Заряд на аккумулятор идет 1-2 минуты после старта (~14V), если машина холодная, потом прекращается(11-12V в зависимости от аккума). Во время работы генератор как будто бы что-то вырабатывает, т.к. напруга при заведенной машине чуть выше, чем при заглушенной, но для работы этого видимо не хватает, т.к. за 3-4 дня (кстати, еще одно док-во какой-то деятельности генератора, т.к. машина столько на одной батарейке не проездила бы) аккумулятор просаживается и машина может заглохнуть на ходу, либо просто не завестись. Мастерская по генераторам смотрела генератор, гоняла на стенде 30 минут под нагрузкой.. Вердикт - генератор в порядке. Связанный глюк: ни при каких обстоятельствах, даже если с генератора вообще клеммы скинуть, не загорается лампочка разряда батареи (хотя сама по себе работает). Когда батарея совсем помирает (10,2-9,8 Вольт) - лампочка разряда раз в несколько минут может загораться и тут же гаснуть, как будто что-то где-то "пробивает", но до конца не контачит.
Был в 4х мастерских, все недоумевают, никто не может понять, как ведет себя вся эта система. (Правда, в городе у нас нет грамотных автоэлектриков, а может прячутся где-то, все только блоками по пол машины, как официалы, менять умеют).
Помогите, я повешусь скоро с этими постоянными домашними подзарядками !!

Спроси Балтику44, судя по всему он электрику хорошо знает и с головой очень и очень дружит.

попросил его в личку глянуть эту тему..

Интересно. Надо схему посмотреть и подумать. При всей кажущейся простоте этой системы частенько она ставит в тупик. Если чего придумаю - отпишусь, но на Меганах с зарядкой я ещё не воевал.

Пока еще до конца не разобрался с назначением провода 2JD от генератора в коммутационный блок 1337 и учитывая, что на стенде генератор исправно работал посоветую проверить натяжение ремня вспом. агрегатов двигателя. У моего приятеля на Ниссане Патруле похожее было. Была разбита втулка в натяжителе и два! (один он с испугу купил на разборке) полностью исправных генератора чудили подобным образом. При этом ремень практически не свистел. Подтянули натяжитель верёвкой - зарядка пошла, заменили ремень и натяжитель и всё пришло в норму.
P.S. завтра посмотрю у себя, что на этом проводе есть.

Натяжение отлично, ничего не проскальзывает.. Может быть они там на стенде чего не так намеряли?... Тут не проверить, поэтому, ИМХО:
- Надо отталкиваться от того момента, что лампа с батарейкой НЕ ЧУВСТВУЕТ просадки аккума. По моей логике, если она её не чувствует, то не пытается и заряжать.. Остается, правда, вопрос, почему все-таки заведенная машина может "сесть", но это уже дальше надо разбираться.. Мы знаем точно, что скинув все провода с генератора, должны получить горящую лампу, так? давайте "плясать" от этого..

Не возмусь сказать, что это так, потому что не знаю, как блок 1337 контролирует исправность генератора (может по напряжению, может по величине и форме импульсов тока в цепи возбуждения), но лампу на панели приборов зажигает он и притом не напрямую, а передавая в комбинацию данные по CAN-шине. А крутящийся генератор может прекрасно самовозбуждаться без посторонней помощи.
Отсюда несколько вопросов: как возбуждали Ваш генератор при испытаниях на стенде и какое напряжение он выдавал в нагрузку; какое напряжение на АБ сейчас при запущенном двигателе и как оно изменяется при повышении оборотов до 3-4 тыс? Нет ли возможности проверить какую форму имеют пульсации напряжения в плюсовой цепи генератора?
Не сочтите за назойливость, но но натяжение ремня перепроверьте и желательно не на глазок.

у менят было тоже самое....оказалось пробит один диод...тоже ездил по мастерским ....только на четвертый раз обнаружили...

проверено должным образом, поверьте

Вот вся и петрушка в этих хитрых шинах, которые не прозвонить никак. Я пробовал полностью отключать генератор от машины на подсаженном аккуме - лампа молчит. Вспомните, что я говорил про взмаргивание.

