Началось все еще в октябре 2007 года с вопроса «а не поехать ли в Бретань» к холодному океану и фьордам. Ну а почему бы и нет? И вроде как начали готовиться, оценив стоимость вояжа. Не помню по какому поводу, но где-то через месяц возник вопрос, «жалко, что не можем поехать в Новую Зеландию…». А почему бы и нет, подумалось мне. Где-то в течение недели были изучены вероятные варианты перелета, включая маршруты с несколькими пересадками на разных а/к. Ну и началось детальное планирование поездки.
Сначала поездка планировалась на 16 дней и только на Северный Остров, но затем планы несколько изменились и в итоге мы провели в стране вулканов, южных альп, киви и таутар полных 25 дней.
К сожалению, этого оказалось мало, т.к. чтобы как-то осмысленно посмотреть только Южный остров, по нашим прикидкам надо месяца полтора. Честно говоря, на Северном острове кроме вулканов, геотермальной зоны и северной оконечности острова смотреть особенно не чего, но как бы то ни было на это у нас ушло почти 10 дней.
Детали и фото отчет всего путешествия я приведу ниже, но со временем, т.к. впечатлений и мыслей накопилось за время поездки огромная масса, а изложить их пока не хватает времени. Именно поэтому, с вашего позволения, я буду дополнять свой рассказ новыми деталями и описаниями маршрутов.
Начну же с общих заметок о стране как таковой.

Кстати Новой Зеландии, а именно городку Te Anau можно присвоить титул самой удаленной точки встречи меган-клуба. Там 12-01-2009 имел удовольствие встретитьс и познакомится с нашим одноклубником.

Новая Зеландия. Общие заметки.
Зачем же вообще люди ездят к "черту на рога" за 17,000 км от дома? Мы для себя решили, что мы едем отдыхать от суеты, едем смотреть и наслаждаться тишиной, чистотой и природой Новой Зеландии...

Сонная страна
Первым культурным шоком стал режим работы всех магазинов, учреждений и т.п. в Новой Зеландии. Это реально сонная страна. Ранее 9-00 – 10-00 не открывается фактически ничего. Позже 17-00 не работает фактически все (исключения составляют только рестораны, у которых в расписании значится «10-00 till late»).
Круглосуточных аптек нет даже в крупных городах. Так вот в Данедине вечером понадобилась аптека – нашлась одна дежурная, работающая до 22-00 (подвиг для НЗ), рядом с местным госпиталем. Аптеки (Pharmacy) в НЗ заслуживают отдельного упоминания. В аптеках НЗ помимо препаратов первой необходимости продается косметика, солнцезащитные очки, сувениры и много прочих вещей, имеющих к медицине не самое прямое отношение. Во многих аптеках ничего серьезнее колдрекса или нурофена можно просто не найти. Мы понадеялись, что сможем при необходимости купить в НЗ одноразовые контактные линзы. Не тут-то было. Во-первых все что связано с глазами и оптикой в аптеках там не найти. Надо искать либо окулиста, либо отдельный магазин оптики (Optimetrist). Культуры одноразовых линз там нет вообще. Линзы изготавливаются на заказ. В итоге линзы купить не удалось.

Страна-колхоз
Вторым культурным шоком и главным и, наверное, единственным разочарованием стало следующее: фактически вся НЗ поделена на множества пастбищ, выпасов и т.п. Все они огорожены сотнями тысяч километров проволоки. В итоге проехать к понравившимся видам и местам фактически нигде нельзя, а испытывать крепость местной соли и меткость фермера хотелось не очень. Оградок нет только в заповедниках и национальных парках.

Страна, затерянная во времени
Если вы считаете, что Россия – страна, где много подержанных машин – посетите НЗ. Здесь просто кладезь автораритетов. Здесь ездит фактически все начиная с авто выпуска 20х-30х годов 20го века (их кстати не мало), очень много старых (60-70х годов) шеви, фольцвагенов. Современных авто мало, в основном все сосредоточены на северном острове. Что особенно поразило – в НЗ много французских машин (в основом пежо и ситроен, встречается и рено). Видели раритеты от феррари и порше – у нас таких уже и не найти. На северном острове видели группу родстеров, стилизованных под 30е года.
Музыка (радио) – почувствовали себя на границе 80х и 90х годов ушедшего века.
НЗ – действительно какой-то законсервированный и затерянный во времени мир.

Ниже - пара примеров того, чем наполнены дороги Новой Зеландии..

Это на Южном острове можно считать в глубинке (хотя сам остров - это примерно как у нас за Уралом)..

