желающим убить время и почерпнуть новое: мой дневник-путеводитель по путешествию москва-норвегия-москва на моём Мегане.


BELLA SWENORFIN* 2009


* Belarus, Latvia, Sweden, Norway, Finland

Норвегия: Вид с горного перевала – бесценен. Для всего остального потребуется MasterCard.


24 июля. Начало путешествия - КАРТА

В полуночной тиши двора пятиэтажки на окраине Москвы две тихо чертыхающиеся фигуры таскали из дома предметы первой, второй и так далее необходимости, включая палатку, спальники, садовую мебель, запас еды и нижнего белья, и методом нечеловеческой оптимизации пространства багажника Renault Megane пытались разместить эти предметы. Так начиналось очередное паломничество в земли заграничные и исполнении И. и Т.

Этим летом Скандинавия, и Норвегия в частности, являлась очень популярным направлением для туристов, и буквально за неделю до нас стартовала компания наших коллег, которые собирались добраться до Норвегии таким же путем, как и мы. Обсудив с ними все аспекты дороги, мы поменяли первоначальный маршрут, и решили включить в свой список еще одну страну – Белоруссию – и поехать по трассе М1 до Смоленска, через Вицебск и далее на Даугавпилс и Ригу (по последним данным на М9 не все так плохо, как было в течение последних лет, когда даже рейсовые автобусы между Москвой и Ригой курсировали по любым маршрутам, кроме этой федеральной трассы).

Нас угораздило выехать в будний день, а точнее – в пятницу и на пути в светлое отпускное будущее мы простояли в пробках на МКАДе и М1 до поворота на Одинцово. Как только лентяи с полосатыми палками на Одинцовском посту ДПС остались в зеркале заднего вида, тапка была вдавлена в пол, и отпуск наступил.

Часам к 4 дня мы благополучно добрались до белорусской таможни, где нам пришлось покупать дополнительную страховку, потому что купленная нами заранее была недействительна в Белоруссии, а рисковать штрафом в 200 USD не хотелось. Оформили транзитную карту для следования через Белоруссию в цивилизованный мир меньше, чем за 10 долларов.

После пересечения границы мы некоторое время соблюдали скоростной режим, установленный на дороге, но затем, следуя примеру местных водителей, поехали достаточно быстро, и до самого Вицебска не встретили ни одного местного блюстителя порядка на дороге. Трасса Р20 оказалась хорошего качества, с очень короткими участками ремонта, так что до Вицебска мы доехали быстро.

На железнодорожном вокзале мы поменяли 2 отечественные бумажки номиналом в 1000р. на пачку разноцветных бумажек с соотношением 1:90, после чего заблудились в трех соснах и после некоторого количества кругов нашли практически напротив вокзала заранее забронированный нами отель «Золотой теленок», совмещенный с казино, боулингом, рестораном, и еще Бог знает чем (нам понравилось – double с очень приличным сервисом меньше, чем за 1000 рублей).

25 июля. Latvia. - КАРТА

Из Вицебска стартовали в 7 часов утра, и уже совершенно не опасаясь никаких гаишников, мирно отдыхающих после тяжелой предуикендной смены, меньше чем за 2 часа долетели до латвийской границы. По пути заправиться не удалось, на Р20 трассе приличных заправок с известным брэндом нет вообще, а на том, что есть, не каждый дальнобойщик рискнет заправляться. Толи нам повезло, и безумные фуроводы еще не появились на дороге, толи по этой трассе маленький трафик, но на границе мы были вторыми в очереди, состоявшей из трех машин. Белорусов прошли за 15 минут (суммарно), после чего обогнали в магазине беспошлинной торговли стоявшую перед нами в очереди шестерку и всех ее пассажиров, старательно скупавших все алкогольные и табачные (особенно без фильтра) запасы по дороге в Латвию.

На латвийском КПП мы были первыми, и в общей сложности провели там минут 10. Нам задали 3 вопроса: куда и зачем мы едем, и сколько у нас с собой алкоголя, причем на третий вопрос нас попросили ответить максимально честно. Таможенник был очень приветлив и говорил на отличном русском языке. Нам в паспорта шлепнули штамп и мы благополучно оказались на территории суверенной республики Латвия.

Участок дороги от городка Kraslava до объездной Daugavpils сейчас активно ремонтируется, и нам повстречалось около 10 участков, где было организовано реверсивной движение по светофору. На каждом светофоре приходилось стоять минут по 5, пропуская встречный поток транспорта. Обратило на себя внимание то, как в Латвии ремонтирую дороги: возможно, в стремлении полностью избавиться от наследия Советского Союза, дорожное полотно и подушка снимаются полностью, чуть ли не до почвообразующей породы, при этом образуется яма глубиной метра 2.5=3. Оставшаяся полоса на описанном участке, как правило, является грунтовой. К северу от Daugavpils начинается 4-х полосная автомагистраль с разделительной полосой, вполне приличного качества, которая километров через 40 переходит в бодро едущую автомагистраль, идущую в сторону Риги, куда мы и прибыли в районе часа дня.

Место ночлега было забронировано заранее в Old Town Hostel, который находится непосредственно в Старом городе (DBL=LAT30). С немного потерявшимся в незнакомой стране навигатором, мы с третьего раза заехали на единственную круглосуточную парковку в центре Риги, немного прогулялись пешком и осуществили процедуру check-in. Тут нас ждала первая засада – в здании хостела в Старом городе расположены только dormitory – многокоечные помещения общажного типа, а забронированная нами комната для двоих находилась приблизительно в 500 метрах, на Raina Bulvaris. Англоговорящая мамзель в шлепанцах нас туда сопроводила, после чего мы перегнали туда машину и разгрузили необходимые нам вещи.

Поскольку все городские парковки на улицах платные только до 5 часов дня, а шел уже шестой час, мы решили бросить машину прямо на улице, около нашего подъезда, всего в нескольких шагах от железнодорожного вокзала. Машина была полностью застрахована, поэтому мы не стали париться по поводу неохраняемой стоянки, и правильно сделали. Остаток вечера мы посвятили прогулкам по Старой Риге. Во время прогулки набрели на оригинальную фаст-фудочную под названием «Pelmeni» в районе Kalku iela, напротив российских сетевых ресторанов, практически за углом от дома с черной кошкой. Рекомендуем эту кафешку – отличное соотношение цена-качество-количество, и работает почти круглые сутки. Это заведение появилось недавно, пару лет назад его еще не было.

26 июля, Паром. - КАРТА

Утром съездили в Юрмалу, где, лавируя в огромном потоке Руссо Туристо, пробрались на пляж. На пляже лицезрели остатки приехавших на фестиваль КВН участников и членов жюри, во главе с Хазановым. Подкрепились в прекрасно сохранившейся с советских времен столовке и вернулись в Ригу, где совершили обязательное паломничество на колокольню церкви Святого Петра. Благодаря толпе немецких пенсионеров, которые запихнули нас и нескольких жителей Самары в лифт на колокольню, мы смогли насладиться блестящим знанием английского языка у самарских туристов: на первый вопрос «Хау мач флор?», сопровождаемый тычком пальца вверх, в потолок лифта, девушка с третьей попытки была понята и получила ответ от пожилого латвийского лифтера «72 metres», после чего с восторгом протянула «Ооооо, 7 километров!!» (владельцы небоскреба Burj Dubai в Эмиратах трясущимися руками достали из золотых портсигаров папиросы и нервно закурили, так как рекорд высоты, закреплённый за их детищем только что был побит собором, восстановленным в середине 20 века; ну а мы перешли на англоязычный смех, стараясь задавить в себе накатившую истерику).

Как и было написано в нашем билете, за час до его отправления в Швецию мы были на пирсе и проходили регистрацию на наш паром, отплывавший в Стокгольм. В Риге у компании Таллинк достаточно дурацкая система регистрации, приходится выходить из машины в здание терминала, брать бумажный номерок и стоять в очереди, в то время, как другие компании зачастую используют регистрацию по методу drive-in. За полчаса до отплытия мы погрузились на паром, взяли из машины нужные вещи и переместились в свою каюту. Отплытие задержалось где-то на 20 минут, из-за опоздавших автовладельцев, после чего паром вышел из гавани. А мы, после часа бесцельного шатания по единственному магазину и кафе, а также по двум смотровым палубам корабля Silja Line Festival отправились дрыхнуть в каюту.

27 июля. Velkommen til Norge! - КАРТА

Паром прибыл в Стокгольм в 9:30 утра по местному времени. Поскольку мы встали заблаговременно, и познакомились с весьма скудным выбором еды на борту, мы уже собрали все свои вещи и были готовы к высадке заранее. Но в итоге были у машины одними из последних, было практически невозможно попасть в лифт, идущий на автомобильную палубу, а лестницы туда не было. Съехав с парома на пирс, мы попали в 2х полосную очередь из легковых машин, и вскоре поняли, почему она образовалась: шведские таможенники пристально вглядывались в хмурые утренние лица водителей и выборочно проверяли содержание алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе. Судя по количеству валявшихся у ног таможенников одноразовых мундштуков, выборочность проверки была почти поголовная. Однако нам махнули рукой, и мы благополучно выехали в город. Терминал Таллинка находится к северо-востоку от центра города, и потребовалось некоторое время, чтобы достичь промежуточной точки нашего маршрута – круглосуточно загруженного туристами островка, на котором расположен Старый Город - Gamla Stan. Там в достаточно сжатые сроки удалось посмотреть апартаменты шведских монархов в Королевском замке под названием Kunliga Slottet (билет только в апартаменты стоил 100 SEK). После этого совершили небольшую прогулку по улочкам Старого Города.

Для осмотра достопримечательностей мы бросали машину прямо на границе Старого города, на набережной Skeppsbrokajen, где достаточно большая парковка за человеческие деньги (парковочный автомат принимает кредитки), и паркуются большинство путешествующих на автомобилях.

Выбравшись, наконец, из очередной толпы русских, желающих сфотографироваться со всем, что движется (стражники) и не движется (все элементы декора дворца и парка), мы запрыгнули в машину и, сначала по трассе Е4, а затем по Е20, поехали в направлении города Orebro. Обе магистрали – двухполосные, и количество камер на них минимальное, в основном в районе Стокгольма, так что, когда на скорости 110 км/ч нас обогнали несколько пенсионеров на своих Volvo, мы пристроились за последним из них, на случай засад, про которые писал Lonely Planet, и довольно быстро доехали до Orebro. Там мы припарковались в центре города, и под начавшимся дождем, пошли смотреть местные архитектурные достопримечательности. Первым пунктом в нашем списке был Slottet, окруженный широким рвом весьма компактный замок 13в., напротив которого из воды торчит здоровенный указательный перст, направленный на замок, а вторым – церковь St. Nikolai Kyrka, расположенная на велосипедно-пешеходной улице Drottingatan. После осмотра этих и других красот, продолжили путь на запад по трассе Е18, и в районе 7 часов вечера пересекли границу Королевства Норвегии.

Вскоре повстречались с первой станцией взимания оплаты за проезд по платной дороге: Toll Plaza. Поскольку время было вечернее, живых людей там не наблюдалось, пришлось съехать в правый ряд для оплачивающих на месте (левый ряд – для держателей абонементов Autopass на эту дорогу), и оплатить кредиткой. В черте Осло, двигаясь в сторону кемпинга, где нам предстояло ночевать, мы прошли через 2 автоматических Toll Plaza с системой autopass, которые оплатили на следующий день (см. раздел «Полезные факты»).

Съехав с магистрали, и осуществив парочку крутых поворотов, мы попали в жилой район на юге Осло, со скоростным ограничением 30 км и кучей лежащих полицейских, и неожиданно для себя, уже в сумерках, попали в страну футбола. Едва мы выехали на открытое пространство, как вокруг нас оказались десятки, если не сотни, футбольных полей, по большей части сооруженных на газонах, на которых тысячи футболистов обоих полов возрастом до 16 лет, гоняли многочисленные мячи в рамках каких-то норвежских футбольных игрищ.

За многочисленными указателями к полям, оргкомитетам, парковкам и прочим объектам мы пропустили указатель на Oslo Ekeberg Camping (палаткоместо 220 NOK, душ 25NOK), что повлекло за собой дополнительное маневрирование в сгущающихся сумерках. Из-за футбольного турнира кемпинг был переполнен, и единственное место для палатки оказалось на склоне, где мы и разместились. Приготовили себе горячего супчика на газовой горелке, под начинающимся дождем, в надвигающейся темноте, и моментально уснули.

28 июля. Oslo-Telemark-Lysefjorden - КАРТА

Проснулись рано, пока большая часть переполненного кемпинга еще спала, мы воспользовались коммунальными удобствами, доступ к которым осуществлялся по магнитной карточке, и выехали в Осло для выполнения культурной программы.

Первым номером программы был музей Эдварда Мунка - Munch Museet, национального достояния Норвегии. Музей, существенно переделанный после ограбления в 2004 году, когда 2 негодяя просто зашли и сняли со стены полотна «Крик» и «Мадонна», теперь представляет собой неприступную крепость с несколькими степенями защиты: проверка входящих, как в аэропорту, электронные системы пропуска, и отсутствие прямых коридоров чтобы невозможно быстро выбежать из здания. Мы приехали прямо к открытию музея, заплатили за двоих 250 NOK, после чего занялись осмотром шедевров, что заняло у нас около получаса.



После этого мы поехали в Akershus Festing – крепость 17 века, стоящую на берегу Oslofjord. Припарковались на ближайшей набережной, после чего пришлось идти 10 минут до самого замка пешком, хотя оказалось, что у прямо у входа есть большая парковка и на ней полно места (так что рулите до победного). Из замка открывается прекрасный вид на гавань Осло, а территорию патрулируют стражники в парадных мундирах, периодические гоняющие художественным свистом русских теток, пытающихся залезть в центр клумбы, чтобы с ней сфотографироваться. Один из таких стражников оказался весёлым парнем - когда группа туристов фотографировавшая его, ушла, мы, отсняв десяток кадров, двинули к смотровой замка, а он неожиданно стал прокрадываться за нами, причём когда мы обернулись и приготовили камеры, он замер на месте. Сначала мы подумали, что он не хочет нам мешать сфотографировать замок, но затем рукой, которая держала винтовку, он показал что-то типа "ну что же вы меня, такого красавца, не снимаете", и после серии кадров развернулся и, чеканя шаг, вернулся на пост. мы были в культурном шоке)))).

