Привет всем!

Может ли кто подсказать, в чем может быть проблема? Меган 1, 1997г, двигатель K7M 702, пробег 180 тыс. Недели 2 назад появилась проблема:

- на холодную завелся нормально, холостые после прогрева в районе 750-800, поездил около часа, проблем не было
- остановился, заглушил, машина постояла минут 20, т.е. еще не остыла
- завожу, холостые держатся в районе 2000, не стабильны. Подгазовка, повторный запуск двигателя ничего не дают, холостые не опускаются ниже 2000
- если тронуться не подгазовывая, движок глохнет
- на трассе тянет не ровно и очень вяло. Спустя 10-15мин трассы, в какой-то момент вдруг начинает тянуть как положено и становится резвой, как до возникновения проблемы. При этом холостые продолжают держаться в районе 2000.
- если заглушить двигатель минут на 20, все повторяется, как описал выше
- на совсем холодную и после прогрева холостые в районе 2000.

Вспомнил, что подобное ранее уже было, кажется тогда менялся датчик (регулятор) холостого хода. Вид у него, как маленький черный электромоторчик, с выдвигающимся штоком с конусом на конце. Установлен на блоке дроссельной заслонки. Купил новый. поставил, заодно снял и почистил блок с дроссельной заслонкой, - там было СОВСЕМ немного нагара, в принципе все чисто.

Замена датчика холостого хода на новый проблему сняла частично:

- холостые теперь держались около 1500 после прогрева двигателя, по-прежнему не стабильны, машина разгоняется очень вяло
- далее, после 10-15мин трассы опять начинает тянуть нормально, как описал выше

Начал грешить на датчик абсолютного давления (черная прямоугольная пластмассовая коробочка размером в 2 спичечных коробка, стоит чуть правее блока дроссельной заслонки, подводка к ней - трубка от камеры инжектора и разъем с тремя контактами). Он тоже раньше менялся при похожих симптомах, точно не помню. Заменил на новый. Опять проблема снялась частично:

- холостые обороты пришли в норму, после прогрева держатся в районе 750-900, но все-равно чувствуется нестабильность
- однако вялость при трогании осталась, по-прежнему может заглохнуть, если не подгазовывать
- на слух на холостых, чувствуется вибрация в салоне и ручке переключателя передач,такое впечатление, как-будто подтраивает
- на трассе все осталось по прежнему: вялость и слабый разгон первые 10-15 мин, потом вдруг начинает тянуть нормально, однако холостые перестают опускаться ниже 1500

Подскажите, пожалуйста, что еще может быть и что проверить? От сервиса пока далеко нахожусь.

такие же проблемы
прям не знаю уже что и думать

Очень всё вышеописанное похоже на катушки. Видно одну из них пробивает периодически. Проверьте также высоковольтные провода, мало ли чего, конденсат где остался и свечи проверьте.


вот эти симптомы похожи на катушки. особенно когда циклически подрагивает.

Ок, проблема решена. Ore_Sword оказался прав, спасибо большое!

Что сделал.

Проверил омметром до кучи датчик положения дроссельной заслонки. Все ок, сопротивление меняется плавно, без скачков.

Проверил не окислились ли контакты разъема блока управления, что стоит на подкрылке, слева от двигателя. Там все ок.

Снял старые катушки, решил просто прозвонить низковольтным тестером (понимая, что такой прозвон не выявит всех возможных проблем). На одном из входных контактов правой катушки обнаружилось сильное белое окисление. Обрадовался: из-за такого явно могло быть что-то не так. Прозвон показал абсолютную идентичность обоих катушек по сопротивлению на всех выводах. Когда ставил их назад, вдруг обнаружил, что правая (должна быть с белым разъемом, у меня стояли обе с черным) не становится нормально на посадочное место. Вспомнил, что года три назад в сервисе мне ее меняли, и только сейчас понял, что тогда втюрили не ту. Тем не менее, решил попробовать завестись со старыми.

