Возникла сегодня проблема, в чём причина незнаю - жду хорошего совета
Ничего не предвещало беды ездил всё утро нормально. Приехал домой - заглушил , ушол минут на 40. Когда опять сел в машину и попытался завести - то стартер резво работает, двигатель крутит а не заводится, даже ниразу не схватил не чихнул - просто такое чувство что бензина нет вообще - хотя в баке литров 20 есть. Попытался я так завести машину раз 10 ничего не произошло - не схватывает двигатель. Закрыл машину и ушол на работу. вот ночью пришол с работы - сел , завожу - заводится с пол оборота, работает секунд 10 и глохнет ( самое интересное глохнет не плавно , а сразу как будто нажимаеш на кнопку заглушить машины, без всяких подёргиваний ). Сразу же нажимаю клавишу - машина заводится обратно с пол оборота и снова работает секунд 10 и глохнет. Так попробывал ра 7 - заводится хорошо. но глохнет постоянно через определённое время ((

Подскажите в чём может быть проблема ????

Фильтр топливный поменял неделю назад.

Думал датчик положения коленвала ( и вообще как он называется датчик коленвала или распредвала, и если они разные то чем они отличаются и где находятся ) - но при проблеме с ним вроде и заводится не должен, так что теперь в замешательстве. Подскажите кто чем может.
Машина с пробегом уже 105 000.

---------------------
Сегоднешние утренние испытания
Завелась с пол оборота опять же через секунд 5-10 заглохла. и так несколько раз. После этого подгазовывая педалью не давал машине заглохнуть и когда температура вышла на нормальный рабочий уровень отпустил педаль газа, машина не заглохла . Попробывал на ней поездить - при здаче задним ходом машина глохла , когда еду в перёд не глохнет ( хотя один раз заглохла) . И на холостых обороты не плавают - стоят гдето 550 оборотов. Единственное при езде на небольших оборотах 1000-1500 машине как будто нехватает топлива - едет так шустренько и резко начинает тупить, как будто нажимаеш на тормоз -и так рывками едет ! Но когда начинаеш разгон никаких рывков нет - разгоняется нормально , на трассе идёт уверенно и 120 и 140 км.

Вот теперь незнаю как она себя поведёт опять при холодном пуске.
Но всеравно напрягает это подёргивание машины на низких оборотах при езде и то что она глохнет, и вообще запустится ли. А то выезжаеш на перекрёсток и думаеш успею проскачить или заглохнет.

Подскажите советом что может быть ? Просто уже не хватает терпения -охото её разбить, выходя и садясь в неё и думая заведётся или нет .

Похоже на умирающий топливный насос (или электроцепь его включения типа блокировка от сигнализации) или регулятор давления топлива или измеритель расхода воздуха (Пробег машины как раз соответствует ресурсу этих деталек). (Датчик коленвала\распредвала вызовет ошибку ЭБУ - будет отображение на приборной доске.)

Датчик распредвала ошибки и её индикации не вызывает. Меняется за 5 минут, симптомы по запуску похожи на него, но я с ним мертвым нормально ездил. Конечно поведение не такое как при исправном, с места не рвет, но всё ж двигаться можно и по-моему опыту довольно длительное время.