В середине дня, после неудачной попытки попасть в музей KON-TIKI, созданный в честь Великого норвежца Тура Хейердала, где было столько туристов, что дурно становилось от одной мысли о том, что всё это влезет в небольшой музей, покинули гостеприимный Осло и взяли путь на запад, по магистрали Е134, тем самым съехав с туристических маршрутов, пролегающих по югу Норвегии, о чем ни на секунду ни пожалели.

Примерно в 90 км к западу от Осло находится небольшой городок Drammen, визитной карточкой которого является смотровая площадка на горе над ним. Дорога к площадке пролегает через узкий 1.5км туннель, вырубленный в скале в виде идеальной спирали. Поездка по туннелю оставила сильные впечатления, несмотря на ограничение скорости 30 км/ч кружилась голова: попробуйте представить себе съезд на подземный паркинг по которому Вы едете 15 минут.

Далее путь по трассе пролегал через небольшой городок Nottoden, знаменитый своей старинной деревянной церковью 13 века – Heddal Stavkirke, одной из 28 сохранившихся деревянных церквей, являющихся одной из визитных карточек Норвегии. Церковь уже была закрыта, и мы довольствовались живописными видами спускающихся с гор зеленых лугов и озером, на берегу которого она находится, окруженная покоем старинного кладбища.



Следуя дальше по Е134, мы въехали в регион Telemark, названный в честь 105километровой системы каналов, соединяющих водным путем города Dalen и Skien. Собственно, у города Dalen мы съехали на трассу 45, и неспеша ехали по пустой дороге, любуясь видами Телемарка, пока не познакомились с первым норвежским серпантином, по которому стали подниматься в горы.

Следующие несколько часов мы ехали по узенькой петляющей по перевалу дорожке, мимо микроскопических селений, пока в районе Sirdal не съехали на Lysebotn road (она же дорога 500). По большей части дорога была из одной полосы для обеих сторон, с небольшими карманами, в которые мы съезжали, пропуская встречные кемпервены – потому что разъехаться иначе было невозможно. Там же в Sirdal познакомились с первой заправкой-автоматом и залили 20 литров бензина по сумасшедшей цене в NOK13.40 за литр (автоматическая заправка с "ночной" ценой в глухой местности просто обязана быть добавлена к списку способов честного отъёма денег у населения).

Конечным пунктом был состоящий из трех с половиной домов, кемпинга и трех отелей поселок Lysebotn, находящийся на краю узенького одноименного фьорда. Ведущий к нему участок дороги спускается на километр с перевала к фьорду, делая десятка два закрытых поворотов под 180 градусов, где нужно по необходимости разминуться со встречными машинами, при наличии только одной полосы. По пути обогнали зазевавшихся москвичей на Yaris-е и в сумерках добрались до кемпинга (230 NOK за палатко-место), где поставили палатку на берегу фьорда у подножия огромного водопада.



29 Июля, Lysefjorden - КАРТА

Рано утром мы проснулись от барабанившего по тенту нашей палатки холодного дождя. После приготовленного на горелке кофе мы быстро собрались, и, поскольку в душ по такому холоду идти совершенно не хотелось, выдвинулись из кемпинга.

Одним из вариантов добраться из Lysebotn обратно к цивилизации, например в цент региона Stavanger, был паром, который в период с июня по август ходит по Lysefjord два раз в день. Вместимость посудины ограничена 50 машинами и, учитывая что на нём ещё могут плыть автобусы, перевозчик настоятельно советует бронировать места заранее. Однако из-за высокой стоимости (NOK375 за машину и ещё примерно по NOK200 за пассажира, причём скорее всего водитель включён в стоимость машины - единственный перевозчик - Veteran - http://www.fjord-cruise.no/), а также из-за нашего желания залезть на легендарный Kjerag, от парома мы заранее отказались.



Поднимаясь по сумасшедшей дороге в обратную сторону мы всё лелеяли надежду, что дождь - это застрявшее в ловушке узкого фьорда облако, и скоро закончится, однако к нашему огорчению это оказался пришедший ночью циклон, и когда мы добрались до стоящего на самом краю отвесной скалы кафе со смотровой, это было уже очевидно.

Причиной, по которой мы поехали в этот глухую, но плотнонаселённую одичавшими туристами часть региона Rogaland, была относительно круглая каменюка, объёмом около 5 кубометров, эстетично застрявшая в расщелине на бровке фьорда, на высоте 1100м от уреза воды - Kjerag (http://www.stavangertravel.com/trip/kjerag.cfm). Наверняка многие из Вас видели фотографию человека, стоящего на этом камне в расщелине с изумрудной водой внизу, большинство из которых, по словам залевших на Kjerag, не дают ни малейшего ощущения, сравнимого с тем, когда чуствуешь под собой километр "ничего". Чтобы добраться до этой каменюги, нужно бросить машину на специально оборудованной парковке у кафе, за которую нужно заплатить NOK80 за 4 часа простоя (причём кредитки и купюры не принимаются - только монеты), и пройти трек длиной около 9 километров. Однако, сидя в кафе за чашкой кофе, мы пришли к выводу, что, учитывая жутко холодный ветер, дождь, отсутствие нормального GoreTex, подхваченная ещё на Балтике простуда, переходящая в бронхит и ещё свежие воспоминания о том кошмаре, в который мы попали в январе на несложном треке в Tongariro (Новая Зеландия) при такой же погоде, лучше сесть в машину и уехать в Stavanger, надеясь что с другой стороны перевала погода будет лучше.

Попрощавшись с мечтой и проводив взглядом упакованных в целофан немецких пенсионеров, которые через мгновение скрылись во мраке висешей над фьордом тучи, мы выехали обратно на 500ю, с которой спустились на 45 и, повернув направо, взяли курс на Stavanger. Так как время было относительно раннее, где-то около 10 утра, было решено попытать счастья на другой достопримечательности, которая ежёгодно собирает сотни тысячи туристов (120 000 в 2008г.) - скале Preikestolen (http://www.stavanger-web.com/touristinfo/prekestol.htm), находящейся на противоположной от Lysebotn стороне Lysefjorden. Эта скала, называемая также Скалой-Трибуной, отвесно поднимается от воды на высоту 604 метра, и с неё открываются феноменальные виды на Lysefjorden в любую погоду.



По 45 трассе мы прошли ещё один перевал, за которым нам был продемонстирован кусочек хорошей погоды, воспользовавшись которым мы остановились у водопада и потратили 15 минут на кормёжку подножным кормом - черникой и голубикой, после чего продолжили путь, и в районе Byrkjedal неожиданно попали под автоматический пункт оплаты проезда системы Autopass, за который не расплатились до сих пор (NOK45), так как заправку ESSO в округе не нашли, а заправки в других районах платежи за округ Stavanger принимать не стали (ждем счёт на оплату по почте). Свернув с 45ой трассы в Oltedal, мы попали в крошечный городок Lauvvik, где нам предстоял первый заплыв на норвежском местном пароме. Нам повезло, и мы, практически не останавливаясь, заехали на борт оригинального вида посудины компании Fjord1 (крупнейший паромный оператор на местных рейсах), заплатили около NOK80 (кредитки принимают) и через 15 минут добрались до другого берега - Oanes, по дороге любуясь видами затянутых дождевой дымкой таинственных фьордов и красивого подвесного моста через Lysefjorden.

От Oanes по 13 дороге предостаточно указателей на Preikestolen, так что ошибиться невозможно. В крайнем случае можно пристраиваться за любым кемпервэном или машиной с иностранными номерами, ибо все и вся едут к знаменитой скале. Доехав до места назначения, мы опять были удивлены, насколько же всё чётко и аккуратно можно обустроить вокруг какого-либо объекта интереса для туристов: гостиница, ресторан, Visitor Center, огромная парковка (NOK80) и прекрасно отмеченное начало трека - и всё это в горах, на приличном удалении от населённых пунктов.

К самой скале ведёт трек, длиной 3.8 километра в одну сторону, имеющий на своём протяжении 4 подъёма на общую высоту 334 метра (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Preikestolen_Map.jpg). Первый подъём проходит по проложенной тропе через лес, далее часть трека пролегает по мосткам через болото, за которым следует второй и, через некоторое время, третий подъём по валунам в русле горной реки, после чего тропа выходит на редколесье и далее на каменную пустошь. После чего следует последний подъём, огибающий вершину, за которой тропа метров 50 следует по краю отвесной пропасти, после чего открывается вид на Preikestolen, и уставший путник утыкается в очередь из желающих сфотографировать свою вторую половину на краю знаменитого утёса. Погода очень переменчива - от 25градусной жары, до проливного дождя и ледяного ветра, поэтому нам с нашей простудой пришлось закутываться в куртки и получать комплексный продукт в виде фитнеса и сауны одновременно. По треку путешествуют толпы народа совершенно разных национальностей и возрастов: от розовощёких американских студенток и белобрысых пятилетних датских детишек, до пожилых американцев и немцев, некоторые из которых периодически очень забавно шлёпаются на задницу, не получая при этом никаких травм. Вдоль всего трека ограждение присутствует только в одном месте: перед последним подъёмом есть небольшой деревянный мостик на краю пропасти. На самой скале и на краю полукилометрового обрыва рядом с ней нет никаких поручней, сеток и даже предупреждений и, как утверждают местные гиды, не было никаких несчастных случаев.

Спуск по треку оказался ещё более сложным и опасным делом, нежели подьём, и в конце ноги еле передвигались и жутко болели колени, даже несмотря на физподготовку. Сообразительные норвежцы даже душ построили для путников, проделавших путь к Скале и вернувшихся, чем мы и воспользовались, заплатив NOK5. Около 7 вечера, посвежевшие, мы сели в машину и вернулись на 13 трассу, по которой добрались до городка Tau, где, после 40 минут ожидания, мы въехали на паром (NOK130, принимают кредитки) и ещё через полчаса сошли на берег в центре культурной столице Европы 2009 - городе Stavanger.

Погода была так себе, и хотелось залечь в тёплое и сухое место, желательно с душем и возможностью приготовить горячей еды и съесть её не под проливным дождём, поэтому мы решили "шикануть" и попробовать найти комнату в хостеле. На нашу удачу прямо рядом с кэмпингом на озере Mosvatnet оказалось здание моих старых знакомых YHA (Youth Hostel Association), где как раз был один свободный DBL. Цены, конечно, абсолютно грабительские за простенькую комнату, без постельного белья, но комфорт и душевное спокойствие показались нам более ценными, чем те NOK650, которые мы заплатили.

30 июля. Stavanger. - КАРТА

Утром мы поняли, что правильно не стали спать в палатке, ибо дождь, прошедший после полуночи, оставил огромные лужи. Простуда, мучавшая нас, казалась какой-то совсем мерзкой и, похоже, окончательно перешедшей в бронхит, посему в план маршрута была включена аптека.



Доехав до почтамта на Haakon VII's Gatan, мы оставили машину на многоэтажном автоматическом паркинге, из которого вышли прямо на набережную Strandkaien, расположенную в историческом центре города (веб-камера - http://home.hesbynett.no/webcam/sa_webcam_12.jpg), посмотрели на разгрузку огромного круизного лайнера, под завязку набитого итальянцами, зашли в кафедральный собор 13 века и посетили аптеку, в которой нам отказались продавать сильнодействующие лекарства и антибиотики от ОРЗ и порекомендовали обратиться к доктору за рецептом. Дело было в 11 утра.

Мы, надеясь на страховую компанию, полисы которой мы приобретаем на протяжении нескольких лет - ИНГОССТРАХ, позвонили в сервис центр, описали проблему и получили заверение о том, что через час нам перезвонят. Ставангер - крупный город, где есть два больших госпиталя и несчётное количество частных клиник, так что найти врача для того, чтобы пройти быстрый осмотр и получить рецепт не должно было составить труда, особенно в будний день.

К тому моменту мы переставили машину на улицу Nedre Stangate (рядом с набережной) и пошли в расположенный, как сказали бы у нас, микрорайон - Gamle Stavanger - маленький кусочек старинного Stavanger, состоящий из нескольких улочек на склоне с аккуратыми белыми одноэтажными деревянными домиками, утопающими в зелени садов и цветах, высаженных вокруг них. Когда круизный лайнер забрал из Stavanger всех итальянцев, среди этих домиков стало как-то особенно тихо, спокойно и уютно, что позволило нам спокойно прогуляться и сделать большое количество фотографий.



Прошло два часа, звонка от Ингосстраха не было. Мы перезвонили им сами, потом перезванивали им ещё 4 раза через час, пока в 5 дня не поняли, что зря потеряно слишком много времени, а путь предстоит ещё не близкий. Каждый раз нам клятвенно обещали что через 15 минут с нами свяжется местный представитель и решит все проблемы, ну и естественно каждый раз, устав ждать, перезванивали мы сами. Единственным положительным аспектом этого ожидания явилось посещение Stavanger Maritime Museum - оригинального музея, посвящённого истории судостроения и мореплавания в этом районе, расположенного в здании склада и дома купца 19 века (NOK65).

В 17 часов мы сели на паром, идущий в Tau, чтобы затем поехать по 13ой трассе на Север, до предполагавшегося конечного пункта - промышленного городка Odda. Уже на пароме мы последний раз перезвонили в Ингосстрах и девушка нам прозрачно намекнула, что воз и ныне там, и в норвежском офисе целый день никто не берёт трубку. Предложила оплатить врача самим с последующей возможной компенсацией (на что у нас категорически не было денег). Судя по тому, что она говорила о попытках организовать визит к врачу через Швецию и Францию, сотрудник в Норвегии просто не существовал, или был банально сокращён из-за кризиса. Но, впрочем, это наши догадки, а вывод из всей это истории простой: если Вы хотите, в случае, если в Норвегии с Вами случится какая-то проблема по части здоровья, платить за лечение самим или благополучно помереть, ожидая помощи в экстренной ситуации, то Вы теперь знаете, в какой компании страховаться. Мы приложим максимум усилий, чтобы донести эту информацию до максимального количества друзей-путешественников, чтобы ни у кого больше подобных ситуаций не возникало.