Завелся без проблем, после прогрева холостые встали на 850-900, троения нет и в помине, как в старые добрые времена. Заглушил минут на 20-30 в полной уверенности, что дело было в окислившемся контакте высоковольтной катушки. Завел снова и, не тут то было, - опять появилось троение, холостые около 900. Подумал, раз не работает катушка или какая-то свеча, попробую сдергивать колпачки со свечей при работающем двигателе. Сдергивание колпачка с самой правой свечи ничего не дало: движок продолжал работать абсолютно никак не отреагировав. Запитывается эта свеча от левой катушки. Поставил колачок обратно. Сдергивание колпачка со второй справа свечи моментально привело к остановке двигателя. Тут и стало все ясно, что проблема в катушках (конкретно - в левой). Купил пару новых, сразу все нормализовалось и движок заработал как раньше. Проездил по городу около 1,5 часов, глушил минут на 20 пока ходил в магазин, - после все ок.

В дополнение, пара-тройка замечаний о наболевшем . Напомню, речь о Меган 1, 1997г., классик, с движком K7M-702.

Датчик абсолютного давления.

Такое впечатление , что его конструкция намеренно сделана такой, что его пластмассовый носик, к которому подводится резиновая трубка от инжектора, ломается с пол тыка.

1). Носик может сломаться по неосторожности, при его снятии или случайном задевании резиновой трубки.
2). Носик элементарно отламывается сам собой от вибрации движка на морозе: вибрация передается через задубевшую на морозе резиновую трубку от инжектора (при этом загорается индикатор неисправности электрооборудования на панели приборов в салоне).

У меня последний новый датчик простоял ровно 1 день (как раз в Москве температура в минус ушла), пока носик отломился по причине №2. Ремонтируется в принципе за час, но ведь основная масса народу побежит платить денюжки за новый. Очень порадовала цена в московском мэйджор-авто: 6 с лишним тыс. с предзаказом в N-ое число недель. Сейчас уже не удивляюсь: официалы "отжигать" умеют .

Электронный блок управления (ЭБУ).

Это та черная коробка с кучей разъемов, и предохранителями наружу, что стоит в салоне над педалью сцепления. Опять же, такое впечатление (в принципе, я не очень впечатлительный), что производитель намерянно сделал все возможное, чтобы вода из двигательного отсека имела возможность прямехонько литься на этот блок. Часто на форумах встречал топики о воде в салоне Мегана. Когда это произошло у меня - машина стояла на улице день без наклона, временами шел не очень сильный дождь. В результате ванночка, где лежит коврик водителя, залита на 5 см. Пока понял в чем дело и как попадает вода в салон прошло полгода. За это время начались массовые проблемы с электрикой (не сразу все, а постепенно, одна за другой, то появляясь, то пропадая):

1). Перестал работать правый стеклоподъемник.
2). Перестал работать центральный замок сначала от ключа, а потом и от кнопки в салоне.
3). Перестал работать левый стеклоподъемник.
4). Перестали работать щетки стеклоочиститела в некоторых режимах, а спустя несколько дней, вообще.
5). Появились проблемы с задними сигнальными огнями (точно не помню какие).
6). Перестал работать спидометр.
7.) Было еще что-то ...

Когда появилась вода в салоне, несколько раз заезжал к официалам и в дворовые сервисы, типа ультры, и спрашивал, как вода может попадать в салон. Толком никто ничего сказать не мог. Сам с фонарем облазил весь отсек двигателя, промазал герметиком все стыки и уплотнители лобового стекла. И только в одном месте (гаражный сервис в пос. Рублево), один механик объяснил, что у мегана есть сливное отверстие с левой стороны двигательного отсека (если смотреть из салона) и оно, скорее всего, у меня забилось листьями и т.п. Найти это отверстие с ним тогда не смогли. Опять заезжал к официалам, там с умным видом и обычными понтами, мальчики-сервисники убеждали что в моем авто с левой стороны слива нет, и что вся вода льется на землю через правое сливное отверстие под аккумулятором. В конце концов, отверстие нашел сам (до него действительно фиг доберешься, если не знать куда тыкать прутом) и пробил затор из грязи и листьев длинным стальным прутом.

Второй вопрос после нахождения слива с левой стороны был: Как попадала вода в салон и что с электрикой?