Не буду оспаривать. Тем более в форуме это обсуждаемая тема. Скажу лишь о своем опыте замены подобных датчиков на разных машинах.
Датчики коленвала/распредвала относятся к датчикам индукционного типа. Т.е ,как правило, это намотанная на металлическом сердечнике катушка запаянная в пластиковый корпус. От своей работы датчик из строя выйти не может. Причиной поломки как правило бывает разгерметизация в месте выхода сердечника - туда попадает влага, которая вместе с солями вызывает окисление провода катушки и либо обрыв , либо межвитковое замыкание. Датчики распредвала как правило контактируют с моторным маслом, а оно хороший изолятор - их ресурс как правило дольше. (Простой для понимания пример - срок службы обычной катушки зажигания старых авто) Датчики коленвала в большинстве случаев считывают импульсы с зубьев маховика, причем есть страховка от убегания фаз из-за пропусков в виде маркерного импульса (т.е маховик имеет один пропиленный зуб или запаянный магнит). В случае отказа одного из датчиков ЭБУ ориентируется на показания другого выставляя приблизительные характеристики впрыска и зажигания. Езда в таком случае может быть с минимальными неприятными ощущениями - подергивания, иногда затрудненный пуск - все связано со скоростью реакции системы на изменения. При отказе обоих датчиков варианта два - либо совсем нет запуска движка, либо система переходит в "ассинхронный" режим работы - т.е импульсы задаются самой системой в соответствии приблизительно средней частоте работы (оборотам) движка (тут ощутите всю прелесть неисправности, когда обороты движка ниже 2000 не упадут). Оба режима работы двигателя в этих ситуациях - аварийные, т.е предназначенные для заезда своим ходом в ближайший сервис и если даже нет индикации ( к примеру форд-мондео 1,2) неисправности на приборной доске, то ошибка обязательно записана в память ЭБУ. Диагностика ЭБУ ее точно найдет.
Проверить датчики действительно не сложно, когда знаешь где они стоят и есть омметр и данные о сопротивлении, плюс внимательно осмотреть корпус на предмет указанного выше. (Замечу, что простое окунание датчика в масло на часок другой может временно восстановить его работоспособность)))
А вот пропуски в считывании импульсов датчиком как правило от его неверного положения по отношению к зубьям или отклонения в размерах исполнения - все сводится к увеличенному зазору)))
А вообще рекомендация универсальная - Семь раз отмерь - один раз отрежь. (Это о замене деталей по относительным предположениям)

У меня было совсем недавно и индикаторы не горели на панели, тут отчет:
/forum/index.php?...18360&st=60

Принцип действия датчика мне незнаком, но судя по его внешнему виду никаким другим кроме как индукционным он быть не может :-) Старый валяется в багажнике, ибо ездить с ним можно. Не скажу что герметичность где-то нарушена, абсолютно нормальный корпус, трудно сказать что с ним на самом деле со временем происходит. Вы хотите сказать, что можно по сопротивлению отличить рабочий датчик о нерабочего? заинтересовало конечно, но сомнения, сомнения, хотя нужно будет при случае проверить...

Разгерметизация иногда сразу и незаметна. Трещины в корпусе могут быть мизерными и раскрываться при установке датчика на посадочное место, особенно когда прикручивают во всю силищу))))) По вашему отчету всеж следует, что диагностика ЭБУ показала неисправность))) Проверка датчика по сопротивлению должна сопровождаться мех нагрузкой на него - постучите , например , об стол и измерьте снова.
Да... и еще. Бывает, что просто разъем датчика "закис". Когда ставите новый датчик с чистым разъемом - неисправность автоматом убирается)))

Омметр есть - где датчик распредвала находится знаю -осталось узнать только данные о сопротивлении Подскажите какие там у него они ?
а так сегодня весь день ездил - дёргается на низких оборотах до сих пор как будто бензин кончается , глохнет после заводки если не подгазовывать. короче жуть. завтро буду крутить и чистить всё что можно своими силами. думаю почистить дроссельную заслонку ( никогда не чистилась), заменить топливный фильтр ( хоть новый но лучше лишний раз перестраховаться) ,наверное и сеточку на бензонасосе почистить достану ( осталось разобраться как бензонасос снимать ), ну и померием сопротивления - если кто подскажет какие там должны
Ну если ещё какие подсказки будут - с радостью приму А то у нас в округе такие мастера - что лучше самому искать и делать, приедеш всё им растолкаеш что вычитал -они это сделают с видом что сами додумались и ещё бабки рубят

P.S. Мне тут ещё рассказывали о каком то разряжении в баке, мол если открыть бак и оттуда послышется шипение - это всему виной - шипение есть, хотя сколько помню во время заправки оно всегда было .

Точно не могу сказать сопротивление для ВАШЕГО двигателя. Надо поискать в инете или даж на этом форуме. Здесь часто такие вопросы обсуждают. А лучше задать такой конкретный вопрос котехам в автоцентрах на ветках форума. Что-то около 200-300 Ом должно быть. (От себя замечу - очень часто датчики распреда и колена используют с практически одними параметрами.)
Варианты съема бензонасоса здесь в форуме тож есть - от изготовления приспособ до снятия ключом от масляного фильтра)))
Я не спец по Рено конкретно - тонкостей могу и не знать, но принцип работы инжектора по многим машинам одинаков.
Совет от себя - начинайте от простого к сложному. Т.е от замены топливного фильтра, чистки сеток и контактов к чистке дросселя и проверке датчиков.
Сходите еще сюда http://automn.ru/renault-megane-2/autocate...545.m_id2-.html
П.С. Ай. Оговорюсь: если у вас система впрыска саджем - датчик распредвала 3-х контактный - это датчик Холла. Методика проверки совсем другая. Сопротивление вам ничего не покажет. Неопытным пользователям не советую- спалите датчик легко.