Ну вернёмся к путешествию: по дороге в Odda нам встретилась ещё одна паромная переправа в городке Nesvik (оплата наличными, что-то около 60NOK, а далее дорога идет по берегу живописного фьорда и резко сворачивает на Север. При этом вдоль берега фьорда продолжает идти совсем уж однополосная в обе стороны дорожка 600, куда нас и пустил GPS навигатор, посчитав, что дорога будет короче - 28 против 37 км по трассе и пустил нас туда. Но он не учёл ни ширины дороги, ни количества закрытых поворотов на краю скалы, но нашу злость смягчили открывающиеся красоты. Обратно на трассу мы выехали прямо перед мужиком, буксировавшим минивэн, в хвосте "паровоза" от которого мы плелись от парома до съезда с трассы, так что по времени ничего не потеряли.



После прохождения вдоль озера Suldalsvatnet дорога уходит на перевал, спускаясь с которого сливается с трассой E134 на Bergen и снова поднимается на очередной, гораздо более высокий перевал, к самым гребням гор, покрытых мхом, с которых стекают струи тысяч рукавов многочисленных водопадов. Дорога не доходит каких-то 200-300 метров до водораздела, ныряя в пятикилометровый туннель, из которого она появляется с северной стороны перевала - в долине, где и располагается Odda, регион Hordaland, и, следуя вдоль бурной реки, спускается в лес, где начинается территория водопадов, которыми знаменит регион.

Между местом, где Е134 уходит на Bergen, и самой Odda, расположны два больших водопада: Latefossen, через который проходит дорога, причём в буквальном смысле, разрезая асфальтом два огромных рукава, и стоящий в паре километров от дороги слева - Vidfossen, доступ к которому сильно затруднён частными владениями и бурной рекой. Время было позднее - и мы решили перенести водопады на утро и продолжить путь, благо до Odda оставалось 10 километров. По пути посмотрели на блестящий в последних лучах солнца серый язык ледника Buerbreen, показавшийся в долине слева, за озером Sandvevatnet, и через несколько минут уже были в Odda, где без труда нашли стоящий на берегу упомянутого выше озера единственный местный кемпинг - Odda Camping (палаткоместо NOK130), ресепшн которого закрылся в 21-30, но ворота были открыты, поэтому мы заехали и поставили палатку на самом берегу, рядом с группой товарищей из Питера на Mitsubishi L300.

Когда мы уже были готовы отойти ко сну, появилась уже знакомая нам Toyota Yaris c московскими номерами. Мы легли спать и засыпая, слышали как трое товарищей, чётко разделившись по обязанностям, готовили еду, ставили палатку и надували матрас в полной темноте.

31 июля. Фоссены и Мореллер. - КАРТА

И снова поснулись рано утром в мокрой палатке под аккомпанемент двух мелких французских детишек, решивших на радость забитому под завязку кемпингу устроить конкурс вокальных талантов в полвосьмого утра. Собрались, заплатили за ночлег в кемпинге (принимают только наличные NOK) и выехали на трассу, повернув направо и направившись к пропущенным накануне водопадам. По пути остановились в единственном "кармане" на дороге и насладились зрелищем висящего над озером языка ледника Buerbreen в лучах восходящего над долиной солнца, разгонявшего утренний туман.



Через десять километров нам снова открылось величественное зрелище водопада Latefossen, спускающегося с гор в каких-то 20 метрах от дороги двумя величественными рукавами. Справа от дороги, если ехать на юг, оборудована небольшая стоянка, которая уже в ранний час оказалась забита под завязку автомобилями путешественников, которые, несмотря на отсутствие пешеходных дорожек, смело выходили на проезжую часть и мужественно сражались с миллиардами брызг от водопада, пытаясь сделать удачный кадр.

Далее мы снова взяли курс на Odda и по пути остановились на автобусной остановке, чтобы сделать несколько снимков другого водопада - Vidfossen, спускающегося десятками струй с другого склона долины, а через 20 минут снова были в городке Odda. Lonely Planet именует его "самым уродливым городом Норвегии", из-за многочисленных небольших заводиков и фабрик, расположенных по берегу Eidfjorden. Мы категорически не согласны с этим утверждением, ибо городок нам очень понравился. Припарковав машину на большой бесплатной парковке на берегу у городской церкви, мы с удовольствием прогулялись по крошечному центру, попили кофе и сделали несколько красивых фотографий туманного фьорда. Из дополнительных развлечений в Odda есть старый фуникулёр, работающий три раза в неделю, и большое количество треков разного уровня сложности по окрестным горам, плюс, конечно, ледник.



Ну а одным из главных достоинств долины, где и расположена Odda, являются фруктовые сады, которыми склоны долины покрыты снизу и до самых скал наверху. Основным фруктом, произрастающим в этом районе, является, на удивление, черешня (ну или очень сладкая вишня). Мы сначала не поняли, зачем склоны повсеместно укрыты белой плёнкой, пока не остановились на небольшой смотровой площадке и не увидели, что продаёт местная барышня под заголовком Moereller. За NOK 100 нам были вручены три полукилограмовых лотка, до верху забитые помытой сочнейшей сладкой вишне-черешней, которую мы с удовольствием съели за полчаса неспешной езды вниз по берегу фьорда. Подобные барышни сидели там буквально под каждым кустом, сигнализируя, что в этом сезоне местные садоводы собрали воистину богатый урожай. Мореллер встречался нам и дальше, вплоть до Molde, однако именно в долине Eidfjorden - Hardangerfjorden он был наиболее вкусным и сочным.

На пути к городку Eidfjorden мы заскочили в два крошечных городка, расположенных недалеко друг от друга на правом берегу фьорда - Lofthus и Kinsarvik, чтобы посмотреть на местные каменные церкви, после чего упёрлись в участок дорожного ремонта и со скоростью 30 км/ч доползли до берега Eidfjorden, где в итоге попали в центр одноименного поселка, там нас и накрыл пришедший с гор ливень.

Из Eidfjord мы взяли курс на восток по трассе 7 и через систему тоннелей вскарабкались на перевал, где расположен один из главных объектов интереса в этом регионе - грандиозный водопад Voringfossen (http://www.voringfossen.com/) - который считается самой посещаемой достопримечательностью Норвегии (по данным LP там был зафиксирован рекорд по количеству одновременно прибывших туристических автобусов). Водопад низвергается в каньон с высоты 183 метра и сток реки, дающей ему начало, зарегулирован небольшой ГЭС. Однако в период пика туристического сезона, специально для туристов, водопад "запускают", увеличивая объём пропускаемой плотиной воды. К водопаду от бесплатной стоянки ведёт тропа, пройти которую можно за 5-7 минут, вид же непосредственно на водопад открывается с небольшого скальника, висящего на высоте 300-500 метров над долиной. И снова - никаких ограждений и поручней, смотровая площадка исключительно естественного происхождения, и только знак в начале трека призывает следить за детьми и сообщает, что идти смотреть на водопад Вы можете только на свой собственный риск.

Нам не повезло: когда мы уселись на самом краю утёса - мы могли только слышать водопад и видеть одну из его боковых струй - ибо облако, висевшее над перевалом, сократило видимость до 10 метров, и лишь местами, где плотность его была поменьше, проступали очертания зелёных склонов и резавших их белых струй воды.

Сделав пару десятков кадров тумана и облака, мы снова спустились в Eidfjord и вернулись немного назад по 13 трассе, где сели на паром Brimnes - Brurarvik (около NOK80, только наличные) и пересекли Eidfjorden.

На другой стороне фьорда неожиданно снова наступило лето и мы продолжили путь по трассе 13 в направлении города Voss - крупного горнолыжного центра региона Hordaland. После первого перевала дорога спускается к живописному озеру Granvin, после которого снова уходит на перевал, на котором с правой стороны спускается ещё один большой водопад - Skjerfossen. К сожалению, участок дороги у этого водопада представляет из себя набор закрытых поворотов под 180 градусов и на узкой дороге можно остановиться, только создав аварийную ситуацию. Зато на самом перевале оборудована стоянка с Grilli-kiosk и туалетом, но оттуда вид уже далеко не тот (будьте внимательны - камни покрыты скользким мхом, и даже в хороших турботинках можно здорово навернуться).

С перевала дорога медленно спускается по долине, пока наконец-то не приводит путников в Voss (http://vossnorway.com/). Мы припарковали машину у старинной церкви, после чего посетили tourist office, расположенный в местной публичной библиотеке, и прошли пешком до местной достопримечательности - St. Olav Cross - небольшого каменного креста, установленного по легенде королём Олафом в 11 веке в ознаменование пришествия христианства в Норвегию. Крест действительно выглядит очень древним и стоит посреди лужайки, окружённый зданиями христианского колледжа.



Время поджимало и мы вскоре продолжили путь по трассе на очередной перевал, за которым нашему взору открылся Nærøyfjord, один из самых узких и красивых фьордов в Норвегии, который входит в систему огромного Sognefjord (http://www.naeroyfjord.com/). На берегу фьорда стоит небольшой посёлок Gudvangen, в котором есть кэмпинг на берегу фьорда. К сожалению, шанс свернуть с трассы к берегу слева есть только один, и увы, он был забит кэмпервэнами, поэтому мы были вынуждены нырнуть в тоннель к Aurland, длинной свыше 11 км, после которого разворачиваться уже совсем не хотелось.

Из тоннеля мы выехали уже в совершенно другой фьорд - Aurlandsfjorden, также являющийся частью Sognefjord, в месте где расположена, пожалуй, самая посещаемая в Норвегии деревня - Flåm (http://www.visitflam.com), в которой живут около 500 человек и которую посещают ежегодно до полумиллиона туристов. Собственно, помимо фьорда, с обязательным белоснежным круизным лайнером, основной достопримечательностью является спроектированная и построенная за 20 лет упорного труда в 1940х ветка железной дороги, соединяющая Flåm и железную дорогу Oslo - Bergen на станции Myrdal на высоте 863 метра. Подробную информацию на русском языке можно почерпнуть на официальном веб-сайте компании оператора: http://www.flaamsbana.no/ru/Index.html.



На станцию железной дороги мы прибыли к 6 часам вечера и, продираясь сквозь толпы туристов, в том числе русскоговорящих, зашли в помещение вокзала, где были слегка шокированы ценой на билет за двухчасовое путешествие на электричке до станции Myrdal и обратно - NOK330. Однако мы были под впечатлением от мощной рекламы, которую себе делает Flamsbana и всё-таки решили прокатиться, так как подобные дороги обычно предоставляют прекрасные виды на окружающий ландшафт (чего только стоит железная дорога к "носу дьявола" в Эквадоре!). На рейс в 18-35 отважилось в общей сложности порядка 50 человек, и кондуктор их всех запихнул в последние два вагона, оставив ещё 4 абсолютно пустыми. В общем и целом - поездка нас немного разочаровала. На столь широко разрекламированном маршруте мы наблюдали всё то же самое, что и из окна собственного автомобиля: водопады, долины, горные вершины и тоннели. Безусловно, Flamsbana является шедевром инженерной мысли, однако, если хотите покататься на поездах с гораздо более живописными видами - то путь Ваш должен лежать в Швейцарию, ЮАР или в Анды. Наверное, поездка по Flamsbana - это отличное развлечение для товарищей, стёкших по трапу круизного лайнера, или трясшихся весь день в автобусе, и уж точно отличный способ заброски немецких туристов с рюкзаками на высокогорье, но нам ничего захватывающего продемострировано не было.

Но вот следующий пункт маршрута, вернее, именно дорога до следующего пункта маршрута, действительно представляла из себя чудо строительной мысли, построенное за рекордные 5 лет. Если Вы автомобилист, представьте себе, что Лефортовский тоннель на ТТК в Москве увеличится по длине в 10 раз - и вуаля, знакомьтесь, самый длинный тоннель на материке - Lærdalstunnelen, длиной 24.5 км, который соединяет населённые пункты Aurland и Lærdalsøyri. Вопреки большинству тоннелей, этот не давит на человека, благодаря оборудованным каждые 7 километров площадкам для остановки, освещённых нежным филоетовым, синим и зелёным светом. Многие там и останавливаются, делают фотографии и продолжают свой путь. Воздух в тоннеле на удивление свежий и чистый - стараются мощные системы кондиционирования. Однако, пока по нему едешь, лучше не думать, что пожарных эвакуационных выходов нет, есть только временные убежища с запасом кислорода, и операция по спасению, например, в случае пожара, будет довольно сложной.



Из тоннеля мы выехали в долину, где расположена деревня Laerdalsoyri, муниципалитет Leardal, доехали до самого края Sognefjord, где расположен большой кемпинг - http://www.laerdalferiepark.com/. За NOK 475 получили комнату в Мотеле, ибо кэмпинг был забит под завязку, и отправились пить пиво под закат над фьордом.

Под самый занавес заката позвонил какой-то товарищ из Шведского офиса толи Ингосстраха, толи сервисной компании, с которой Ингосстрах "лечит" туристов. Клятвенно обещал найти врача и перезвонить на следующий день в 9 утра. Наверное с тех пор он живёт в вечном "дне сурка".

В регионе Laerrdal, считающемся одним из самых сухих в Норвегии, дождь постепенно отступил и снова началось лето.

1 Августа, Кирки. - КАРТА

Постарались встать пораньше, чтобы успеть до основной массы туристов в маленькую деревушку Borgund, на окраине которой расположена самая знаменитая норвежская деревянная церковь Borgund Stavkirke, внесённая в список мирового культурного наследия UNESCO. Церковь, построенная около 1180 года, как предполагается, группой странствующих архитекторов, строивших деревянные ставкирки, является одной из 28 сохранившихся до наших дней церквей (из примерно 1000), и, пожалуй, самой красивой из них. Церковь не является действующей - это музейный экспонат под открытым небом, принадлежащий организации Fortidsminneforeningen (Общество сохранения древних норвежских памятников), вокруг неё старинное и чуть поотдаль - современное кладбище и рядом же построена действующая церковь. Около парковки для автобусов построен современный Visitor Center, в котором продают билеты в Кирку (70NOK) и открыта небольшая, но очень познавательная экспозиция как по Borgund Stavkirke, так и посвящённая этому архитектурному стилю в принципе. Нам повезло - мы приехали в 9 утра, сразу после открытия центра и, за исключением пары поляков, ни одна душа не помешала нам фотографировать этот архитектурный шедевр, после того, как читавший книжку юный норвежец, сидя на ограде кладбища, проверил наши билеты. Как раз когда мы уезжали, на несчастную ставкирку нагрянуло стихийное бедствие в виде туравтобуса с пожилыми японскими туристами что дало нам повод ещё раз порадоваться тому, что приехали пораньше.