- Затруднились мне объяснить как возбуждали(гладили, наверное и тёрли ), там дедушка такой "старой закалки" говорил, мол "просто на возбуждение проводок через лампочку подвесил". Напруга была около 14 В. Дедушка сказал, что грузил его лекго, нормально, сильно и даже с перегрузом довольно длительное время.
- Форму померять не могу
- Когда "на холодную" зарядка идет, напруга от оборотов скачет 13,8-14,2
- Когда через пару минут зарядка заканчивается, зависимости напруги от оборотов не выявлено (но напруга все равно выше, чем с "голым аккумом")
- Напруга с запущенным двиглом выше, чем с "голым аккумом", но зависит от просадки аккума. С заряженным аккумом может быть 11,7-12,2, причем от оборотов существенно не зависит, "плавает" само по себе.
- По мере просадки аккума падает, при 10.5 начинают отключаться системы, при 9,8 Electronic fault и остановка ДВС.
- Процесс просадки аккума может занимать иногда до 5 дней, что мне убеждает все-таки в некоторой деятельности генератора (слишком долго для "голого" аккума)


диод где?

Почти то же самое. Ни фига не понимаю. Сейчас, пока тепло, вроде все заводится, но показания остались прежними : /forum/index.php?...c=23551&hl=
У Вас, конечно, случай жестче . . Найдете причину - отпишитесь пожалуйста .

Прочитайте до конца, возможно поможет...
/forum/index.php?...ератор&st=0

а можно я тут гениально-идиотскую идею предложу? почему бы не менять постепенно с рабочим меганом запчастями и делиться эмоциями? методом исключения найдём цепь поломки

Ну ооочень хлопотно и времеёмко

нету друзей с Меганом, а не будешь же просить незнакомого человека о столь инвазивной процедуре.

там не о том совсем (((((

мост в генераторе

+1! Если генератор напряжение вырабатывает, но ниже положенных 13,8-14,2 В, то возможная причина - пробой или потеря контакта в одном из силовых диодов (они конструктивно объединены, называется - диодный мост). При этом отказ может проявиться при нагреве, увеличении нагрузки и т.д. Его выявляют на стенде при оптимальной нагрузке по осциллографу. Как правила, он меняется. Проблема найти нужный.

Диод пробит. Причем не совсем умер. Век воли не видать =)
Только что отвоевал с подобным на спарке...

а как менять/диагностировать?

P.S> Сегодня генератор вообще ничего не вырабатывает

Если совсем подох, то уже проще: снимать, звонить диоды, менять неисправный. Только звонить не тестером с 9-ти вольтовой батарейкой!
Очень похожие генераторы стоят на многих машинах Европейской сборки

А чем?

я так не думаю, так уже было, через пару дней клиническая картина восстановится



+1, у меня только такой

Если диод "хорошо" пробит, то тестером увидим. Но надежнее, думаю, звонить не тестером, а лампой, например, от ближнего света, подключенной через проверяемый диод к АКБ. Все таки 12 В. А лучше от источника В 20!

А как именно до диодов добраться? Или звонить через клемму + генератора ? Объясните "на пальцах" что делать..

Какая разница чем звонить? Если диод пробит, то либо разрыв цепи, либо КЗ. Это покажет любой прибор.

По идее там трехфазный выпрямитель на 6 диодах. Если ничего не путаю, то эти диоды попарно объединены в сборки. Если один пробит, то меняется пара. Но на всех ли генераторах?

Для чистой совести можно конечно отсоединить от гены силой провод и омметром померить сопротивление по отношению к массе. Если «+» омметра на силовом выходе, а «- » на массе, то сопротивление должно быть кОм - ы. По идее – бесконечность, но внутри гены на этом проводе сидит регулятор, и какое у него сопротивление? Кроме того, так нельзя выявить, если пробит всего один диод, что наиболее вероятно.
Если полярность омметра: "+" на массе, "-" на силовом выводе, то сопротвление должно быть Омы.
Поэтому надо разбирать генератор, и более того отсоединять эти диоды, иначе не определишь, который именно пробит, ибо они соединены через обмотки.

Еще надо прозванивать обмотки на отсутствие их пробоя на массу.

Т.е. надо снимать генератор и его крышку. Там видно будет, как до диодов добраться.