Когда понял в чем дело, мату было в горле тесно в адрес конструкторов авто. Оказывается с левой стороны, где-то на уровне левого колена водителя, из двигательного отсека в салон есть прямоугольное окно, неплотно закрытое то ли резинкой, то ли каким-то прорезиненным материалом. Зачем оно я так и не понял, и почему герметично не заделано разбираться не стал. Факт, что именно через это отверстие, вода из двигательного отсека текла в салон, когда был забит левый слив. И, что самое смешное, это отверстие конструкторы авто расположили прямо над коробкой ЭБУ. То есть вода текла в салон прямо через главный электронный блок авто (скорее всего по кабелям, идущим к блоку). Для меня это выглядит как заранее запланированное конструкторами попадание владельца авто на замену ЭБУ (так сказать "отложенная прибыль", очень грамотно: гарантия к этому моменту точно закончится).

Кстати, о замене ЭБУ я поначалу и начал думать, по мере выхода из строя электрики. Тем более, все электрики, к которым обращался по этим проблемам. утверждали, что ЭБУ фатально вышел из строя. Но, слава богу, у нас есть официальные сервисы рено, и общение с их "специалистами" всегда действует отрезвляюще. После обращения к трем официалам и прохождения шока от сроков и цен работ, ЭБУ и всякой мелочевки (суммарные цены предварительно варьировались от 50тыс до 80тыс.), было принято решение разобраться с электрикой и залитым ЭБУ самому. Что и было сделано примерно за 5 вечеров после работы с помошью паяльника, лампы с лупой за 600 руб. и скачанных с торрентов сервисных описаний авто: все проблемы с электрикой были решены, ЭБУ отремонтировано и работает до сих пор.

Блок управления двигателем вентилятора печки

Установлен в отсеке аккумулятора, правее АКБ, черная коробочка с алюминевым радиатором наружу. Стандартная проблема с ним - вентилятор работает только на максимальной скорости. На промежуточных скоростях - молчок. Как принято у официалов, блок ремонту не подлежит, стоит за 200$, плюс зашкаливающая все разумное стоимость "высокотехнологичных работ по замене и регулировке" (взятое в кавычки - цитата слов одного сервисного чела). Некоторые, особо продвинутые сервисы, предлагают заменить и блок с регуляторами, что установлен в салоне.

Ну а если, по уже сформировавшейся привычке, проигнорируем очередной развод, ремонт выливается в откручивание - прикручивание двух винтов-саморезов крепления блока (очень "высокотехнологично" ). плюс выпаивание и замена на КТ825Г двух мощных транзисторов на плате блока (на Митинском рынке в Москве пара стоит рублей 50., по назначению выводов КТ825Г полностью совпадает со штатными транзисторами в блоке).

Всё, надеюсь кому-то будет полезно

Спасибо, очень полезная информация!

Вопрос: как выглядит датчик холостого хода. Он как я понимаю, регулирует положение дроссельной заслонки которая смешивает в различных пропоциях воздух с топливом?
И как он сильно влияет на расход топлива?

Ты сам понял что сказал?))) Регулятор лишь выставляет базовые холостые в соответствии с показаниями с других датчиков и поддерживает их. При чем тут регулирование заслонки..За показания с дросселя отвечает датчик положения дросселя.Эти датчики конечно же связаны между собой в процессе работы двигателя но регулирует положения дросселя не датчик ХХ а ДПДЗ. Датчик положения дроссельной заслонки, он же потенциометр дроссельной заслонки. Стоит на штоке который открывает, закрывает лопату в дросселе. Потенциометр снимает показания и передает их в ЭБУ, в соответствии с эти готовится смесь. При закрытом дросселе выдаются такие значения с потенциометра при которых в работу уже вступает регулятор ХХ. При этом есть ещё показания с МАП сенсора, который меряет разряжение во впуске а также показания с датчиков температур и датчиков коленвала и распредвала. Ну и пресловутый лямбда-зонд конечно же)))

спасибо!))) я то понял свой вопрос, вопрос в том как его передать словами))
Т.е. как я понимаю, его работоспособность не влияет на качество работы двигателя, за исключением его работы на хх. и если у меня плавают хх - менять регулятор хх?

Это смотря что в твоем понятии называется "качеством работы двигателя"))).Первично проблема конечно же скорее всего в этом регуляторе, возможно в загаженном дросселе. Возможно в потенциометре заслонки, если в потенциометре протерт резестивный слой то показания с него будут неправильные при закрытом дросселе и регулятор не сможет корректно выставить базовый ХХ. Короче сгонял бы ты на диагностику, ну неужно 750р не найти)))