А это в самом групном городе Новой Зеландии - Окленде:


Но встречаются и вполне современные близкие нам по духу железные кони (откуда не понятно):


Вождение
Вождение в НЗ – особое «удовольствие». Начнем с того, что движение – левостороннее. Дополняется это тем, что полоса движения в НЗ на дорогах общего пользования несколько уже, чем у нас. На фривэях она почти такая же как у нас, а вот на остальных дорогах – ширина примерно 2.5 м. В виду горного и предгорного ланшафта дороги в НЗ извилисты, много затяжных серпантинов. Вождение особенно на дальние дистанции весьма утомительны. Именно поэтому вдоль основных дорог организованы зоны отдыха, кэмпинги и т.п. Поверьте, иногда бывает просто необходимо.

Нюансы правил
Скоростной режим на дорогах НЗ – 100 км/ч, если не обозначено иное. В городе – 50 км/ч. Если на въезде в населенный пункт не указан новый скоростной режим, то разрешено следовать с предыдущим, например 100 км/ч. В конце населенного пункта либо висит знак 100 км/ч, либо отмена ограничений, что равнозначно.
Что примечательно, в НЗ можно разворачиваться фактически везде, включая медианы и сплошную разметку. Исключение составляют явные знаки «разворот запрещен».

Полиция
На южном острове на полицейского можно нарваться только в 2-3 местах – в крупных городах и их пригородах. Чем местное население пользуется. Т.е. скоростной режим в 100 км/ч превышается, обгоны через одинарную и двойную сплошную также не редки. Однако, при всем этом на дороге царит взаимоуважение.
Замечено, что почему-то водители в НЗ фактически никогда не обгоняют через прерывистую и/или сплошную с прерывистой (правила это разрешают). Для обгона предпочитают ждать полосы обгона, которые обычно бывают раз в 5-10 км.
На северном острове полиции много – дежурят на основных трассах и съездах с мостов. Много кого ловят за превышение скорости. Собственно превышение скорости в НЗ – самое страшное нарушение после езды по встречке.

Платные дороги
На данный момент в НЗ есть только одна платная дорога, открытая 25-01-2009 – Northern Gateway. Удивил и несколько шокировал способ оплаты проезда. Оплачивается проезд в 2х местах перед въездом на платный участок дороги. Там установлены терминалы, где вводится номер авто, кол-во проездов по платному участку, после этого оплачивается (предоплачивается) необходимая сумма (для легковых – 2$, кэмпервэны – 4$, мотоциклы - бесплатно). При проезде камеры считаю номера и обработают ваш проезд. Можно проехать в кредит – главное оплатить проезд в течение 3х дней иначе оштрафуют.
Такой метод оплаты удивил, особенно из-за того, что очереди на терминалах оплаты были не маленькие. Правда для владельцев сотовых телефонов НЗ предусмотрена возможность оплаты путем звонка на выделенный номер.

Дороги
Дороги ровные с хорошим покрытием, правда бывают и заплатки. На асфальтовых дорогах привычная разметка, выполненная краской, дополнена катафотами по бокам дороги, также катафотами обозначена и продольная разметка дороги (разделительные полосы, медианы и т.п.).
В НЗ боковые дороги часто бывают без асфальтового покрытия, т.е. уплотненная грунтовка, посыпанная мелким щебнем, т.н. «concealed road».

Парковки
В крупных городах парковки в НЗ фактически везде только платные при этом с ограничением по времени парковки (от 15 до 480 минут). За соблюдением оплаты парковки и ее времени следят специальные служащие. Штрафы за нарушение времени парковки выписываются нещадно (нам повезло – не поймали ни одного штрафа за все время). В крупных городах обычно есть платные многоэтажные паркинги (Wilson или принадлежащие муниципалитету). Стоимость парковки там варьируется от 2NZD/час или 10NZD/сутки до 8NZD/час или 40NZD/сутки (видели такое в Окленде). Дешевле, но не всегда возможно, оставлять машину на муниципальном паркинге.
В деревнях и маленьких городах можно парковаться на обочинах или специально обозначенных местах.