Дорога обратно в Lærdalsøyri пролегает через два примерно пятикилометровых туннеля, в обход которых проходит так называемая "историческая дорога" - идеальный, но узкий отрезок асфальта над бурной горной рекой, но увы - он открыт только для велосипедистов.

Подкрепившись по дороге очередной порцией Мореллера и местным Bringebær (малиной) вернулись в Lærdalsøyri и не стали переправляться на пароме прямо из него, а, заглянув на минутку в Gamle Lærdalsøyri - небольшой участок застроенный домами 18-19 веков, вернулись на 5 трассу и проехали по 6-ти километровому тоннелю, после чего упёрлись в паромную переправу Fodnes - Mannheller (Около 100NOK, принимают только наличные) и успешно переправились через Sognefjord, а затем взяли курс на Sogndal - крупный по местным меркам административный центр одноименной коммуны.

По пути в Sogndal увидели указатель на Ставкирку в Kaupanger и с удовольствием к ней заглянули. Она менее живописна, чем ставкирка в Borgund, но была установлена в очень красивом месте с видом на Sognefjord. Один из плюсов - то, что народа там было всего 4 человека, и это в пик бодрствования Turistus Vulgaris. Церковь действующая, но за вход в неё берут деньги, если, конечно, Вы не представитель коммуны, однако нам было вполне достаточно прогуляться по зелёным лужайкам старинного кладбища и посмотреть на древние деревянные стены снаружи.

Через некоторое время мы прибыли в административный центр Sogndal (http://www.sogndal.kommune.no/), где припарковались в центре, возле Tourist Office, расположенного в здании кинотеатра, и получили в нём всю интересовавшую нас информацию по восхождению на ледник Jostedalsbreen, и смотровой площадке с видом на Sognefjord, о которой писал LP.

Смотровую площадку мы так и не нашли, заблудившись на проложенных на склоне улочках, плотно заставленных частными домами, поэтому вернулись к вьезду в Sogndal и довольствовались видами фьорда и красивого автомобильного моста через него, после чего взяли курс на северо-восток по трассе 55 и через 30 км достигли городка Gaupne, в котором по указателю свернули на узкую асфальтовую дорогу, ведущую к Breheimsenteret - Glacier visitor center (ещё около 40 км). В Gaupne есть заправка и магазин, так что, если у Вас на полпути от Sogndal будет заканчиваться бензин - Вы не пропадёте в этих глухих местах.



Ледник Jostedalsbreen ( http://www.jostedal.com ) является крупнейшим в Северной Европе и занимает площадь 487 квадратных километров. Наиболее доступен для туристов его язык Nigardsbreen, неподалёку от которого, собственно, и располагается ледниковый центр. Так же известны языки Bergsetbreen и Austdalsbreen, доступ к которым несколько более сложный, но виды, открывающиеся на них с дороги, как говорят очевидцы, просто потрясающие. Вообще, вокруг ледника сделана круговая дорога (ЙКАД), состоящая из участков трасс 55, Е39, 60 и 15. При большом желании можно за день объехать его по кругу, посмотреть на западные и южные языки, а потом совершить восхождение на восточный Nigardsbreen.



В ледниковом центре Breheimsenteret предлагают 5 вариантов восхождения на ледник: 1 час (NOK200), 2 и 3 часа, а также два восхождения по 5 часов разного уровня сложности. Все восхождения, кроме первого, нужно бронировать заранее и покупать билеты в ледниковом центре. Оплата за самый простой маршрут производится наличными гиду прямо у самой кромки льда.

Для того, чтобы добраться от ледникового центра до самого ледника, нужно проехать или пройти ещё 4км до большой стоянки на берегу озера (дорога платная, NOK20, cash), образованного талыми водами, а затем спуститься к воде, где установлен причал, и дождаться лодку под управлением пожилого норвежца, которая перевозит путников за NOK18 (cash) к подножию ледника. Лодка маленькая, и в периоды пиковой нагрузки с 11 до 16 часов на пирсе выстраиваются очереди. Когда мы подплыли к точке высадки, на пирсе была большая группа буйных украинцев, явно перевозбуждённых восхождением на ледник. Они с трудом влезли в маленькую посудину и большой джентельмен в спортивном костюме с национальной символикой затянул весёлую песню, звуками которой заглушался мотор лодки и звук бурных потоков талой воды с западной части языка ледника. Несколько минут спустя мелодичное завывание стихло и мы наконец-то смогли насладиться тишиной и величественным видом нависшей над нами громады гигантского серо-голубого языка Nigardsbreen.



Тропа к кромке льда пролегает по сильно пересечённой местности, столетиями обрабатываемой ледником, и у самого льда начинается ограждённая зона, которую, впрочем, все игнорируют. На сам ледник, по традиции, полез только один из нас: дождавшись начала восхождения за NOK200, и одев "кошки", при этом ведя дискуссию о будущем норвежского, шведского и российского футбола с усатым проводником, он попал в одну связку с юным шведским гидом и бельгийской семьёй (4 человека), скверно говорившей по-английски. Парень всё восхищался, какая ему досталась маленька группа, был этим очень доволен, и в результате, благодаря связке всего из 6 человек, нам удалось пройти чуть дальше, чем всем остальным - до первых трещин, перебираться через которые без дополнительного оборудования и с всего одним ледорубом на шестерых мы не стали. По пути два раза приходилось останавливаться, чтобы пропустить две небольшие группы с длинных треков и два огромных, медленно ползущих червяка из 40-50 человек в каждой связке, которые были на аналогичном нашему маршруте. Один червяк почти полностью говорил на русском. По пути бельгийцам был прочитан краткий курс гляциологии и даны основные факты по леднику, из которых наиболее интересными оказались его скорость движения (до метра в сутки) и рассказ о том, как каждый день готовится новый маршрут и новая тропа, зачастую с использованием динамита. Трек в 15-30 был последним, поэтому, когда мы спустились, то организованно погрузились в лодку вместе с группой гидов (судя по всему - это был явно семейный бизнес) и переправились обратно к машине, после чего проделали обратный путь до Gaupne, где свернули налево на одну из основных туритсических дорог - Sognefjell (RV55), между собственно Gaupne и городком за перевалом - Lom (см. http://www.turistveg.no/).



Перед тем, как уйти на перевал, дорога идёт по берегу изумрудно-зелёного Lustrafjord, и в некоторых местах оборудованы местра для остановки и отдыха, как правило, забитые кемпервэнами. Дальше дорога поднимается до крошечной деревни Turtagrø и, заходя в регион Oppland, уходит вверх на перевал, где начинаются, пожалуй, самые красивые пейзажи из тех, что мы наблюдали в Норвегии: узкая однополосная дорога, прорезанная в горах, петляет между лежащими летом метровыми сугробами (снежниками), местами превращаясь из-за рельефа в некое подобие американских горок, с ледниковми озёрами в шаговой доступности от мест остановки, и всё это окружено тёмными массивными пиками и ледниками. Когда мы там проезжали, было уже около 7 вечера, и, в совокупности с низкой облачностью, света для фотосъёмки было недостаточно, однако мы иногда просто останавливались и молча смотрели на всю это красотень. Красоты перевала и лежащие на обочине сугробы были в диковинку не только нам, и мы имели возможность наблюдать забавные сцены: когда мы в очередной раз медитировали, глядя на ледник, рядом с ближайшим снежником остановился старый рено, из которого вылезли три солидных дядечки сильно за 50 (как оказалось, поляк и два русско-бельгийца) и молодой француз, которые старательно, буквально изрешетили друг друга снежками, издавая при этом всеь диапазон звуков восторженного ребёнка. Из-за тех пейзажей, которые демонстрировала нам 55я трасса, останавливаться приходилось каждые 400-500 метров, поэтому с перевала в Lom мы спустились уже к 9 вечера, так что времени у нас осталось только на беглый осмотр очередной знаменитой ставкирки, построенной ориентировочно в 1158 году, которая, разумеется, была уже закрыта для посещений.

После попыток снять ставкирку на широкоугольник со штатива мы выдвинулись по 15 трассе в сторону Geiranger, опять прошли серъёзный перевал, уже в сумерках, и в конце перевала проехали указатель на знаменитую гору Dalsnibba, решив оставить её на следующий день, после чего подъехали к очередному головокружительному и ухозаложительному серпантину, по которому дорога, ниспадая на 1200 метров, спускается на побережье знаменитого Geirangerfjorden, регион More Og Romsdal, внесенного в Unesco's World Heritage List (http://www.geiranger.no/english.html).

В самом Geiranger свернули с дороги налево перед паромным пирсом и оказались в очень большом кемпинге, где задержавшийся на час владелец оформил нам палаткоместо (NOK165). После этого в полной темноте поставили палатку и приготовили ужин.

2 Августа, из фьордов в атлантику, путями троллей. - КАРТА

Как оказалось утром, поставили мы палатку недалеко от бурной горной речки, и, даже несмотря на чистое небо, наша палатка сильно промокла. Это не помешало нам оперативно её собрать, погрузить вещи и транзитом через душевые кемпинга (NOK10) выдвинуться на городской причал, чтобы узнать расписание паромов до городка Hellesylt, расположенного в соседнем Sunnylvsfjorden - ответвлении огромного Storfjorden. Нас вполне устроил паром в 12-30 и мы, заправившись на местной заправке YX, поползли обратно на перевал к горе Dalsnibba. В очередной раз громко зевая, максимально широко открыв рот, жуя жевачку и продувая всеми остальными способами заложенные напрочь уши, мы добрались по 63й дороге до красивого горного озера Djupvantet, на берегу которого стоит небольшой отель и знак "Dalsnibba", свернули налево и, заплатив NOK80 на кпп, въехали на пятикилометровый грунтовый серпантин с достаточно крутым уклоном (повезло, что дорога была сухая, есть подозрение, что в дождь забраться наверх на переднем приводе не выйдет). В конце серпантина, с которого видны ледники на соседних хребтах, расположена великолепно сделанная смотровая площадка с видом на величественную долину, в конце которой светится изумрудный хвостик Geirangerfjorden. Определённо, Dalsnibba должна быть в Вашем списке, если Вы едете в Geiranger на машине - относим гору в категорию Must Do. Кстати, с утра в воскресение там было всего 4 машины (две из Спб) и двое мотоциклистов, никаких автобусов на горизонте видно не было и вместо щелканья затворов фототехники мы слушали только ветер с гор.



Опять тошнотворно-головокружительный спуск в Geiranger - и мы успеваем прямо к запланированному парому, причём вместо ожидаемой очереди мы видим пустой пирс и наполовину загруженное машинами брюхо посудины компании Fjord1 (см. "полезные ссылки"). Симпатичная норвежка продаёт нам билеты до Helesylt, которые оказываются гораздо более дешёвыми нежели мы думали - NOK89 (принимают кредитки) за машину с водителем + пассажир, что особенно странно, учитывая популярность маршрута, пик сезона и то, что заплыв на пароме (во время которого Вам доступны горячая еда и напитки в баре, а также бесплатная экскурсия на двух языках по громкой связи) в точности повторяет экскурсионные маршруты по Geirangerfjorden, билеты на которые стоят дороже. На пароме есть верхняя смотровая палуба, нижняя прогулочная и салон (Salong - по-норвежски), не говоря уже обо всех прочих необходимых удобствах. Паром ходит с мая по конец сентября от 3 до 6 раз в день, продолжительность рейса 1 час 6 минут.



Прибыв в Hellesylt, мы первым делом посетили местную заправку, с самой низкой ценой из тех, что мы встречали в Норвегии: NOK11,40 за литр, и залили полный бак (для сравнения - на другой стороне фьорда мы заправлялись по NOK12.70), после чего были неприятно удивлены, пытаясь пополнить в супермаркете запасы норвежского пива, потому что по воскресениям пиво на руки не дают. Продолжили путь по 60 в сторону Stranda. Остановились только один раз, на смотровой площадке на краю утёса, почти напротив места впадения Geirangerfjorden в Sunnylvsfjorden, после чего через серию тоннелей дорога ушла с берега и вернулась на него только в Stranda.



Там нас ждал ещё один паром Stranda - Liabygda (около 50NOK, cash), который оказался жутко тормозным, ещё и выбивающимся из графика. Мы приехалив тот момент, когда паром только отплыл, и нам пришлось ждать минут 40-50, пока он вернётся назад и начёт погрузку. Пришлось коротать время на пирсе, употребляя хот-доги и кофе, приобретённые на ближайшей АЗС Statoil. Съехав с парома, повернули на т-образнике направо, на 63ю трассу, и взяли курс на клубничную столицу Норвегии - Valldal.

Увы, надо было ехать на неделю раньше, в последнее воскресение июля, когда в городке проходит знаменитый Фестиваль Клубники: с многочисленных окрестных плантаций свозят весь урожай и продукты переработки этой ягоды, ну и устраивают сопутствующее тематическое шоу. Однако нам, даже при помощи девушки из Tourist Office, не удалось найти ни грамма свежей или консервированной Jordbær, как её зовут норвежцы.

Огорчившись, мы продолжили дорогу по 63 в сторону перевала, проезжая пустые лотки с надписью Jordbær, окружённые клубничными полями, и лишь в самом последнем перед перевалом населённом пункте увидели работающий прилавок, к которому выстроилась небольшая очередь. Спрос был велик, и с ближайшего клубничного поля постоянно прибегал дядька, принося свежие, только что сорванные ягоды. И пусть клубника была слегка хрустящей, но зато невероятно благоухающей (NOK100 за 3 коробки по 300 граммов).

Купив-таки валдальской клубники, мы продолжили путь, но вскоре остановились, привелеченные зрелищем паркующихся автобусов и кемпервэнов. LP ничего не знал про это место и мы из чистого любопытства пошли посмотреть, в чем дело. Оказалось, что прямо около дороги расположен водопад Gudbrandsjuvet (http://www.visitnorway.com/en/Product/?pid=56329), шириной 5 и высотой 25 метров на горной речке Valldøla, около которого построена специальная смотровая площадка, нависающая непосредственно над ним и там же организована торговля спелой клубникой (вот куда валдальцы свозят остатки урожая). Более ничем остановка не примечательна.



