполне могут посадить батарейку за неделю простоя в гараже даже в теплую погоду.
Короче ищем утечку отключая поочередно неотключаемые во время простоя потребители тока.

После покупки Меганчика сразу же померил этот ток. Когда машинка закрыта с карты (стоит на иммобилайзере) ток потребления покоя на моей машинке равнялся 10-12 мА. Чувствуются даже скачки тока в момент вспыхивания светодиода иммобилайзера.

В том то и дело, что эта утечка не постоянна. И предугадать когда произойдёт разряд, сегодня или через неделю, невозможно. Да и машиной я пользуюсь каждый день, поэтому аккум всё время в тонусе.

Может быть причиной - концевые выключатели дверей или багажника. Они внутри электрозамков. Если глючат, могут включить свет в салоне и/или в багажнике. Можно порекомендовать переставить выключать света в салоне в положении – выключено, т.е. свет не включается даже при открытых дверях. А лампочку в багажнике временно отключить, или врезать дополнительный тумблер. Кстати, на моей машинке, свет в багажнике включается и при открытии дверей салона, и потом долго горит, пока не срабатывает реле времени. Меня это раздражало, я врезал тумблер.

З.Ы. У коллеги на новом Логане глючил концевик багажника – не выключал свет. Официалы сразу не нашли, зато новую АКБ по гарантии поставили. Разряжалась постоянно.

Очень все это интересно... У меня бывало что-то подобное, где-то раз в год зимой. Симптомы те же, т.е. аккум высажен так, что даже двери карточкой не открывает. Перед прошлой зимой я поменял аккум. Думал, что мой не тянет (он и в самом деле слабоват был - 45 А/ч если не ошибаюсь). Поставил модную Варту с током 65 А/ч. Через два месяца машин опять не открылся. Подкурили, зарядили... До конца зимы, а потом всю весну и лето - отъездило нормально.

Что это такое, до сих пор не знаю. У меня стоит кривая сигналка (очень часто давала ложные срабатывания). Я ею теперь не пользуюсь вообще. Может она и была виновата?

Кстати старый аккум теперь ударно трудится на моем прежнем мегане 1.4. И очень весело его заводит...

Одним словом, меган машин загадочный...

Ну да, все верно. Только это очень маленькая мощность.
А если взять побольше - то не стоит забывать, что в машине напряжение 12В.
Дома, в квартире, к примеру, устройство мощностью 250 Вт будет потреблять ток чуть больше 1 ампера.
В машине это будет уже больше 20 ампер.
Две лампочки ближнего света по 55 Вт - габариты 2х5Вт - уже 10 ампер. (в квартире можно запитать 2-х киловатный камин)

ПыСы. Я к тому, что любой контакт окислившейся, или где-то КЗ из-за мокрой грязи на землю, магнитола не выключенная, разрядят аккумулятор (особенно не свежий) за ночь на раз-два.

Мерить токи утечки нужно обязательно. Также замерить напряжение заряда при заведенном двигле и включеных нагрузках. Проверьте плотность электролита на заряженом и на разряженом АКБ(неравномерность плотности). Короче нужен целый ряд тестов, но все это лечитчся. Начни с тока утечки.

Вынимаем предохранитель и замыкаем цепь амперметром, резать провода не надо...

Штатная магнитола, почти всю ночь орала на шашлыках и усе завелось. Вообще-то вру не всю ночь: с мелкими перерывами каждые 20 минут

Ну так мы и говорим о малых токах (авто на стоянке, все существенные потребители должны быть выключены).
А заглючившие вдруг выключатели освещения, включая в замках дверей, магнитола, сигналка (ИМХО чаще всего, особенно какая-нибудь левая или криво поставленная) - это стандартные причины.
Плохие контакты, тут вы правы, тоже очень частая причина (я по умолчанию считаю, что с этим все в порядке).
Ток 10-12 мА (0,012А) - это очень хороший показатель - идеальный, скорее всего без сигнализации (только контроллер дистанционного центрозамка). У меня 20-24 мА (без сигнализации).
Так что вернемся к уже сказанному: ищем утечки.

