Всем привет !
Есть трабл такого рода:
заряженный аккум. ставится на авто. При пуске и первое время после него 14,2 В. Как положено. Во время езды падает до 13,2-13,4. Даже при отключенных потребителях (!).
В процессе езды (нескольких часов) напруга колеблется в районе 13-13,2В. Утром заводимся с трудом: вжик-вжик редки и неуверенны. Подсел .
Но после запуска - нате, получите 14,2. И далее по новой.
p/s/ Напруга отслеживается по табло магнитолы, не врет.
В чем может быть проблема ???

Ну так что делать будем ???

Либо умирает реле-регулятор напряжения, либо, что хуже - генератор..

Ты скажи, как напряжение на магнитоле замеряешь?? что за ноу-хау?

возможно, одна из функций магнитолы

При работающем двигателе - хрестоматийные 14,1 - 14,3В. Щётки на генераторе не могут подвисать?

Не штатная ведь. Одна из "заставок" является вольтметром.



Вот именно ! Но сию прелесть наблюдаем только первое время после пуска.
Щётки... Возможно . Но поменять гену и получить тот же эффект - не хочется

Для неведущих, что такое "подвисают счётки"? Мож какнить извернуться и подлезть к генератору с вольтметром?
Только это пипец гемор ))

Если о Щётках, то:
Не опускаются значит. До ротора не касаются.

globus64
А не врёт ли магнитола?
У меня есть что-то подобное. В смысле - часы с функцией контроля напряжения в бортовой сети. Там даже есть функция оценки качества АКБ. Но, думаю, алгоритм, заложенный в основу анализа электрических параметров бортовой сети, не универсальный и прибор может подвирать. Хотя эта функция и привлекательная, вряд ли кто-то серьёзно занимался сертификацией. Скорее всего, это завлекающий момент при продаже изделия.
Кстати, в моих часах ещё есть функция измерения внутрисалонной и забортной температуры с помощью термосопротивления, но она тоже почему-то, как-то странно работает . Хотя прибор этот, вроде, японский.
Съезди в сервис и проверь всё у профессиональных электриков, если есть какие-то видимые причины для беспокойства. А, если нет, то забей на "проблему". Ведь огромное число мегановодов не имеют такой магнитолы, а следовательно, и такой проблемы .

На показания вольтметра можно и "забить", если бы этому не сопутствовал недозаряд батареи, о чем в первом посте и упоминалось


ИМХО - все же что-то с генератором (щётки, регулятор...)

1. Магнитола не врет .
2. Про проблемы- сильно, . Но незнание законов не освобождает от ответственности .

Вот сегодня при пуске и с пол-часа после него так и было, 14,2-14,4. (емае, пыльно-то как... Давно солнышка не было.)
Потом 13-13,2. Хоть тресни .




Да, именно так !

По идее всё просто... когда заводишь авто аккум разряжается, так как машина при этом уже завелась регулятор даёт побольше току чтобы его зарядить(соответственно напряжение растёт) спустя определённое время напряжение АКБ достигает определённого значения, ток заряда снижается следовательно падает напряжение. Я думаю так и должно, только мало кто это отслеживает. На моём опеле есть тестовый режим в котором отображается куча показаний в том числе и напряжение бортовой сети, там как раз аналогичная ситуация.

Не согласен, физические законы перевраны. Регулятор поддерживает определённое напряжение, и на заряженность аккумулятора ему наплевать. Если аккумулятор разряжен, он будет потреблять большой ток, если заряжен - маленький, но напряжение меняться в идеальном случае не будет. Отклонения от идеала в основном два.
Во-первых если ток потребления большой - аккумулятор заряжается, потребители берут - то напряжение просядет, даже если генератор будет справляться, то немного просядет в любом случае - потери на проводах и контактах при большом токе.
Во-вторых есть температурные отклонения. Регулятор напряжения у нас в генераторе, с прогревом проявляется температурный дрейф - напряжение стабилизации падает ситуации немного падает, скажем на холодную может быть 14.2В, а на горячую будет 13.8В. Может это даже и не дрейф, а специально заложено производителем, но тогда стоило бы ориентироваться не на температуру в генераторе, а на температуру аккумулятора, но туда никаких датчиков не ставят.
Вот так - никакого понижения напряжения в бортововой сети от того, что зарядился аккумулятор происходить не должно.