Далее дорога ушла на перевал, достаточно живописный, с обильными черничными полями по обеим сторонам дороги, однако на этот раз обошлось без снежников из-за недостаточной высоты. В конце перевала нас ждал Trollstigen (тропа троллей) - главная туристическая дорога Норвегии (http://www.trollstigen.net). Дорога, открытая в 1930х годах, представляет из себя полоску асфальта шириной 3-4 метра, уклоном до 9% с 11 крутыми поворотами (при этом обгон разрешён везде!!!), спускающуюся в долину речки Istra в окружении отвесных скал, местами укрытых травой, и водопадов, самый большой из которых - Stigfossen - падает с высоты более 300 метров. Движение на дороге открыто только в летний сезон и к проезду допускаются легковые и грузовые транспортные средства с ограничением по длине 12 метров. Смотровые площадки всего две - одна наверху и одна внизу, также сверху расположена большая стоятнка, кафе и несколько сувенирных лавочек, продающих не очень оригинальный ширпотреб из троллей, шкур, магнитов, вязанных изделий и т.п.



Нам повезло, и погода над долиной и самим Trollstigen была просто великолепной, однако мы отправились в сторону спуска со стоянки на машине. Маневрируя среди объектов затеянной масштабной стройки, пропустили дорожку к смотровой и не сразу сообразили, что машину надо было оставлять у кафе и пройти пару сотен метров пешком, поэтому неожиданно оказались подпёртыми большим автобусом в самом начале спуска. Деваться было некуда, и пришлось, чертыхаясь, двинуть вниз по серпантину. При первой возможноти пропустили автобус вперёд, остановившись в кармане, выполнили разворот в три приёма, на несколько секунд перегородив серпантин. Ввиду стройки, все указатели на смотровую были сняты, и мы видели не одну машину, пытающуюся развернуться или сдать назад в узком горлышке начала спуска.



В настоящий момент на Trollstigen построены две смотровые площадки - одна совсем недалеко от дороги, над самым водопадом, с которой вид на все повороты дороги недоступен, и вторая - совсем свежая (даже неокрашенная), выступающая над краем обрыва метров на 5. Ко второй площадке ведёт бетонная дорожка, перекрытая заграждением, но, судя по протоптанной тропинке и отсутствию надзора, сотни туристов ежедневно обходят изгородь и любуются видами Trollstigen, что и сделал один из нас. На самой дороге, вплоть до самого подножья горы, остановки не предусмотрены, а в самой красивой части, где дорога проходит по недольшому каменному мостику у высоченного водопада и вовсе висит знак "Остановка запрещена". В конце спуска есть небольшая площадка для остановки с левой стороны, откуда открывается "Trollstigen вид снизу", тоже стоит посмотреть. Вообще, можно сказать, что раскрученный как одна из главных достопримечательностей Trollstigen, хоть и является результатом героического труда сотен рабочих и инженеров, но нам показалось, что есть в Норвегии дороги и посложнее и более живописные, которым обычно уделяется гораздо меньше внимания: например, упомянутые уже участок спуска к Lysebotn на 500й и спуск от Dalsnibba к Geirangerfjorden.

Спустившись наконец в долину, мы проехали ещё 10 километров до т-образника, где RV63 заканчивается, упираясь в трассу Е136 (Ålesund - Dombås) и повернули направо, затем проехали ещё около 6 км по скоростной трассе и остановились на широкой площадке справа. Главным объектом интереса в этой точке была скала Trollveggen (http://www.trollveggen.net/), нависающая над ущельем и железной дорогой. Это красивая отвесная скала, высотой 110 метров, входящая в состав вершин хребта Trolltindene, известна сложностью своего покорения - она поддалась альпинистам лишь в 1965 году. В настоящий момент известно порядка 12 маршрутов восхождения, и есть местный закон, принятый в 1985 году, который запрещает развлечение под названием Base-jumping из-за крайней опасности этого мероприятия. Тем, кто поедет по Е136 со стороны Alesund, мы советуем не съезжать с трассы на первом указателе, так как Вы попадёте не на смотровую площадку, а в кемпинг, где вид на скалу закрывают деревья.

Развернувшись в обратном направлении, мы взяли курс на Ålesund по той же Е136, и проехали через городок Åndalsnes по берегу красивого Isfjorden (примерно 120 км), после чего в районе 8 вечера прибыли в Prinsen Strandcamping, расположенный на берегу залива, открывающегося в Атлантический океан в 6 км от центра Ålesund. Какой-то кудесник с receiption умудрился нам забронировать место под палатку и товарищи, оформлявшие нам проживание, долго не понимали, как ему это удалось. Палаткоместо в кемпинге обошлось нам NOK 230 (с электричеством, для доступа к которому нам выдали промышленный удлинитель), но, поскольку места для палаток на берегу были заняты, нам пришлось изловчиться, и, бросив машину на склоне, ставить палатку на каменистом пляже, покрытом парой миллиметров грунта с травой, попутно сражаясь с полчищем здоровенных чёрных беспанцирных улиток. После возведения убежища мы приготовили на газовой горелке ужин и уплетали его за обе щеки, глядя на то, как местные детишки из окрестных домов с удовольствием купаются в прохладной воде Атлантике.

3 Августа, Атлантикa. - КАРТА
Утром мы обнаружили, что, в связи с отливом, пляж, на котором мы поставили палатку, довольно сильно увеличился: отступившая вода обнажила скалы, по которым накануне бегала местная мелкота, и, признаться, мы бы не рискнули ходить по ним босиком. Вода была достаточно холодной, поэтому запланированное утреннее купание было перенесено в душевые кемпинга.
Собрав палатку, выдвинулись в центр Ålesund, который оказался достаточно небольшим городком, с населением около 15 тысяч жителей, оккупировавшим берега бухты на нескольких островах. Прежде всего, Ålesund знаменит своим Atlanterhavsparken (он же Atlantic Ocean Park, он же Ålesund Aquarium - http://www.atlanterhavsparken.no/ ), который расположен в нескольких минутах езды от центра города. Однако, нас гораздо больше интересовала архитектура центральной части города и панорамные виды с Kniven Viewpoint.



В утренний час пик мы очень быстро проехали в исторический центр города и оставили машину напротив Tourist Office на набережной Skaregata 1 (парковка NOK12 в час), после чего отправились исследовать исторический центр с добытой картой. Буквально в сотне метров по набережной Skansegata в сторону St. Olav's Plass открывается вид на старые разноцветные дома, торчащие прямо из воды на противоположной стороне канала Brosundet. Большая часть домов в этом районе на самом деле не являются историческими постройками, аналогичными домам в Gamle Stavanger, например. Они были воссозданы норвежскими архитекторами, после пожара 1904 года, когда три четверти населения лишились своих домов. Чуть дальше, за мостиком, есть некое подобие смотровой площадки, с памятниками рыбакам, а если затем свернуть налево - то можно попасть на мощёную камнем Kirkegata, которая ведёт к большой каменной церкви.
После небольшой прогулки по торговым улочкам Kongensgata и Lihauggata, мы вышли к машине с другой стороны набережной, около паромной пристани, и обнаружили там превосходную Konditori, где разжились свежим кофе и выпечкой, после чего выдвинулись на Kniven Viewpoint на горе Aksla (189м), до которого можно доехать на машине (около 3 км по извилистой дорожке с ограничением 30) или подняться по тропе и лестнице из 418 ступеней из центра города). На вершине этой горки расположено кафе, стоянка и смотровая площадка, с которой открывается панорама, почти во все 360 градусов шириной, охватывающая океан, Valderhaugfjorden и сам Ålesund.



В районе 12 часов мы попрощались с гостеприимным Ålesund и отправились по Е39 до городка Vestnes на берегу Moldefjorden, чтобы сесть на паром до Molde (если быть точным, паром ходит из Furneset). Паром идёт около 40 минут, стоит порядка NOK160 (за двоих + авто, при этом можно отловить контролёра, продающего билеты по кредитке) и используется местными жителями как средство сплава до аэропорта Molde (судя по количеству отпускников с чемоданами). Паром большой, в нём работает кафе, есть смотровые палубы и большой пассажирский салон. Оператор тот же, что и всегда - Fjord1.
Причал в Molde расположен недалеко от центра города, который оказался довольно компактно вытянутым вдоль фьорда. Городок, не намного больше, чем Ålesund - 20 000 жителей, знаменит как "столица роз Норвегии", так как благодаря мягкому климату и плодородным почвам буквально утопает в зелени, ну и ,конечно же, в розах. На улице Kirkebakken расположен огромный подземный паркинг, вырезанный непосредственно внутри горы, как пещера, причём за время, прошедшее с момента постройки, успели образоваться сталактиты и сталагмиты. Мы оставили машину в этой пещере и отправились в город. Первым делом осмотрели стоящую рядом совеременную церковь Molde Domkirke, после чего спустились на Storgata и прошлись по маленьким магазинчикам, до старых доков. Вообще, помимо роз, город знаменит известным во всём мире Molde Jazz Festival (http://www.moldejazz.no) и футбольным клубом Molde F.K.(http://www.moldefk.no/), который невероятно популярен в городе.
Мы конечно же не могли не посетить место грандиозного провала ЦСКА - Aker Stadium, аккуратный маленький футбольный стадиончик, стоящий на берегу фьорда, где 4 августа 1999 года конная гвардия была разорвана в клочья неизвестными в России норвежцами, что наша ведущая спортивная газета назвала величайшим позром в истории российского футбола. Приятные воспоминания, чёрт возьми! Вообще, конечно, в Molde все больны футболом: эмблемы местной команды на домах, фонарных столбах, клумбах, и даже на одежде совсем маленьких аборигенов.
Из Molde мы отправились по 63 трассе на север, по стадно-туристическому маршруту на Kristiansund через Atlanterhavsvegen (или Атлантическая Дорога) - 36-километровый участок дороги, несущий имя Touristvegen, т.е. специальной туристической дороги (кстати, признанной лучшей туристической дорогой в мире за 2006 год). Участок дороги знаменит своими изогнутыми, как будто деформированными атлантическими штормами, мостами, соединяющими небольшие острова между Vevang и Averøya. Справочники сообщают о 8 мостах, однако мы, проехав этот отрезок дороги, обнаружили только два, плотно забитых рыбаками, о чём говорил соответствующий дорожный знак. Проехав остров Averøya по RV64, мы свернули направо, на южный берег острова, и направились в Kvernes (http://www.averoy.kommune.no/ раздел Sights), где находится очередная старинная ставкирка.



Церковь, построенная около 1300 года, несколько раз достараивалась и обновлялась, и сейчас представляет из себя смесь архитектурных стилей, но, видимые даже неспециалисту инженерные решения, применявшиеся при постройке ставкирок, не оставляют ни малейших сомнений в оригинальности и древности строения. Церковь выкрашена в тёмно-красный, переходящий в бородовый, цвет, и сильно этим отличается от ставкирок в Lom, Borgund и Kaupanger, которые окрашены в тёмно жёлто-коричневый цвет, благодаря смоляной пропитке брёвен. Рядом стоит белоснежная действующая современная сельская церковь, гармонично дополняющая соседнюю ставкирку, и от обеих церквей открывается потрясающий вид на Kvernesfjorden и белоснежный подвесной мост на E39.
После посещения Kvernes Stavkirke мы вернулись обратно на RV64, где в крошечном населённом пункте Bremsnes нас ждал неприятный сюрприз: RV64, идущая ещё через несколько красивых мостов до административного центра Kristiansund (http://www.visitkristiansund.com/), была закрыта, и нам пришлось свернуть на паромную пристань и встать в очередь на паром, наблюдая издалека блестевшие на горизонте мосты. Парковка у парома была забита под завязку, что для таких глухим мест нам показалось очень странным, однако затем мы поняли в чём дело: из Kristiansund пришёл паром, с которого вышло несколько десятков человек с пакетами из Coop и Spar - видимо, в глуши острова Averøya магазинов нет, а единственная дорога на административный центр закрыта, поэтому, дабы сэкономить деньги на перевозку машины, на пароме организуются вот такие короткие шоп-туры.
Паром (NOK70, только наличные), заходит в гавань Kristiansund под высоким изогнутым мостом по весьма оживлённому морскому каналу. В Kristiansund мы проехали по исторической набережной, поднялись на упомянутый выше мостик, и попытались найти старую часть города, однако в этом не преуспели. Также мы попытались зайти с другой стороны на закрытый участок дороги, чтобы сфотографировать мосты, однако съезд с кругового перекрёстка в районе Karihola закрыт наглухо. Мы до сих пор не знаем, есть ли там дорога или нет: Google и Bing утверждают что есть, visitnorway - что нет.
Затем, по 70й мимо местного аэропорта, мы проехали остров Frei и нырнули в подводный тоннель, первый на нашей памяти, где был запрещён обгон, имеющий продольный профиль в виде широкой буквы V. Из тоннеля мы выскочили прямо перед тем красивым подвесным мостом, который наблюдали из Kvernes. Перед въездом на мост стоит Toll Plaza, в которой можно оплатить проезд (NOK70) как карточкой, так и наличными сидящей в будке девушке. Однако, нам не нужно было ехать на мост, так как дорога шла в Molde, поэтому мы развернулись под мостом и ушли налево, на E39/70 в сторону Trondheim. По дороге нам предстояла ещё одна небольшая переправа - Kanestraum - Halsa (порядка NOK40, только наличные), после которой дорога шла исключительно по суше до самого города Trondheim, регион Sør-Trøndelag.
По дороге нам встретилось две Toll Plaza, на каждой из которых было по две полосы (одна для абонементщиков с пропуском autopass), а мы в двух случаях платили монетами NOK17(причём - ВНИМАНИЕ, автомат сдачи не даёт!!!).
В Trondheim прибыли уже затемно, и, ведя машину в центр города, некоторое время путались на дороге, периодически заползая на специально выделенную для автобусов и такси полосу. Не без труда нашли место ночёвки, хостел гостиничного типа Pensjonat Jarlen (www.jarlen.no), где за NOK590 получили большую комнату с удобствами, двухъярусной койкой, и маленькой кухней с плитой и холодильником, после чего пошли на ночную прогулку, вдыхая воздух с Атлантики.