Спасибо за советы - но вот всеравно терзают мысли эти датчики )
Датчик коленвала где находится и за что от отвечает ? вроде если не работает -машина заводится не должна ?
И датчик распредвала знаю где находится - но вот за что он в машине отвечает ??? подскажите .

Где находится датчик коленвала см. здесь: http://automn.ru/renault-megane-2/renault-...m_id2-5576.html
Отвечает он за определение ЭБУ положения ВМТ 1-го или 4-го цилиндров, а также за определение скорости вращения коленвала и фактического ускорения или замедления этого вращения по обратной связи.
Датчик распредвала обеспечивает доп. определение такта "впуск" работы ДВС для осуществления так называемого "последовательного впрыска". Т.е чтоб каждая форсунка впрыскивала топливо в нужный цилиндр. Этим обеспечивается экономичность движка.
При отказе датчика распредвала ЭБУ переключается в режим одновременного (параллельного) впрыска топлива - все форсунки срабатывают одновременно - при этом возрастет расход топлива, но двигатель не откажет. Если отказывает датчик коленвала, то система переключается в "ассинхронный" режим - все форсунки и свечи зажигания срабатывают одновременно с частотой приблизительно соответствующей среднему положению дроссельной заслонки. Движок конечно работать будет хреново, но этот режим не для постоянной езды.
Кстати на многих системах вообще отсутствует датчик распреда и все форсунки срабатывают одновременно изначально.
И посмотрите какой у ВАС датчик распредвала 2-х или 3-х контактный.
(Опишу самый элементарный способ проверки 3-х контактного датчика Холла: 1. Определите где подходит питание к датчику - полюсовку 2. Можно использовать для проверки отечественное авто типа восьмерки, соединив датчик по схеме в систему зажигания вместо трамблера и сняв и расположив центральный провод катушки в 1см. от двигателя. 3. При включенном зажигании поднесение слабого магнита к рабочей поверхности датчика (или даже простой отвертки) вызовет срабатывание системы зажигания - проскочит искра.
Можно конечно и тестером воспользоваться и просто проверить сигнал)

Датчик распредвала 3-х контактный точно. ладно дождёмся утра и ринемся в бой - надеюсь в лучшее

Пол дня в гараже рассказываю результаты -прошу дальнейших советов
Что сделал :
1. Почистил дроссельную заслонку, всякой грязи было много - теперь блестит как новая
2. заменил свечи.
3. заменил топливный фильтр.
4. Хотел проверить снять бензонасос - открутить так его и не смог , решил проверить старым дедовским способом одели на выход с бензонасоса трубочку и начали заводить машину - бензин поступает ровной струёй, без рывков и перебоев . короче и с ним вроде норм всё.
5. И пробывал отключать датчик распредвала -отсоединяю от него разъём - машина заводится но работает как попало, подсоединяю разъём - двигатель работает ровно. Значит и не в нём проблема

Теперь результаты :
Есть плюс - тьфу тьфу чтобы не сглазить Раньше машина до 1500 оборотов ехала рывками как будто прекращалась подача топлива, или как бы одновременно жали на тормоз. Сейчас машина едет норм - без рывкой и всяких провало в оборотах И вроде бы ниразу не заглохла при трогании и езде Даже на трассе дал машине жизни -175 набрала уверенно )) и шустро )дальше разогнаться не получилось - выбежал дядя с палкой полосатой )))


Но основная проблема осталась - как только машину завожу, секунды через 3-4 глохнет , приходится секунд 30-40 обороты поддерживать педалью газа около 2 тысяч -потому что обороты пытаются провалится и заглохнуть, но после этих секунд - когда удержал обороты - то обороты становятся нормальными, и машина себя ведёт как будто новая -никаких проблем вообще при езде нет Что заметил - обычно когда на холодную заводиш - то обороты держаться должны повышеные и с моментом прогревания машины, они должны проседать до нужного уровня - а тут они почти сразу проваливаются и машина глохнет ! почему обороты не держатся повышеные - тут вопрос но так же и на горячую -обороты падают почти сразу -при заводке поднимаются гдето до 1200 а потом начинают падать пока не заглохнет -такое чувство мозги машины после включения двигателя находят гдето неисправность и пытаются её заглушить ! Бортовой комп никаких ошибок не выдаёт .

