Цитата(RJX @ 16.3.2008, 11:17)

а все-таки как правильно подобрать правильные болты для литья. Какие у них должны быть парамтры. Задумался о Викоме. Еще бы узнать, на сколько они тяжелее/легче штамповки.
Механики мне говорили, что длина резьбы, которая вворачивается в ступицу, должна быть не менее 0,8 от диаметра болта. Поскольку D=12 мм, то длина вворачиваемой части будет не менее 9,6 мм. Округляем до большей, получится 10 мм. Если эту цифру разделить на шаг резьбы =1.5 мм, то получится, приблизительно 7. Т. е. болт должен вворачиваться в ступицу, минимум, на 7 полных оборотов. Поскольку рекомендуемый момент затяжки литья =11 кг*м (т.е. небольшой), то можно остановиться на 7 оборотах затяжки.
Говорить о конкретной длине болта, имхо, нет смысла, т.к. толщина крепёжных конусов у разных литых дисков отличается. Лучше проверить достаточность длины болтов по месту, с учётом вот этих 7 полных оборотов.
Обычно с литьём продают длинные болты. Они заворачиваются на 10 и больше оборотов. Думаю, это лишнее. Но здесь важно не количество оборотов при закрутке, а то, что болты будут там внутри ступицы торчать. Здесь правильно кто то замечал, что это не есть хорошо. Вдруг там при вращении что то зацепят. Хотя, вряд ли. Но всё равно, лучше, когда всё оптимально.
Штатная штамповка идёт с короткими болтами. Они же подойдут и для литья, при условии выше изложенного.
Хотя, вообще то, для штамповки лучше использовать болты со сферической (а не с конической) прижимной поверхностью.
Если лень проводить все эти исследования, то берёшь длинные конические болты и закручиваешь их до упора моментом 11 кг*м. Потом проверяешь, не цепляет ли колесо этими болтами чего нибудь внутри. Если нет, выезжаешь на трассу и разгоняешь аппарат до 187 км/час. Если опять ничего, все живы, то всё сделал правильно!