Еще такой момент.. Лампа разряда не горит, хоть лопни, значит что-то работает неправильно в т.ч. в блоке защиты и коммутации. Интересно, насколько высока вероятность того, что это "что-то" вывело и выведет еще раз из строя диоды и/или реле-регулятор.

Практика показывает, что лампа загорается при выходе из строя реле -регулятора, при пробое диода, как правило, напряжение почти в норме.
Уверен на 99.9 % что это диод или несколько диодов. Надо разабрать гену и отпаять диодный мост. После этого устроить ему проверку ( тестер может не показывать ничего , а вот лампочка самое то). Заодно проверить обмотки. Короче снимать и нести в мастерскую или покупать мощный паяльник ( я себе купил-аж за 150 рублей . 89 ватт.) вблоке защиты скорей всего все нормально. Лечите гену.

У меня напряжение не в норме, сейчас оно точно равно напряжению на батарее (у меня на магнитоле выводится напруга на экран, поэтому я все время вижу). Лампочка с батарейкой не горит даже если полностью отсоединить генератор от машины, т.е. снять и клемму, и фишку.. Может ли аномалия в блоке защиты и коммутации выводить из строя что-то в генераторе (например, если сигнал возбуждения "заклинил" и шпарил без перерыва долгое время или др.)

Этот блок защиты и коммутации та еще «вещь в себе». Например, иногда почему-то от генератора зависят обороты холостого хода. Схемы его нет (в доступных источниках).

Обычно напряжение для возбуждения генератора получается путем выпрямления напряжения обмоток генератор тремя дополнительными слаботочными диодами. Это напряжение через регулятор (таблетку) подается на обмотку. Т.е. генератор регулирует сам себя, но когда двигатель запущен.

Пока генератор не вращается, чтобы подать напругу на регулятор после включения зажигания используется вывод «D». По-видимому, в М2 «2JD» (фиолетовый) от блока коммутации - «+ обмотка возбуждения генератора». Второй провод (белый) «2К» - «Сигнал заряда АКБ» с вывода DF генератора. По идее на этом проводе появляется напряжение после запуска генератора.

Маловероятно, что блок коммутации мог спалить генератор. Я бы, наверное, рискнул. Отсоединил от гены и фиолетовый и белый провода. Завел двигатель на АКБ. И кратковременно (а может и все время надо держать это напряжение?) соединил «+» АКБ напрямую с клеммой, на которую приходит фиолетовый провод. Если генератор напряжение не держит, значит его в ремонт.

Я так уже делал.. пока держишь "+", гена вырабатывает, отпускаешь - перестает. А вот как должно быть - никто не знает. Одни говорят так, другие этак. Если, например, гена рассчитан на кратковременную подачу "+", то что-то вполне может выйти из строй, если блок защиты и коммутации шпарит + постоянно. И наоборот, если он его туды не шпарит, а надо - это причина неисправности...
Почему же не горит лампа...

А чего говорит Авто М? Там вроде неплохой диагност Эдуард. Он у нас диагностом работал - толковый вроде мужик
И на будущее ставьте в профиле город - так быстрее можно будет помочь, а то Вас пришлось идентифицировать по аналогичному сообщению на новгородском форуме

Авто М говорит: "Мы блоки не ремонтируем, заменим генератор в сборе, не поможет - заменим блок защиты и коммутации..". Тупо поменять пол машины я и сам могу, не хочется выбрасывать на ветер ~14тыр за новый генератор.. Особенно, если там мост за 3 копейки погорел.

Подъедь на СТО Пит Стоп что в Лешино находиться 68 дом там на этом доме висит знак а ля STOP что ставиться на перекрестак а на этом знаке написано PIT-STOP тел. 60-70-30 спроси Игоря Роговцева или Евгения Шемякина, эти ребята раньше работали в Авто М и сами имеют один Меган а второй Сценик, объясни проблему, возможно помогут.

Они отказались - сказали, что электрика нет, он надолго в отпуске

P.S. Генератор стОит не 14к, а 18 355,06р. (по данным Exist). Опупеть

Все,тема кончилась?

Тема кончилась продажей машин и отсутствием данных соклубней на форуме уже многие годы.