4 Августа - Tillbaka i Tre Kronor (назад в Швецию). - КАРТА

Этот день завершал программу путешествия по Норвегии, и мы, встав пораньше, отправились на осмотр стоявших в плане достопримечательностей Trondheim – третьего после Oslo и Bergen города Норвегии с населением 162 000 человек. Город, c 997 года стоящий в месте впадения реки Nidelva в Trondheimsfjorden, известен как древняя столица страны (которая была перенесена в Christiania (Oslo) в 1308) и изобилует старинными зданиями и строениями.

Первым в нашем списке был кафедральный собор Trondheim – Nidaros Cathedral (http://www.nidarosdomen.no), алтарь которого построен на могиле одного из Великих королей Норвегии – St. Olav. Собор был построен в 1143, когда в Норвегии был установлен собственный епископат, и теперь все желающие могут посетить и собор, и покои архиепископа. Вход в сам собор (отдельно от покоев) стоит NOK50, чем мы решили и ограничиться, после чего прогулялись по внутреннему двору, где организован небольшой рынок ремесленников. После этого мы спустились по улице Munkegata до площади, на которой стоит статуя короля Olav Tryggvason, и посетили очень толковый Tourist Office (http://www.trondheim.com/), где узнали направление на Kristiansten Festning, небольшое фортификационное сооружение 17 века, расположенное на холме над городом. Форт представляет из себя полузаброшенное строение, выкрашенное белой краской, в котором можно залезть на крепостную стену и выстроенную для туристов батарею старинных орудий, откуда, кстати, открывается неплохой вид на старый город.

На выезде из города мы заехали на стадион Lerkendal, где выступает самый известный и титулованный норвежский футбольный клуб - Rosenborg B.K. Дальше мы, выйдя на трассу Е6, доехали до городка Stjørdal (по пути одна Toll Plaza, NOK25, cash & cards), и свернули на восток на E14. Через 63 километра мы стояли на перевале Tvindalen, на маленьком пятачке земли между знаками Norge и Sverige, и прощались с Королевством Норвегия. После въезда в Швецию Е14 проходит через серию небольших городков в регионе Jåmtland (самые известные, это, пожалуй, Storlien и Åre), которые знамениты своими треками для пеших походов и, конечно же, множеством горнолыжных трасс. Этот учаток E14 запомнился также огромным количеством камер слежения, установленных почти в каждом маленьком населённом пункте (при этом почти каждая камера была отмечена знаком и большинство ловили водителей на ограничение 60 или 80, а наш навигатор знал все места их расположения). Дальше мы обошли достаточно крупный региональный центр Östersund по объездной трассе, после чего навигатор повёл нас узкими региональными дорогами до Örnsköldsvik, где мы вышли на магистраль E4: мы свернули на 87ю, по ней доехали до Sollefteå и ушли на 335ю. Все региональные дороги великолепного качества, можно гнать не опасаясь засад и камер, но - единственный момент, который действительно напрягает в сумерках и ночью - знаки, предупреждающие водителей о большом поголовье диких животных (которых мы стречали пару раз мирно пасущимися у дороги), например "дикие лоси на протяжении следующих 50 километров", а все местные водители поголовно ездят с установленными на переднем бампере "противолосиными" фарами.

На Е4 с лосями стало попроще - на этой трассе стоит ограждение, и сделаны специальные переходы через дорогу на путях миграции животных, где устанавливаются предупреждающие знаки и устанавливается ограничение скорости.
К 8 вечера, преодолев расстояние примерно в 620 километров, мы въехали в город Umeå и, проехав его насквозь, свернули километров через 5 направо, по указателю на кэмпинг First Camp Umea (http://www.firstcamp.se/sv/sommardestinationer/umea/stuga-i-umea). Этот огромный кемпинг, с рейтингом 5* предлагает десяток вариантов размещения, и мы выбрали размещение в крошечном коттедже с раскладывающимся диваном, так как было очень неохота ставить сырую палатку. Коттедж обошёлся в SEK520 и представлял из себя стоящую посреди газона избушку с холодильником, столом и упомянутым диваном, мы также отказались от услуги уборки и согласились перед отъездом воспользоваться веником. Недалеко располагалось огромное сервисное здание с душевыми, туалетами, кухней, комнатой отдыха и даже ресторанчиком, закрывающимся в 10 вечера. Мы воспользовались кухней, чтобы приготовить ужин из купленных в супермаркете продуктов, и завалились спать.

5 Августа, через Ботнический залив. - КАРТА

Жёсткий подъём в 5-30 утра, сборы и уборка и поливомоечные процедуры в пустынных душевых. По нашей просьбе шлагбаум кемпинга был открыт на полтора часа раньше положенного, и мы успешно покинули его гостеприимную территорию. Увы - мы торопились на паром и совершенно не успевали посмотреть симпатичный городок Umeå, о чём сожалеем.
Через полчаса неспешной езды мы добрались до порта Umeå, откуда единственный паромный оператор региона - компания RG Line - осуществляет ежедневные паромные перевозки через Ботнический залив в финский город Vaasa. В летний период (как раз до 4 августа) ходят дополнительные паромы в более удобное время, а с 5 августа курсирует один утренний паром в 8, и один вечерний, который приходит в Vaasa в 11 вечера. Билет на автомобиль и двух пассажиров обошёлся в 185EUR и был заранее забронирован через интернет. Мы оперативно прошли регистрацию, не выходя из машины, и встали в очередь на посадку четвертыми по счёту, после чего ещё в течение часа наблюдали, как парень, регистрировавший машины, бегал стометровки от своей будки до предпосадочного отстойника, гоняясь за шведскими пенсионерами и голландскими туристами, не знавшими, где купить билет и пройти регистрацию (на этот вопрос мы отвечали минимум трижды).Как выяснилось, вовсе необязательно приезжать за час, как написано в билете, так как посадка на паром начинается минут за 10 до отплытия. Первыми загрузили фуры, потом запустили легковушки. На пароме всего одна палуба, паркуется он кормой, поэтому первые заезжающие машины разворачиваются внутри. Вообще, посудина со стороны кажется немаленькой, а на самом деле на глаз вмещает не больше 7-8 грузовиков и 30-40 легковушек, при этом удобства для пассажиров весьма ограничены: большую часть кают-компании занимает очень неплохое кафе, где за 7EUR кормят очень неплохим завтраком и обедом, и небольшого салона, мест на 50, с телевизором. За салоном есть выходы на крошечные пятачки, где стоят пластиковые стулья (свободных мест на которых в хорошую погоду нет и не будет), а всё остально огорожено. Паром идёт около 4,5 часов и приходит в Финляндию в 13-30 по местному времени.
На съезде с парома мы затесались между финскими и шведскими машинами, однако были остановлены парочкой финских таможенников и немного задержали очередь за нами, поскольку толстый финн не мог найти в случайно подсунутом ему вместо загранпаспорта - общегражданском паспорте - шенгенскую визу. Он отлично прочитал написанное по-русски ФИО, после чего мы, осознав ошибку, вручили ему загранпаспорт. Всё это время, его белокурая коллега мило беседовала с нами о нашем путешествии по Норвегии. Нам пожелали всех благ, после чего мы тронулись с места и поняли, что никаких указателей на выезд из порта нет и мы, свернув наугад налево, поехали по пирсу, в противоположном от выезда направлении. Группа из 5-6 машин, стоявших за нами, похоже, посчитала нас местными сусаниными и отправилась за нами в увлекательное турне вокруг груды контейненов в порте Vaasa. В итоге, караван блудных туристов совершил почётный круг и мимо тех же таможенников и вклинился обратно в очередь, двигавшуюся в нужную сторону.
В Vaasa был отмечен визитом Tourist Office, банк (ибо в Финляндии оказались очень нужными наличные деньги, так как большинство паркоматов на улицах употребляют только монеты) и рыночная площадь, на которой были закуплены местные ягоды и посещён магазин Alko.
После чего мы выехали на E8 и взяли курс на юг в направлении Turku.
В плане поездки стояли два небольших городка, расположенных на побережье - Pori и Rauma. В Pori мы не стали задерживаться надолго, посмотрев центр из окна машины, а вот в Rauma мы с удовольствием провели пару часов, осматривая старый город Vanha Rauma (http://www.rauma.fi/matkailu/panoraamat/vanharauma.htm), состоящий из примерно 600 домов 18-19вв. С южной стороны Vanha Rauma есть довольно большая бесплатная парковка, на которой стоит Grilli Kiosk, совмещённый с Tourist Office и туалетом (!), где мы взяли бесплатную карту и по старинным мощёным улочкам ушли собственно в историческую часть. В Vanha Rauma есть бесчисленное количество маленьких магазинчиков (много "рукодельных"), поголовно закрывающихся в 4-5 часов, кафе и прочих "радостей туриста", а если грамотно построить маршрут, то можно захватить и руины древней церкви, и действующую кирку, и парк, и многое другое. Старинные дома, в основном, деревянные, с парадными занавесками, бесчисленными фарфоровыми фигурками, выставленными в окнах, встречаются также каменные строения, на некоторых из которых, видимо в целях экономии, элементы архитектурного декора нарисованы краской.
После прогулки сели в наш Меган и продолжили путь на юг по Е8 - великолепной скоростной магистрали, с практически полным отсутствием камер слежения и ограничением скорости 100-120. 100 КМ спустя мы уже въезжали в крупный региональный центр и стратегически важный финский порт на Балтике - город Turku. Вечером в сам город мы не заезжали, а сразу направились в Ruissalo Camping - отличный пятизвёздочный кемпинг, расположенный на полуострове за портом Turku.
В кемпинге оказалось довольно много соотечественников, ночевавших там в ожидании паромов, уплывающих из Turku в разные города Северной Европы. Особенно нас впечатлила героическая московская семья, предпринявшая путешествие Москва - Евродиснейленд в Париже на праворульной немолодой Toyota (они сообщили нам довольно интересный факт из личного опыта: дневные паромы из Turku являются, пожалуй, наиболее выгодным способом путешествия через Балтику: по их словам, билет с автопакетом на машину и трех пассажиров из Turku в Данию у SILJA LINES им обошёлся в 60EUR, против наших 170EUR за гораздо более короткое ночное плавание).

6 Августа: Turku - Helsinforgs. - КАРТА
Первым делом мы нагрянули в Tourist Office на Aurakatu 4 (http://www.turkutouring.fi/), где мы наконец-то поняли, каким образом точка получения туристами информации и должны выглядеть - это, безусловно, самый толковый tourist office из всех, что мы видели за наше путешествие. В целом, половина дня была потрачена на осмотр центральной части Turku, с обязательным посещением монументалного Кафедрального Собора 14 века и неспешной прогулкой по городу с элементами лёгкого шоппинга, после чего мы выдвинулись по скоростной Е8 в Helsinki (расстояние примерно 170 км) и уже в середине дня мы въезжали в столицу Suomi. Желая сэкономить, мы решили сменить забронированный в центре хостел на кэмпинг, однако, прибыв на место, мы поняли, что город на осадном положении из-за концерта Луизы Чикконе, и мест в кэмпинге нет даже для палаточников. Мы поспешили в забронированный хостел в надежде, что наша бронь ещё действительна, и успели вовремя, даже несмотря на то, что наш навигатор пустил нас через все возможные участки скоростных ограничений в центре города, у железнодорожного вокзала и набережной. Хостел Academica, расположенный на Hietaniemenkatu 14, что в районе городского крематория, находится в 15-20 минутах ходьбы от центра города. Разместился он в большом здании, и по сути, является довольно большой гостиницей, предлагающей просторные номера с удобствами и даже небольшой кухней в среднем за EUR70. С парковками непосредственно рядом с хостелом дело обстоит неважно, и нам порекомендовали припарковать машину на одной из улочек в районе крематория или прилегающего пляжа, что мы и сделали (парковка там абсолютно бесплатная), после чего отправились путешествовать пешком по центральной части Helsinki, руководствуясь пешеходными маршрутами из LP.
В Helsinki каждый пятый - русский турист, причём большинство - настоящие "russo turisto", поэтому мы опять перешли на английский, и старались избегать соотечественников. Нет смысла описывать, что можно делать и куда можно сходить в Helsinki, так как всё исхожено задолго до нас, но можно обратить внимание на секцию LP, посвящённую, например, еде, что мы и сделали.

7 Августа, back to rub. - КАРТА
Утром, погуляв немного по центру Helsinki, выехали по Е18 в сторону границы с Россией, и по дороге заехали в небольшой городок Porvoo, пользующийся большой популярностью у туристов из-за своего Vanha Porvoo, т.е. Старого Города.
На границе мы были около двух часов дня. На финской стороне мы проходили формальности около 15 секунд, после чего спокойно проехали нейтральную зону (прощай, цивилизованный мир), непонятный кпп и встали в очередь из двух машин перед въездом на кпп наших пограничников (здравствуй, страна третьего мира). Нас загнали на полосу для автобусов, после чего мы быстро прошли пограничный контроль и ещё примерно 40 минут проходили таможню. В единственную рабочую будку стояло две очереди, в которых моментально проявились типичные совковые крикуны "куда-вы-лезете-да-я-тут-вчера-стояла: да-я-автобус-у-меня-своя-очередь". Девушка спросила с нас выездную декларацию, на что мы ответили, что белорусы нам таковую подписать отказались, после чего в сторону Беларуси улетело несколько непечатных слов, и нам без вопросов подписали и проштамповали въездные бумажки. Таможенник даже не взглянул в наш открытый багажник, после чего нас впустили в страну.
Метров через пятьсот стоит непонятный шлагбаум, где объёмная мадам молча проверяет паспорта проезжающих, после чего начинается трасса на Выборг.
Через час мы доехали до Выборга, на въезде в который пожалели, что мы седан, а не БМП - ужасная дорога (вообще, дороги в этом районе просто позорнейшие). Заправились на финской Neste (собственно, за этим в Выборг и заехали) и, развернувшись в обратном направлении, выехали в сторону Ладожского озера.
Конечной точкой была дача наших друзей Марии, Ярослава и Светланы Рудиных, любезно согласившихся нас приютить в поселке Отрадное. Из Выборга мы вышли на "дорогу" А124, убитую настолько, что фуры стараются ехать по обочине, при этом опасно наклоняясь над колдобинами. Остроумные дорожники поставили знак, что дорога подлежит капремонту, видимо, считая, что установка знака - это и есть капремонт. Нормальный асфальт встречается очень кусочно, а в лесах дорога километров 15 идёт по убийственному грунтовому "Грейдеру". В поселке Коммунары мы ушли с А124 и через некоторое время выехали на А129, по которой добрались почти до Отрадного и, проехав по грунтовке, оказались на фазенде.