Вот теперь подскажите советом что может быть -почему глохнет ? ? ? ?


тьфу тьфу хоть не дёргается при езде

И всё-такие очень похоже на датчик распредвала. Но мне кажется, на диагностику Вам теперь, если никто более ничего дельного не присоветует.

А после чистки дроссельной заслонки и установки её на место с ней никакие манипуляции производить ненадо ? настраивать как либо ?
И как можно самому сбросить ошибки что в мозгах машины , или просто обнулить систему всю ? Отключение аккумулятора поможет ???

В документации написано:

При замене блока дроссельной заслонки
выполните с помощью Диагностический
прибор « CLIP » повторную инициализацию
запрограммированных значений крайних
положений, используя команду RZ005
« Программирование »

Но это при замене, когда совсем новую ставишь. При установке той же вроде ничего не надо, народ просто снимает, чистит, ставит. Хотя я пока отношусь к этому настороженно. Не думаю что тот нагар, который тут на снимках демонстрировали, оказывает хоть какое-то негативное воздействие на подготовку рабочей смеси.

Тоже столкнулся с такой же проблемой. Заводится и через 10 сек. глохнет.

Скинь клеммы с электромагнитного клапана фазарегулятора и попробуй завести.

Глохнуть не будет. 

В форуме уже обсуждалось /forum/index.php?showtopic=18659

Была совершенно такая же проблема как у тебя_))) сьездил на диагностику - сказали что датчик маховика полетел и нужно почистить систему впрыска)) Датчик поменял, на днях еду чистить впрыск)

Короче продолжение опять сегодня опять нормально не заводилась Решил съездить на диогностику -и как назло -машина перестала глохнуть при заводке Но всеравно поехал : Вот что выдал компьютер.
Ошибки в памяти :
1. DF005 Engine speed sensor circuit
2. DF080 Camshaft dephaser circuit

И ошибки действующие.
1. DF210 FRONT BUCKLE PRETENSIOMETERS CIIRCUIT, Open circuit
2. DF241 PASSENGERS LAP STRAP/SEAT AIRBAG CIRCUIT, Open circuit
3. DF240 DRIVERS LAP STRAP/SEAT AIRBAG CIRCUIT, Opeb circuit

Уехал с диагностики ещё раз 10 заводилась нормально, прошол дождик и опять началось всё заново

Так что люди - помогите расшифровать то что выдал компьютер, и то чт ов памяти и те что действующие. Буду очень благодарен.

Что за датчик такой? Где находится?

И если есть люди хорошо знающие английский переведите ошибки И если есть возможность покажите фотографию нахождения датчика коленвала -а то облазил всю машину так и н енашол ((( в книжке нарисована а в машине найти не могу - коробка автомат, может из за этого куда в другое место засунули

===============
Вродебы некоторые ошибки сумел расшифровать -те ошибки что в памяти.

1.DF005 Engine speed sensor circuit - Датчик положения коленвала ( датчик оборотов двигателя )

2.DF080 Camshaft dephaser circuit - датчик положения распредвала . Или же это электромагнитный датчик что стоит на фазорегулятопе ???? а то в разных переводах он по разному пишется.
Если распредвала - то я вчера пробывал заводить с отключенным датчиком, поэтому наверное это ошибка и вылезла, а если фазорегулятора - тогда тец походу ему .

Правильно ли я их перевёл ????? или выскажите свою точку зрения .

Удалось расшифровать ошибки.

.DF080 Camshaft dephaser circuit - цепь фазорегулятора распределительного вала. ( оказывается не датчик распредвала )
Теперь вопрос это надо менять фазорегулятор или можно почистить электромагнитный клапан фазика, или нужна его замена ???
Как в других темах писали скинуть разъём с датчика и ездить неохото, охото чтобы в машине всё работало нормально

И сколько сейчас стоит - замена фазорегулятора, ремня ГРМ, роликов, помпы ?

P.S. Как таковое машина своим звуком фазика не напрягала, думал так и должно работать - иногда конечно на пониженых оборотах начинал тарахтеть как трактор, но заводился без всяких посторонних шумом да и заводится и сейчас без тарахтения.Хотя некоторые знакомые интересовались не дизель ли у меня. И самое интересное это проблема началась после замены масла - гдето через сутки - в этом может быть проблема ???