Я бы пробавал методам исключения.Поочередно выдергивал предохранители для начало хотябы те которые находятся в салоне.Разрядить в ноль должен сильный потребитель такой как лампочки(салона,богажника ,порожков,и т. д.),Мож подьемники,Печка,

Спасибо всем за участие.
Проблема в том, что эта "болезнь" не постоянна. Две недели никаких проблем не было, могу об этом говорить потому, что машина эксплуатируется каждый день. А сегодня утром опять не смог с карточки открыть двери, до такой степени разрядился аккумулятор. Когда утечка постоянна, найти причины труда большого не составит, а когда неделю, две, или даже месяц всё нормально, а в один день не смог открыть машину - вот это действительно хреново.

В своё время наткнулся на проблему с такими симптомами разряда. Я и подумать не мог что не снятая панелька магнитолы выедала аккумулятор, до этого были и сони и пионер ,но таких проблем не было. Магнитола была Кларион с американского рынка , не знаю связано ли это с функцией спутникового цыфрового радио которое любят слушать американцы ,но в спящем режиме неснятая панель сосала будь здоров , кстати в инструкции было написано ,что снимать панель обязательно для предотвращения разряда аккумулятора.

Почти в точности мои симптомы. Первый раз аккумулятор разрядился 20 декабря после того, как машина два дня простояла без движения. Поскольку аккумулятору было на тот момент пять лет, он был списан на пенсию и куплен новый. Поставил, не заряжая. При покупке проверили нагрузочной вилкой, заряд был ~90%.

Вчера опять не смог завести машину. Правда, у меня оба раза двери открывались, была цветомузыка на панели приборов, но стартер не крутил.

Аккумулятор принес домой и зарядил. Буду посмотреть. Знаю, что у меня бракованная магнитола (отрубается в морозы), сегодня отключил ее совсем.

Как назло отвалился контакт с щупа тестера Хочу померять ток утечки, не уверен, что точно знаю, куда включать амперметр. Снять минусовую клемму и подключить между ней и аккумом? Боюсь, что контакт будет плохой.

Оба раза отключение произошло примерно через неделю-полторы после морозов. Грешу на магнитолу.

Кстати, заметил, что примерно за неделю при утренней заводку обороты кратковременно падают больше обычного. Видимо, аккумулятор уже подразряжен и начинает потреблять очень большой ток сразу после пуска.

Можно на «- » клемме, можно на «+». Надо померить в режиме покоя, чтобы не прерывать питание бортовой сети и не создавать скачков тока. Я делаю так. Открываю капот, отпускаю гайку «+» клеммы. Выключаю всех потребителей и ставлю с карты на охрану.
«+» миллиамперметра посредством крокодила подсоединяю к «+» клеммы АКБ, например, на аварийный рычажок. Минусовой щуп прижимаю к середине вывода АКБ, не касаясь клеммы, которую осторожно на время измерения приподнимаю, отсоединяя от вывода АКБ. Если нужно переключить диапазон, надеваю клемму, переключаю и снова измеряю.

Доброго времени суток коллеги
Полгода искал подобную проблему у себя. Поменял 2 аккумулятора за год, отключил все допы (сига Scherkhan7 c CAN +70мА, телефон), очень долго и тщательно мерил ток покоя, у меня 10-30мА, и вроде нашел причину - оригинальная зависающая магнитола Philips (дисплей включенным не оставался)
Не забудьте проверить силовую клемму на стартере (без фанатизма) - при затяжке медный болт не такой прочный как кажется.
Удачи

Вот и я пока грешу на магнитолу. Она в морозы вырубалась (это у многих было), я ее включал передергиванием предохранителя. А прошлой весной она окончательно сошла с ума и перестала принимать правильнй код. С тех пор я на нее забил. Думаю, что после очередных морозов она опять же отключилась, но ток кушала. А предохранитель в этом году я не передергивал, уже привык ездить в тишине

Кстати, 10-30mA выглядят вполне нормально.

А магнитолу то , трудно поменять что ли ,по жёлтой ноте?

А кто же о ней знает? Мне когда на этом форуме посоветовали - я позвонил дилеру, инженер по гарантии сказал, что на моем VIN никаких нот не "висит".
Пригнал на диагностику - согласились. Еще и за диагностику денег с меня сняли.