8 Августа, Ладога. - КАРТА
Следуя рекомендациям местных жителей, мы выехали из Отрадного на А129, повернули налево, и в поселке Плодовое съехали с трассы на Р33 в сторону Заостровья. Через 10 км идеальный асфальт закончился и началась "Стиральная доска". С этого момента нам рекомендовали искать съезд направо, в лес, который мы и нашли. На этой дороге есть левый поворот, обозначенный знаком, вот в районе этого знака есть отличная лесная дорога, уходящая к берегу Ладоги. На ней есть один 5-6 метровый спуск, где, как нам показалось, Меган не пройдёт, и мы бросили машину в лесу (таких припаркованных под елями машин там было штуки 4). Однако, пройдя 200 метров, мы оказались на берегу, где наблюдали автомобили гораздо менее проходимые: например, Nissan Micra и Daewoo Matiz. В этом месте на ладожском берегу очень неплохой песчаный пляж, покрытый бурым ледниковым песком, окружённый соснами и, чуть ближе к дороге, черничными полянами. Грибов в этом месте тоже огромное количество, о чём свидетельствуют толпы круглосуточно шастающих грибников.
После купания мы дошли до машины, взяли полуторалитровую бутылку и, не особо утруждая себя, наполнили её черникой минут за 30-40.
Вечером кормили ладожских комаров, размером с нормального шмеля....

9 Августа, Е95.
Рано с утра вышли на А129, по которой неспеша доехали до питерского КАД, который проехали не сбрасывая скорость ниже 130-140. Везде висит знак "Магистраль", однако, в одном месте (если не ошибаюсь - Мурманское Ш.) дорога сужается до одной полосы (представляю что там в творится в будни). После чего выехали на Е95 (около 10-30 утра) и в 7 вечера были уже в Москве. Трасса на Москву очень приличного качества, с небольшими неровностями в Новгородской и немного в Тверской областях. Однако, водителям следует обратить внимание на огромное количество засад (больше всего в Новгородской области). Каждое третье-четвертое предупреждение о радаре, выдаваемое нашим навигатором подтверждалось машиной с "обеспечивающими безопасность на дороге" (а на самом деле известно чем занимающимися) сотрудниками сами знаете какого ведомства, несмотря на то, что было воскресенье. К слову, нас не поймали ни разу, так как в большинстве случае встречные нас предупреждали. Следует обратить внимание, что "продавцы полосатых палок" придумали новый тип засад с передвижными радарами: камеру на штативе ставят в зоне ограничения скорости в таком месте, что её просто не увидишь - под отбойник разделительной полосы, в кустах на обочине, за рекламным щитом, а сами товарищи "принимают" через 500-1000 метров. Дело доходное: машины не видно, радар издалека тоже не заметен, поэтому улов весьма и весьма богат.

Очередное большое путешествие окончено, на спидометре 6 512 км и 200 м. За спиной пять стран и десятки городов. Renault Megane вёл себя просто отлично, никаких поломок, сбоев, проколов ни в горах, ни на берегу моря/океана. Спасибо всем, кто тем или иным образом оказал нам помощь информационного или иного характера (особенно Юлии Тезиной и семейству Рудиных) и тем кто отказал нам в присоединении к похожему путешествию, так как это внесло огромный вклад в то, что наш Скандинавский Тур получился просто великолепным (впрочем как и всегда)! Теперь остаётся сидеть и ждать возможных штрафов за нарушение скорости и квитанции на оплату платной дороги у Stavanger в Норвегии, после чего можно с полным основанием заявить - Скандинавский Полуостров закрыт!

В помощь путешествующим приведём некоторые факты и цифры, которые, надеюсь, помогут организовать собственное самостоятельное путешествие.

Виза
Выезжая в цивилизованный мир через Латвию, мы, тем не менее, делали визу в Посольстве Королевства Норвегия. Норвегия, Швеция, Финляндия и Латвия (если кто-то не в курсе) являются странами Шенгенского договора, и для их посещения нужна одна виза. Требования к шенгенской визе стандартные:
- Фотография
- Медицинская страховка с покрытием не менее 30000
- Страховка на автомобиль. Мы делали в ВСК: Зарубежная ОСАГО, называемая "Зелёная Карта", делается минимум на 14 дней и стоит порядка 1600р на Скандинавию и является обязательной, но мы ещё и расширили действие своего полиса КАСКО, докупив за 1500р пакет МКАСКО, действующий в тех же странах
- Бронь мест проживания: в случае с кемпингами это представляется затруднительным, достаточно написать в пару из них, получить ответ, что место под палатку небронируемо, и представить это в посольство, они в курсе того, что кемпинг не даёт брони.
- Маршрут путешествия
- Справку с работы
- Выписку со счёта в банке.
- Сбор (1500 рублей).
Настоятельно рекомендуем пользоваться норвежским онлайновым визовым порталом: в этом случае Вы скорее всего сможете, ехидно улыбаясь, пройти мимо толпы с бумажками, занимающими очередь за час до открытия дипмиссии (только предупредите охранника. что Вы есть в списке по записи). Визу выдали буквально на следующий день.

Деньги
Гордые Шведы и Латвийцы оставили свою национальную валюту, Шведскую Крону (SEK) и Латвийский Лат (LVL) соответственно, не поддавшись на всеевропейскую аферу с Евро. Норвежцы, плевать хотевшие на единую Европу, используют Норвежскую Крону (NOK). Финляндия же стала одной из первых стран, принявших в обращение ЕВРО (EUR). В Белоруссии нац. валюта - белорусский рубль.

Ниже приведены средневзвешенные курсы валют на момент начала путешествия:
1 BYR = 0.09 RUB
1 LVL = 62 RUB
1 SEK = 4 RUB
1NOK = 5.1 RUB
1 EUR = 45 RUB
В Белоруссии с кредитками беда. В Швеции и Финляндии принимаются практически повсеместно. В Швеции кредиткой можно платить даже в газетном киоске.
В Норвегии кредитные карты мировых систем распространены широко, но иногда могут возникнуть проблемы с их использованием. Мы до конца так и не выяснили, с чем это связано, но основные подозрения пали на систему Bank Axept (http://www.bankaxept.no/). Насколько мы выяснили, это некая межбанковская организация, разработавшая свой стандарт и правила аутентификации платежей по банковским картам, и теперь карты делятся на "норвежские" и "международные". Нам говорили, что в торговых точках, где на двери размещён логотип этой системы, наши международные карты не примут, однако на деле это не так. Но в паре мест мы всё-таки "попали" под запрет и не смогли купить то, что хотели (в том числе, в супермаркете в Trondheim).
Полная стоимость поездки на двоих, включая еду, жильё, транспорт, бензин, страховки, визы, сувениры и всё-всё-всё составила около 120 000 рублей.

Дороги
После въезда в Белоруссию и до выезда из Финляндии у нас ни разу не "брякнула" подвеска машины.

В Швеции и Финляндии отличная система магистралей (Е) с двухполосным полотном. В Финляндии на трассах встречаются знаки, ограничивающие скорость 120 километрами, в Швеции такого, к сожалению, нет, поэтому приходится держать стрелку спидометра у 100-110. В Норвегии скорость ограничена 90-100 на некоторых Е-шках, 80 на дорогах общего пользования, 50 в населённом пункте и 30 в плотно населённых городах. В Финляндии и Швеции скоростные ограничения аналогичны нашим.

В Норвегии системы контроля превышения скорости встречаются нечасто, они всегда отмечены, и лучше притормозить, так как штрафы просто драконовские (NOK400 за превышение на 5 км/ч !!!!!). В Швеции бывают засады на трассе, однако нам они не встретились. В Финляндии также ситуация контролируется камерами. Следует обратить внимание, особенно неопытным водителям, что все камеры отмечены и не надо пугаться стоящих вдоль дороги автоматических метеостанций - камеры, которые на них установлены, предназначены не для того, чтобы Вас штрафовать.
В Норвегии широкополосных магистралей немного - большинство дорог (класса ниже Е) имеют по одной полосе в каждую сторону, а дороги низшего класса (трёхзначный индекс) и вовсе имеют одну полосу для движения в обе стороны, с карманами для разъезда. Вы наверняка встретите на своём пути множество тоннелей, большинство из которых имеют по одной полосе в каждую сторону. В тоннелях разрешён обгон, ограничение скорости действует такое же, как на трассе, если не указано иное. Готовьтесь, что тоннель может быть от 50 метров до 25 километров (длина указывается при въезде). Асфальт везде идеален, а грунтовки плотно укатаны.

На норвежских региональных трассах (RV), особенно в горных районах, встречаются т.н. Ferist - железные решётки, лежащие поперёк дороги (мы так поняли, что это замена дюкерам, установленным в местах пересечения дороги временным водотоками), они также отмечены. Нельзя не сказать и о лосях. В Норвегии это не так актуально, как в Финляндии и, особенно, в Швеции, где ежегодно регистрируется немало случаев столкновения с дикими животными.

Когда будете делать Шенген в Норвежском посольстве - возьмите у них бесплатную карту дорог Норвегии - отличное издание, с ценной фактической информацией на обороте. Нам эта карта здорово помогла.

Вождение и водители:
Белорусы - очень вежливые водители, всегда, если видят, что ты быстрее, пропускают, съезжая на обочину. Шведы на своих SAAB и VOLVO любят быструю езду, но при этом максимально корректные водители. Норвежцы за рулём - спокойные и рассудительные, обгоняют аккуратно, не лихачат, машину вести с такими соседями по дороге - одно удовольствие. Финны уже ближе к нам - обгон справа это норма, скорость превышают, но дорожного хамства мы не заметили. Стоит отметить, что аварийной сигнализацией для выражения эмоций пользуюся из всех перечисленных только Шведы и Белорусы, причём Шведы в качестве спасибо "моргают" по очереди левым, а затем правым указателем поворота.
С мая по сентябрь на дороги страны выползают тысячи кэмпервэнов (домов на колёсах), размером от "Газели" до "Икаруса". На узких горных дорогах довольно частое явление - так называемые "паровозы" из автомобилей, которые ползут хвостом за медленным кемпервеном какого-нибудь немецкого пенсионера, и не имеют возможности его обогнать, так как дорога не позволяет даже разъехаться двум встречным легковушкам. Вообще, автомобильные путешествия у норвежских пенсионеров - занятие традиционное, многие, достигая пенсионного возраста, покупают себе дом на колёсах и отправляются в путешествие.

Копы:
Сказать нечего, почти не видели (!). В Норвегии встретились две полицейские машины в Stavanger и Oslo, но и те следили за спокойствием туристов в центре городов.
В Helsinki наблюдали работу патрульных и постовых, обеспечивавших перекрытие территории при пожаре в доме на той же улице, где стоял наш хостел. И всё. Никаких постов и засад на дорогах.

Бензин
В Норвегии средняя цена топлива марки 95 составляет около 12.3 NOK за литр (65 рублей). Представлены компании Shell, ESSO, YX и Statoil (мы заправлялись в основном на нём).
В Швеции (Statoil, Shell) и Финляндии (Neste) бензин стоил от 40 до 50 рублей за литр. Особенно понравились Финские заправки Neste, которые уверенно проникают и в Россию.
В Латвии широко представлен Lukoil.

Транспорт
Транспортная система Швеции, Финляндии и Норвегии очень развитая. Налажено железнодорожное сообщение внутри стран, а SAS и многие другие авиакомпании предлагают сотни маршрутов полёта. Также есть несколько автобусных компаний, осуществляющих междугородние перевозки.
Что касается Вашего личного автотранспорта, то он должен быть в исправном состоянии и иметь страховку. Особо отмечается необходимость постоянно ездить с ближним светом фар и рекомендуется брать с собой запасные лампы, иначе штраф. По слухам, финские копы вообще могут отправить Вашу машину на технический осмотр, если у них возникнут подозрения в том, что в ней что-то неисправно.
Хотя, судя по тому, какая рухлядь с российскими номерами встречается с финской стороны границы, пустят Вас хоть на копейке, хоть на Камазе, хоть на праворульной Toyota.
Отдельно нужно сказать про паромы: в Норвегии дороги довольно часто неожиданно заканчиваются паромной пристанью. Имейте с собой наличные, а то, возможно, придётся искать длинный и утомительный объезд. На всех паромах есть туалеты, на некоторых - точки питания. Сервис достаточно высокого качества, цена соответствующая.

Жильё
В Норвегии нам встретились (пока что) самые дорогие на нашей памяти хостелы. Мы считаем откровенным грабежом бекпеккера цену US$105 (NOK670) за номер без удобств. В среднем, цена в хостелах и небольших частных гостиницах и B&Bs колеблется в районе NOK600-800. Места под палатки в Норвежских кемпингах стоят от 150 до 300 NOK, в зависимости от популярности и уровня кемпинга. Большинство кемпингов работает только летом (как и некоторые хостелы) и предлагают деревянные домики, по цене от NOK500 и до бесконечности. В Норвегии кемпингов огромное количество, так что проблем с местом где поставить палатку нет (более того, согласно закону об общем доступе к природе - Вы можете поставить свою палатку практически в любом месте на срок до 3 дней).
В Швеции и Финляндии цены несколько ниже: в Швеции домик в кемпинге начинается от 500 SEK, а место под палатку от 200SEK. В Финляндии место в кемпинге стоит 16-25EUR, а номер в хостеле от 50EUR.
Пока не переизданы книжки LP, мы рекомендуем, в среднем, прибавлять 5-15NOK, 10-25SEK и 5-10 EUR к указанным ценам на жильё.