Для топикстартера - вооружитесь вольтметром и проверяйте всё тщательно, проверьте в прогретом состоянии, когда ваша магнитола показывает 13.2, напряжение между плюсовой клеммой генератора и двигателем. Если там будет что-то похожее - 13.3-13.4 скажем, то проблема в регуляторе и генераторе. Если там будет напряжение близкое к нормальному 13.8-14 - ищите плохие контакты на пути от генератора и двигателя к аккумулятору.

+1


Это только кажется, что всё просто.
Выводы перевернуты с ног на голову, подменены причины и следствия.
1. Регулятор стремится поддержать напряжение в заданных пределах, ему плевать, какой в это время ток.
2. Если ток слишком большой, генератор не сможет выдать напряжение, задаваемое регулятором.
3. По мере уменьшения тока напряжение слегка увеличится, а не уменьшится.
4. По мере повышения температуры генератора напряжение немного снижается (в современных генераторах)


Немного теории:

Ну вы уж совсем в дебри залезли сейчас ещё учтём сопротивление проводов до магнитолы и то что они из-за тока проходящего по ним нагреваются... при этом увеличивая сопротивление и соответственно падение напряжения на них в итоге получим что всё так и должно
Да ещё интересно знать сколько потребляет мегаша в режиме ожидания хозяина(без доп оборудования) ?

в самом генераторе стоит регулятор напряжения, и сам по себе работает, а на обмотку возбуждения подаеться тока импульс вродя как, а обмотка возбуждения тама самовозбуждаюсяя, чтоб проверить генератор, оторвите розовый провод и подведите его на второй аккомулятор, то есть генератор пусть крутит двигатель который в свою очередь работает от штатного аккомулятора только, а генератор будет заряжать аккомулятор втупую второй, если напруга все таки упадет меняйте генер..........мы така у ся в сервисе искали КЗ неделю........а потом по такой схеме быстро поняли что виноват генер,.........

Добрый день. Такая же проблема. Только максимальное напряжение на аккумуляторе моего авто (Рено меган сценик 1.9 dti) не превышает 13.2 В (замерено вольтметром с клемм аккумулятора во время движения, стоянки и т.п.). При прогреве двигателя и естественно генератора напражение начинает плавать. При включении вентилятора отопителя, фар, напряжение падает до 12.45 в. При увеличении и уменьшении оборотов двигателя показания вольтметра не меняются. Влияет только нагрузка.
Проблема обнаружилась по показаниям указателя температуры. Он показывал МАХ, включал вентилятор на радиаторе (хотя за радиатор можно было держаться рукой, печка греет, патрубки не дуются. ) Был проверен термостат (ок), заменен датчик температуры. Однако в результате то же. Было замечено что при включении нагрузки показания указателя температуры снижаются, вентилятор на радиаторе отключается. Подключен вольтметр на клемы аккумулятора и появилась зависимость 13.2 В показания температуры в норме - 12.5В температура МАХ. Так же замечена проблема (особенно зимой), что при небольших передвижениях и частых стартах гдето раз в 2 недели приходилось подзаряжать АКБ. Значит глючит генератор со своими прибамбасами. Что надо менять в таких случаях (кроме самого АВТО) Подскажите нашли ли вы причину в пониженном, плавающем напряжении бортовой сети.

Нет. Пока "забил".

Может аккумулятор уже того..., старенький.
Емкости пластин не хватает удерживать заряд.
У меня в возрасте 5,5 лет померла родная АКБ, причем летом, на трассе в 800 км от дома ;-)
При этом никаких симптомов умирания не было.
Просто приехал отдыхать (1700 км), неделю машина стояла, потом съездил в деревню (в клуб на танцы ;-)),
потом еще дня 3 стояла, потом поехали домой, 700 км по трассе проехали, заночевали, утром не смог сразу завестись.
Уж как не знаю, но с ХХХ-ой попытки завелся, поехал, через 100-200 км, остановился, заглушил и... пипец.
Завелся "с толкача", да так и не глушил двигатель до дома (около 700 км).
Обыпались пластины, однако.
Тестирование дома этой АКБ показало:
1. "Лампочка" в ней желто-зеленая. Зеленеет при зарядке. Значит с плотностью электролита все в порядке (?).
2. Напряжение около 9 вольт.
3. Заряжается до 14 вольт... за 40 минут ;-)
4. Разряжается... еще быстрее.