Цепь фазорегулятора в ошибке - это явно электрическая цепь. Смотрите клапан.
Мне у неофициалов таковую операцию (ГРМ+....) предлагали проделать за 25 тыр. с детальками (ремни, ролики, шкив коленвала, шкив генератора, помпа, антифриз...), правда у меня старый меган - фазорегулятора нет.

А что его смотреть - поменяю а там будет видно .
Только вот единственное что удивляет - очень часто когда машину запускаеш на горячую,стрелка температуры стоит на обычном уровне работы двигателя ( и главное чтобы ниграмму не отклонилась ) машина заводится и не глохнет, хотя по оборотам просаживается далеко ( 400 ) и почти глохнет но потом обороты опять вырастают на нужный уровень.

Вчера подъехал знакомый на новом меганчеке с таким же движком как у меня - и я ужаснулся, а правда у меня работает машины как трактор у него двигатель аж шуршит - а у меня клацает весь Блин, а всегда думал что так и должен работать .

Вот и у меня возникла похожая проблема.
Утром, на холодную, при нажатии на кнопку стартер крутит секунд 10 и после этого еле-еле заводится.
Сразу же глушу, пытаюсь завестить - все без проблем.
Может банально плохой бензин?

Всем спасибо за советы понял теперь что всётаки накрылся датчик - когда отключаю разьём с него, то машина начинает нормально заводится. Вот теперь охото узнать номер запчасти ? чтобы узнать сколько он стоит -а то чтото всё никак нигде не могу найти. И интересно есть ли аналог у него и подешевле ?

P.S. А вот всеравно мучает вопрос почему из за этой проблемы всеравно выскакиевает 2 ошибки на компьютерной диагностике . Датчик коленвала то при чём там ?

Какой датчик-то?

Электромагнитный клапан фазорегулятора распределительного вала - о какой, придумаю же такие длинные названия отключил его и всё заработало норм - только стала тупее разгоняться, зато заводится норм
вот теперь интересует - сколько он стоит, какой его номер по каталогам, есть ли у него аналоги подешевле, сколько с ним можно отключеным ездить. И самое главное как его почистить - как открутить уже понял, а какими средствами можно его почистить ????

Вот его номерок по-моему: 8200413185
Цена жесть, 7 281,54р. По данным exist аналогов нет :( Может, лучше всё же на диагностику к официалам? тыщей больше, тыщей меньше, а вдруг это не он?

Ну к официалам я и так собирался, только через месяц - когда денюжки привалят, думал ТО-120 сделать с заменой фазика ,тогда и диагностику хотел сделать, но не доработала до этого времени машина нормально . Вот теперь с отключенным наверное клапаном покатаюсь месяцок и поеду всеравно к ним . Хотя так читаеш тут что они любят на деньги разводить - что неверится что они чтото нормально могут сделать лучше чем сам себе - машину никто не сделает ! а вот что аналогов нет это очень плохо

С проблемой справился - может кому пригодится мой способ с решением этой проблемы. От безысходности что клапан сдох - закинул его в баночку с бензином и долго долго её трусил и полоскал клапаночек этот, после чего его поставил -и о чудо машина полетела, как никогда раньше конечно пока только 2 дня катаюсь - но надеюсь и дальше никаких проблем с этим клапаном фазорегулятора не будет А фазик как тарахтел так и тарахтит -но всеравно потише стал Так что всем спасибо за помощь !

Недолго радовался счастью - опять забарахлила машина темиже симптомами Отключаеш с электромагнитного клапана фазорегулятора клему - и машина заводится норм и едет норм только не шустрая.
Как прошлый раз промыл его бензином - не удалось его сделать.
Так что опять прошу помощи -кто как чистил этот датчик, какими средствами другими ???? Помогите Сеточка на нём вроде чистая - может как подругому его почистить ещё можно ??? И может это происходить не из за датчика а из за самого фазорегулятора - а то машина как дизель маломощный работает на холостых.

Судя по всему, никто толком тут точно не знает что это может быть. Вам бы нарыть где-то временно работающий клапан и заменить неисправный. Если это точно он, то без затрат не обойтись.