Еда
Поскольку изначально стояла цель сделать путешествие максимально бюджетным, мы взяли с собой газовую горелку и кучу консервов, включая готовые супы, которыми там и питались. Местная еда (в основном хлеб, вода, салями и картофельный салат) покупалась в супермаркетах (в Норвегии есть несколько сетей, например COOP, SPAR и др.). В городах супермаркеты открыты по будням до 9-10 вечера, в сельской местности обычно до 7 вечера. В кабаки и рестораны мы не ходили, однако, нам сообшили, что попробовать традиционную норвежскую кухню настолько дорого, что сами норвежцы её не жалуют, предпочитая фаст-фуд (многочисленные кебабные и Grilli-Kiosk доступны повсеместно).
В Швеции и Финляндии также нет проблем с покупкой провизии.

Алкоголь
В Норвегии весь алкоголь крепче 6 градусов продаётся за совершенно нереальные деньги в магазинах государственной монополии, которые так и называются - Vinmonopolet (http://www.vinmonopolet.no). Обычное пиво можно купить в супермаркете (кроме воскресения) или баре, причём цены одинаковые. Норвежцы варят вполне сносный лагер и неплохие креплёные горькие сорта (6-7%).
В Швеции всё, что крепче 3.5 градусов, также распространяется только через госмонополию - Systembolaget (http://www.systembolaget.se - ищите зелёную вывеску), которая очень ограничена по времени работы магазинов. Не стоит бросаться на стоящий в супермаркете Heineken и прочий ширпотреб, так как содержание спирта в этом пиве искусственно снижено до 3.5%. В сельской местности, где Systembolaget нет, от его имени действуют сетевые супермаркеты, о чём должна сообщать соответствующая надпись на входе. Основные марки пива производит Spendrups (http://www.spendrups.se/).
В Финляндии также есть государственная монополия - магазины со звучным названием Alko (http://www.alko.fi). Пиво продаётся до 9 вечера, а на улицах довольно много товарищей, занимающихся алкоголизмом. Очевидно доминируют два производителя - Lapin Kulta (www.lapinkulta.fi) и Sinebruhoff Oy (http://www.sinebrychoff.fi/). Также невероятно популярен слабоалкогольный коктейль джин-тоник компании Hartwall (http://www.hartwall.fi), который местная молодёжь пьёт вёдрами.
Возрастные ограничения на продажу алкоголя очень строгие, особенно в Норвегии.

Аборигены:
Норвежцы и Шведы поголовно говорят на Английском, Финны впрочем тоже. Латвия живёт русскими туристами, поэтому проблем с непониманием тоже мало. Про Белоруссию вообще молчу.

Полезные ссылки:


Норвегия:

http://www.webcamsinnorway.com/ - Веб-камеры Норвегии

http://www.stavechurch.com/ - Норвежские Ставкирки

http://www.flaamsbana.no/ - Фломская железная дорога

http://www.turistveg.no/ - портал о "туристических дорогах"

http://www.visitnorway.com/ru/ - Официальный туристический портал

http://www.visitnorway.com/ru/VN/Map/ - неплохая, но немного медленная веб-карта (но зато список топонимов, нанесённых на карту, просто огромен).

http://www.norvegia.ru/ - Сайт "Норвегия в России"

https://selfservice.udi.no/VisaPortal/Defau...?epslanguage=EN - Визовый портал Королевства Норвегии

Другие страны:

http://www.visitfinland.com - Туристический портал Финляндии

http://www.sweden.se - Туристический портал Швеции

http://www.latviatourism.lv/ - Туристический портал Латвии

В дорогу:

www.lonelyplanet.com - лучшие англоязычные путеводители

http://www.oanda.com/ - неплохой онлайн-конвертер валют

Транспорт:

http://www.rgline.com/ - паромный оператор в Ботническом заливе

http://www.tallink.com/ - один из крупнейших паромных операторов на Балтике

www.autopass.no - портал системы платных дорог Норвегии

http://www.fjord1.no/en/ - крупнейший местный паромный оператор Норвегии

http://www.vr.fi/fin/ - Финские железные дороги

http://www.nsb.no/home/ - Норвежские железные дороги

http://www.sj.se/ - Шведские железные дороги

http://www.flysas.com/ - Scandinavian Air System

Опыт аналогичной поездки в 2008м:

http://flat112.ru/travels/norway08/index.html


ФОТОАЛЬБОМЫ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ:


НОРВЕГИЯ

http://photofile.ru/users/ermonya/96144423/

или

http://picasaweb.google.ru/Ivan.Ermoshkin/NORWAY#



Швеция

http://photofile.ru/users/ermonya/96144370/

или

http://picasaweb.google.ru/Ivan.Ermoshkin/SWEDEN#



Финляндия

http://photofile.ru/users/ermonya/96144404/

или

http://picasaweb.google.ru/Ivan.Ermoshkin/FINLAND#



Латвия

http://photofile.ru/users/ermonya/96144355/

или

http://picasaweb.google.ru/Ivan.Ermoshkin/LATVIA#



Спасибо всем, кто дочитал.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ЭТО ЗДОРОВО!

Сволочь ты, ermonya! Нельзя так над людьми издеваться в разгар рабочего дня!

Ну извини))))) а в рагзар выходного это и читать никто не станет) темка потеряетсо , а поделиться есть чем)

Скопирую в Избранное. Посмотрел фотографии - *потерял рассудок*

Мягко сказано!!!

Супер! Молодцы! Очень красиво и отчет шикарен, теперь захотел и в Норвегию:)

ЗЫ. Самостоятельно путешествовать на самом деле очень классно, я в августе ездил в Хорватию на Мегане. Теперь вот уже в Чехию зимой хочу, затягивает:)

здорово, завидую белой завитью

как вокруг света прочитал, даже лучше. очень полезный и подробный отчёт о путешествии , и очень красочно всё описано.
Вообще Норвегия это моя мечта детства, я туда мечтал как выросту перееду жить. К сожалению пока не реализовал эту мечту, да и вряд ли удастся, а вот совершить поездку можно всегда.

Автотуризм затягивает, эт точно. Одно "но", европа окончательна зажралась, и лично мне, по карману тока кемпинги (ну иногда хостелы). А зимой, даже мягкой центральноевропейской - холодновато в палатке....
Мне тут шальная мысля закралась в голову: оказывается на собственном авто можно из Москвы доехать до Фарерских Островов и далее до Исландии!
Самый простой вариант: Москва-Питер-Турку- паром до Копенгагена, оттуда идёт автомобильный паром до Шетландов, Фарер и До Рейкъявика, обратно через Берген (Smiryl Lines какойто). Во поездочка была бы! ))))

Супер! Нереально классный отчет!

Ermonya а скандинавы как думаешь с чужой шенгенкой к себе пустят?

конечно пустят!

Ну смотря где. В Чехии недорогие отели, а вот я был в Хорватии, там тоже все очень дорого, просто неоправданно я считаю.

Почем 3-шки например ?

личный опыт: цены на дабл в хостеле за ночь (иногда с удобствами):

Эквадор, перу - $8
Южная Африка - $20
Англия - $70*
Новая Зеландия - $50
Финляндия - EUR75*
норвегия - $105*
Франция - EUR60
США - номер в мотеле в среднем $40 (в хилтоне сингл с кингсайзбед - около $110)

* - Товарищи совсем охренели

Класс! фотки шикарные а текст ещё ниасилил )))
Ермоня, получилась поездка действительно бюджетной? Сколько денег ушло на человека? Стоит заморочиться на такое?

Это что то совсем дешево для Франции .. не встречал там такого ..

В Германии - да, за 63 Евро останавливался - но там с водой чудо было ! )))))))))))

Вышло около 110-120 тыщ на двоих за всёвсёвсё.
На чём могли сэкономить но не получилось:
1) хостелы и мотели - если бы жили в палатке всё время - тыщ 15 экономии.
2) некоторые достопримечательности типа Flamsbana (туристическая железка - 4 тыщи руб экономии)
3) майка русенборга (гыыыы - 4 тыщи) Вот уже потенциально минус 20 тыщ.
4) паром из турку дешевле, можно евро 40-50 сэкономить.
5) забить на музеи и кататься только по природе - ещё тыщ 10 экономии)))

У нас не стояло задачи максимум ужать бюджет, просто смотаться подешевле и поинтереснее))

Там у меня в конце ссылка - ребята в прошлом году ездили, но они больше катались, доехали аж до Нордкапа. У них вышло по 45 тыщ на нос (20 дней). Ну у нас по 60 тыс примерно вышло на 16 дней. Но мы в душе транжиры)))))

ОДНОЗНАЧНО ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ СТОИТ!!!

ё...бл...оху...КРАСОТИЩА

Спасибо!
Впечатлило..., по доброму позавидовал и порадовался за Вас!

С Уважением,
Серж

Классный обзор! Думаю это (В Исландию на пароме) вам будет интересно))

Хочу в отпуск, в Норвегию!

Планирую ехать на неделю перед НГ в Прагу. Средний ценник: 270-300евро на двоих.

СуперОтчёт и суперфото
спасибо

Полностью присоединяюсь. Правда, прочел пока бегло, но..... ТАКИМ отчетом просто поражен.

+1 Ваня, сЮка, просто издевается! Видимо, на диктофон наговаривал, чтоб не забыть!

Ну мы обычно когда с супругой куда-то мотаемся, вечером каждого дня сидим где-нить под пиво записываем в блокнот что видели и делали) а тут не получалось - то в темноте надо палатку поставить, то после очередного серпантина вырубались едва дойдя до койки и т.п. Только в заготовленном маршруте помечали что удалось посмотреть, а что нет.
Как приехали - вооружились картой, книжкой и маршрутом и за неделю написали))
Мы вообще любим писать о том где были) Но не обо всём успеваем написать.
Мы мне даже ЖЖ завели (хотя в приниципе не перевариваю блоговедение), чтоб была площадка куда выкладывать рассказы)) - http://kaihopara.livejournal.com/
Несколько человек уже воспользовались нашими дневниками, в частности по Зеландии. Спасибо говорят)))

ГРАБЁЖЖЖЖ!!!!

Вот что за 2 секунды выдал LP
Цены за дабл за ночь
Только по старому городу:
Budget примерно EUR60 (4 хостела)
Midrange - 130EUR (7 отелей)
TopEnd - 180EUR (Hotel Josef)

По моим прикидкам - издание прошлогоднее. Так что +5-10 EUR

Кому нада - давайте адрес, скину главу из путеводителя с контактами отелей.

ай молодцы !
вот это отдых !
это ж надо решиться на такую поездку

отличный отчет !
завидую ...

Полностью поддерживаю! Очень информативный, подробный и красивый отчет!)))

Отчет - чемпион форума!
Решено, летом гружу Газель клубникой и - в Норвегию!

Ваня БРАВО Завидую всей красно-белой завистью. Жду когда малой подрастет и тоже по европам... Читал вчера уже почти ночью с телефона, потратил больше часа

Тоже вот собралсо в Норвегию на НГ.
ermonya!
Будут вопросы, поможешь?
Мы правда на лыжах покотатьси, развеяться так сказать.

В Тулу, да со своим самоваром? )))))



Не вопрос!
Большая часть полезной инфы и советов уже выложена в отчёте.
Могу обеспечить дорожными картами, местными брошюрами, которых там набрали в избытке и отличным путеводителем.
Зимой хорошо, только один минус - им лень чистить большинство живописнейших горных дорог и они их просто наспросто закрывают до весны.
PS
Тебя подкупила активная рекламная политика Норвежского совета по туризму в Москве? Они молодцы, продвигают свои горнолыжные курорты по телеку, на билбордах, в журналах. Образец грамотной рекламной политики в сфере туризма!

2 января выезжаем в сторону Хельсинки (далее сильей в Стокгольм). Как дороги в это время года в России?

А хз)) думаю E95 в норме будет. Мой близкий друг каждую зиму мотается на сессию в СПБГУ из Москвы. Говорит 160-180 на его калибре с низкой посадкой даже по новгородчине без проблем зимой можно ехать.

Ну тогда нормально.

Имхо расслабиться не получится. Запасись незамерзайкой, а то у нас она уходила однажды галлонами.

Спасибо за интересный отчёт! Сам собираюсь в Норвегию махнуть на машинке. Очень уж хочется увидать фьорды и километровые скальные туннели.



E95 - это уже давно как на Киев из Питера , а М10 будет в норме при условии, что не будет снегопада и не околонулевая погода. В снегопад дорогу не чистят, потому колея и с обгонами очень осторожно. Если к 0, то жидкости незамерзающей литров 15 не помешает. Новгородчину починили - самое жуткое и узкое место на Новгородской объездной ликвидировали этой осенью.


На трёхполосных участках (Новгородская обл.) стоит быть очень осторожным с обгонами, чтобы не попасться за встречку. ДПС пасут круглосуточно. На Валдае в гололёд осторожнее с фурами - сзади лучше не пристраиваться, он может буксануть на подъёме. Тогда обоим сидеть в кювете. :( В Ленинградской области не стоит пугаться вертикальных столбиков на разделительной. Кажется, что они бетонные, на самом деле пластиковые. У тех, кто впервые видит это творение наших дорожников волосы встают дыбом (я когда первый раз их увидел - было так же). И свежая новость - Тверским гайцам выдали радары на треноге, которые устанавливаются удалённо от автомобиля ДПС. Летом такие были только у московских. :( Потому в пределах видимости знаков конца населёнки без нужды топить не стоит. По скорости в населёнке лучше вообще ориентироваться на дальнобйщиков (если рации нет).

Все четко и правильно описал. Молодец. Похоже частенько мотаешься?

 Я в основном до Новгорода, на Москву раз в год где-то, да вот батя - дальнобойщик. 

Спасибо. Учтём, судя по прогнозу, будет около 0.

Вот летом-то как раз эти радары на треногах были у Тверских Гайцев. У Новгородских и подмосковных не было.
Они их ставят обычно в начале разделительной, прикрывая вертикальной разметкой или в кустах справа, реально не заметно! меня раза два или три могли засечь на превышении, но везло, продавцы полосатых палочек были заняты другими нарушителями.
Иногда место засады настолько стандартно, что IGO ссо скачанными Speedcams верно предсказывало ловушку. Будет полезно обзавестись

Ох, здорово. Надо подбить семейство на подобную экспедицию.