ты принадлежишь к касте людей которых это волнует))
на самом то деле почти на всех машинах старше 3-х лет такие показания. От времени контакты массы окисляются и электрика работает хуже. хочешь честные 14,2 всегда - делай разминусовку массы, это нормализует работу электрики и позволяет найти(по разным сведениям разные цифры) примерно 2,3 % мощности двигателя

А дальше перестал включаться кондиционер.

Все устранил. Причина была в окислении и отгорании жгута массы от двигателя к кузову (со стороны кузова). при длятельном визуальном изучении подкопотного пространства привлек внимение темный с фиолетовым отливом цвет медного жгута возле крепления его к кузову. Дотронулся и сжог палец. был неимоверно горячий, хотя машина работала минут 5. Заглушил, остыла, открутил на болте следы как бы сварки (видно искрило). Все зачистил. прикрутил, завел. Все заработало. Напражение в норме, указатель температуры в норме, кондиционер заработал, заводиться с пол оборота. Езжу уже сутки - все в норме. У кого похожая проблема проверте массу. Удачи

А где поподробней этот провод массы находится? И легко ли к нему подлезть?

Упс! Не прочитал, что у тебя сценик.

До сих пор волнует. Аккум заменен, но та же фигня. По мере прогрева напруга падает до 13,2-13,4.

Берем тестер и проверяем напряжение с гена и с акума, разницы не должно быть вообще, если показывает 13 вольт, снимаем реле, можно снять не снимая гениратора, смотрим состояние щеток, если щетки кончились, ставим новое реле 1500-2500р, и должно все заработать, если щетки нормальные, снимаем весь генератор и везем в ремонт. Так же перед ремонтом можно самому разобрать генератор и все прозвонить, посмотреть на состояние коллектора. Если он изношен, а щетки хотя бы на половину, то тоже может незаряжать. Если вдруг решил разобрать сам, вот небольшое пособие. Статор на нем стоит звездочка, тоесть контакты на нем звонятся парами, ставим тестер на звонок, и проверяем, потом прозваниваем коллектор, с него должно показывать от 1.8 до 4, потом берем диодник и прозваниваем на нем диоды, три что на плюсовой планке, три на минусовой, значение должно быть на всех практически одинаковое, так же не забываем про доп. диоды три штуки, если все порядке, тогда точно реле, брать лучше оригинал тоесть бош, ну в крайнем случае CARGO они хотя бы принадлежат бошу, если будут предлагать unipoint не вздумай даже смотреть на него, накроется в момент. Вся эта проверка делается только для того, чтоб тебя не накрутили на лишние деньги.

Суперквалифицировано и развернуто!

Вроде взрослые люди, а такую ахинею пишут:
в АКБ нет ни лампочки, ни светодиода - там тупо шарик в глазнице и в зависимости от плотности, он либо встает под световод (видим зеленное окошко), либо падает в кармашек (видим черный глазок - недостаточная плотность электролита), или же видим белый глазок (упал уровень электролита).
Теперь по электрической части:
нет никакого дрейфа РН (регулятора напряжения), есть такая штука - термокомпенсация, нужна она для повышенной напруги при минусовых температурах, чтоб электролит разогреть.
Электролит при температуре ниже 0 не принимает заряд. по мере прогрева РН снижает напругу.
Вот теперь самое интересное:
какой тип АКБ стоит с завода?
Если кальциевый, то его нормальные напряжения заряда начинаются от 14,2В до 14,7 (не учитываем старт холодного двига при Т -20 и ниже, тогда нпруга может подняться и до 15В)
для простых свинцовокислых - с 13 до 13,9 принимают заряд, при напруге выше 14В идет сульфатация пластин и скорому выходу АКБ.
Теперь о обратной связи с ЭБУ (Электронный Блок Управления):
к сожалению, или к счастью (нужное подчеркнуть), у нас есть обратная связь генератора с ЭБУ, зачем она и нужна ли вообще - вопрос к разрабам, но ЭБУ может регулировать напряжение, подавая команды на РН, а также отслеживает напругу в сети (это уже для коррекции системы впрыска), и вот когда что-то происходит с этой самой шиной обратной связи - получаем отсутствие заряда ииные проблемы с электрикой.
Пока все.

Причем это не в общем по акуму, а только в одной банке. Причем бывают еще и варианты с двумя поплавками, шарик в трубочке (лично такгой расковыривал ради интереса).

Продолжения-бы...