Да я уже и на затраты готов -вот только не охото купить его и проблема окажется не в нём, а взять точно рабочий негде -у всех знакомых которых есть меганы - 1.4 двигатели -а там этого клапана нет .
Вот теперь опять его отключил и езжу не очень шустро. Так чт овсеравно надеюсь что кто нибудь что хорошего подскажет.

А где находится датчик положения коленвала ??? чтото облазил всё что видно и нигде его не нашол - просто решил и его посмотреть, а то одновременно 2 ошибки выскакивает из за этой проблемы. цепь фазарегулятора и датчик коленвала.
Помогите советом где искать датчик коленвала ?

Нужно не сразу заводить, а после нажатия start подождать 5 сек. или больше, когда бензонасос подкачает топливо.

Сегодня и у меня возникла похожая проблема. Утром попытался завести - стартер крутит, а двигатель не схватывает! Так делал три раза, на четвертый заработал. Может ли быть проблема в бензине? Или я все-таки попал на дорогостоящий ремонт? И где находится клема клапана фазика, а то машиа у меня всего месяц и мока мало что знаю.

Что из за бензина маловероятно - а там всё может быть, а так клема находится с левой части двигателя около маслозаливной крышки, если стоит декоративная крышка на двигателе её снимаеш и увидеш эту клему.
А так чтобы наверняка знать что не из за бензина - то у меня так же приблизительно если завёлся и едеш,то гдето в районе 1200 оборотов происходит провал оборотов. Даже если никуда не едеш а просто на месте педалью газа поддавать оборотов -то при достижении 1200 - обороты проваливаются, машина как бы захлёбывается. Клему скидываеш всё норм - и бывает в минуту оживания датчика даже с подключенным датчиком обороты не проседают.

Странно, вот уже как неделю заводится с пол-оборота. Хотя фазик кажется уже дохлый, т.к. машина работает, как дизельный Пажеро, но провалов в мощности не наблюдал и заводится без проблем. Но ожидаю худшего и коплю 15000 на предстоящий ремонт, а пока радуюсь. На выходных ездил на МАКС (200 км в одну сторону) - машина не подвела. Так что живу одним днем

Суть проблемы такова.Месяца 2 назад менял фазорегулятор.А вот теперь симптом совершенно не понятен.ПРиходишь с утра и машина с первого раза не заводится,стартер крутится и больше ничего.Вот так вот раза с 3 только и завожусь.И это бывает только когда на машине какое то время не ездеешь,скажем вечером поставил, а утром уже такая проблема.А это что быть может?

Тоже постоянно сталкиваюсь с проблемой утреннего завода двигателя! Что самое странное, началось после зимы, в весенний период. 

Стартер начинает крутить, схватывает и обороты падают до 200-300, легкое нажатие на газ решает проблему... Да, из личных наблюдений: бензин не причем, я грешил сначала на свечи, но после их замены все так и осталось. Кажись это серьезная проблема Рено Мег 2008г.в.

Ну есть вариант как и у меня ехать к официалам =( диагностика 750р.А дальше что не известно

писать много не охота
тем изъезжена, но не всеми понята
я залил антилед (вытеснитель воды) в бак перед заправкой
4-5 процедур и все гуд
тока марку выбирайте получше
мне пынравился ликви-моли
удачи!

Сегодня ездил на диагностику. Выявились две ошибки:
1)Ошибка датчика маховика - заменил. Дома померил сопротивление - оказалось 2 Ом (на лицо КЗ)
2)Ошибка синхронизации фаз (или что-то тип того). Говоря по-русски - дохнет фазик.

Пока заводится хорошо, так что причина моих бед была в датчике.

во и такое недавно выскакивало на диагностике ((
Сегодня начал опять испытывать Электромагнитный клапан фазорегулятора. Купил жидкость для отчистки карбюратора и весь балончик влил в этот клапан - лилось со всех щелей, поставил его на место - завёл - вроде работает.Проехал пока только километров 40-50 но тьфу тьфу норм. Хотя понимаю раз начал ломаться - то накроется окончательно - как говорится лекарство на пару дней ((

а сколько оицалы взяли за замену датчика? ну и сам датчик

Тоже сталкиваюсь с подобной проблемой, только в моём случае клапан чистый и его замена на подменный не помогает.

Кажется отловил одну закономерность - подробное описание в родственной теме /forum/index.php?...st&p=558662

Друзья! Можно ли самому поменять датчик коленвала К4М? Может у кого опыт есть?