Мне не стали, нет, говорят, по твоему VINу никаких нот. Вот.

У меня такая же проблема. Ночью заметил, что не гаснет дисплей борт.комп. (который между спидометром и тахометром). Так за несколько дней стояния посадил акб в ноль. Днем, кстати, не видно, что он горит, хотя если присмотреться - можно увидеть не яркий свет. Подскажите пожалуйста кто чем может.
Я так понимаю к магнитоле это никакого отношения не имеет, т.к. не тот дисплей где часы.
Магнитола у меня кстати не штатная.
Сейчас живу так: закрыл с брелка с открытым капотом, снял клемму, захлопнул капот. Утром открыл ключом и т.д.
Прошу помогите, а то устал капотом хлопать....

Скоро отвалится капот, слышит кто меня, ну хоть посоветуйте... см. на одно выше.

вообще люди правильно пишут про измерение токов утечек , для этого нужет обычный мультиметр за 500р и небольшое время для проверки.
Нужно открыв капот , (если там есть концевик его зажать в положение закрытого капота) и поставить машину на охрану как обычно.
В мультиметре есть 3 разъёма (обычно) на одном из них будет на писано 10 или 20 А , а второй СОМ , вскручиваетм переключатель в раздел агде имеется буква А в максимальное значение 10 (правда там будут цифры и 1000 и 2000) , но это всё милиамперы , а мы выкручиваем в максимум 10 или 20 (что бы не сгорело).
Остарожно выкручиваем плюсовую клему на акумуляторе (вот тут окнечно уже помогли бы провода с крокодильчиками или помошник) и напрмер черный провод от КОМА цепляем на акумулятор , а красный на клему (что бы между клемой и акумулятором не было прямого контакта и весь ток шел через щупы мультиметра) и смотрим ток утечки , тут кто то озвучивал что допустимый это 0.1 вроде или 0.25 пс. когда я на старой машине такк искал виновника разрядки акума у меня изначально показывало 0.7 (при норме на той машине в 0.05) , виновник был найден оч быстро путём вытаскивания поочерёдно предохранителей - им оказался на тот момент реле датчик включения охлаждения на радиаторе , который был напрямую включен в цепь , я ег опоменял и запустил через реле) , думаю и тут будет не сложнее так же один держит щупы и пялится , другой выдёргивает предохранители и ищете виновника. пс. вроде слышал что плюсовую клему отсоединять нельзя т.к ЭБУ может накушаться ошибками , или всё держим очень крепко или пробуем делать тоже самое на минусе, по идее всё тоже самое , только мож полярность щупов поменяется.

Проще, наверное, так (дополнение к предыдущему посту):
1. Крепко (чтобы сами по себе не отвалились) цепляем провода мультиметра: одну к клемме аккумулятора (как -- надо смотреть по месту), вторую на клеммную колодку авто. Прибор показывает ноль. Если нет -- то подключено неправильно.
2. Снимаем клеммную колодку с клеммы аккумулятора. Прибор показывает ток утечки.
3. Если ток утечки нехороший, ищем виновника, как описано предыдущим оратором.
4. Возвращаем клеммную колодку на клемму аккумулятора, как следует прикручиваем.
5. Отключаем мультиметр.
4. Если мультиметр хороший, годный, и виновник утечки -- не магнитола, не ЭБУ, не стеклоподъёмники (т.е. с них не пришлось снимать питание), то после выполнения процедуры нам не надо вводить код магнитолы, обучать стеклоподъёмники и ESP.

При данном методе питание потребителей не прерывается.

Всем доброго времени суток. Вернусь к своей проблеме - в июле в очередной раз заменил АКБ. Заметил такую штуку - если снять машину с охраны (что нибудь надо забрать из автомобиля), потом закрыть, поставить на охрану, то на утро обязательно АКБ будет мёртв. А если завести, потом заглушить и закрыть, то всё в норме. Ещё откинул концевик капота, всё равно он особо не нужен. Последний раз АКБ разряжался в середине августа, сейчас нахожусь в тревожном ожидании. Ну и раз в месяц снимаю АКБ на подзарядку.