Культура вождения
Новозеландские водители культурнее не в пример нашим соотечественникам – никому в голову не придет подрезать, втиснуться или не пропустить перестраивающегося коллегу. Кстати в ПДД Новой Зеландии есть целый пункт, посвященный тому, как следует вести себя, когда два потока сливаются в один. Там сказано, что «в этом случае наиболее эффективно, когда за одной машиной из первого потока встраивается одна машина из второго (эффект молнии-застежки)».
Однако, всегда есть «но». Тот, кто в путеводителях писал о том, что пешеход в НЗ – главный участник движения просто не был в НЗ. На дорогах пешеходов пропускают не чаще чем, скажем, в Москве в час пик.
Дальнобойщики – это отдельная каста. Такое впечатление, что их основная масса в НЗ – выходцы из России. В отличие от Испании или Франции, где большегрузы не стесняются пропускать более быстроходный транспорт, здесь фуры пилят со скоростью 60-70 км/ч ровно до полосы обгона, где разгоняются до положенных 100 км/ч из-за чего обогнать их без превышения крайне затруднительно.
Встречаются (правда крайне редко) и вовсе уникальные водители. Мне вот такой (такая) встретилась по пути на Cape Reinga (крайняя северная точка Новой Зеландии) перед городом Whangarei. Девушка индийской крови ехала на Daihatsu Sirion то разгоняясь до 50-60 км/ч, то замедляясь фактически до 30 км/ч. Ехала просто загляденье как – то фактически полностью уезжая на обочину, то выезжая на полкорпуса на встречную полосу. Хвост за ней скопился огромный. Мы ехали третьими после нее, поэтому имели «счастье» наблюдать за этим действом, как говорится, из партера. Изрядно намучившись таким рваным темпом езды, и, наконец, увидев знак о том, что полоса обгона (Passing Lane) через 400 метров, мы приготовились к обгону. Не тут-то было! Это создание разогналось до не мыслимых для нее 90км/ч и поехало ровно по разметке так, что ни справа ни слева обогнать ее не было никакой возможности. Вспомнив изрядно подзабытый русский сленг, пришлось вернуться в очередь. Правда к счастью, метров через 300 после того, как закончилась полоса обгона, началась прерывистая разметка, где мы наконец-то избавились от этого «водителя» (в смысле обогнали).
Самое забавное, что в отличие от водителей-соотечественников, никто не обгонял по встречке и не сигналил, выражая накопившееся негодование. Все терпеливо ждали возможности обогнать легальным способом.

Погода
Погода в Новой Зеландии загадка синоптика. Само собой на северном и южном островах погода различна. Загадка в другом – в виду больших горных массивов страна поделена на западную и восточную климатические зоны.
Так восточная часть южного острова – засушлива, дневная температура (во время нашего пребывания) была от 17-25С, ночная - 15-17С.
Западная часть южного острова – дождлива, покрыта густыми, часто не проходимыми, лесами. Там намного прохладнее (особенно в южной оконечности альп). Так в районе Те Анау и Манапури дневная температура где-то 15-20С, ночная – 7-10С. И это в разгар лета (по-нашему июль-начало августа). Дожди здесь абсолютно не предсказуемы. Туча может появиться из ниоткуда. Если продвинуться севернее по западному побережью, то температура повысится не значительно – здесь основную роль играют ветра Тасманова моря (тихого океана). За все время нашего пребывания на западном побережья море штормило, дули очень сильные ветра. Прибой был такой, что мысли зайти в воду пропадали сами собой (высота волны – 1,5-2 метра).
Летом в горах запросто может выпасть снег, чему мы были свидетелями. Так проснувшись в Wanaka утром 20 января, мы обнаружили, что горы за озером покрыты снегом, хотя вечером его там не было.
Днем на не высоких (до 1500-1700м) горных перевалах мы несколько раз попадали в тучи, где либо идет очень холодный дождь, либо мелкий град. Бортовой компьютер машины показывал внешнюю температуру +5С. У подножья перевала Crown Range в Wanaka температура была +26C. Собственно не удивительно, почему ночью летом в горах может выпасть снег.
Северный остров лишен ярко выраженных горных систем, поэтому температура там ровнее, осадков (исключая Northland) меньше. Во время нашего пребывания дневная температура колебалась в границах +28-32С, ночная не опускалась ниже 18С.
Northland северного острова похож на западное побережье южного острова. От основной части острова его отделяет относительно высокий перевал. В Northland шли дожди и фактически все время небо было затянуто то тучами, то плотными облаками.

Язык
Язык НЗ – английский, но с очень специфическим диалектом. Привыкли к нему, прямо скажем, не сразу. Ближе всего это к британскому диалекту, но с сильным собственным оттенком.

Методы оплаты
Оплачивать товары и услуги в Новой Зеландии можно фактически любыми возможными легальными способами, а именно, наличными, банковскими картами, дорожными чеками и т.п. Расчеты ведутся только в национальной валюте - новозеландских долларах (NZD). Обмен валюты производится только в банках, при этом необходимо удостоверение личности (прямо как у нас). Курс обмена примерно равен устанавливаемому на валютной бирже (с небольшими девиациями).
Большинство банков в Новой Зеландии работают с 10(11) до 16(17) часов. Банки не работают по воскресеньям и праздникам.
Терминалов оплаты картами в НЗ нет разве что только в туалетах и то, потому что они общественные и бесплатные. Вообще банковской картой можно расплатиться даже в такси, не говоря уже о стационарных заведениях. Надо понить о том, что банки-эмитенты пластикой карты обычно взымают комиссию за конвертацию валюты счета карты в иную валюту (в данном случае в NZD), так, например, у Citibank - это 4.5% от суммы операции.

Связь и Интернет
В Новой Зеландии мобильная связь представлена двумя операторами: Vodafon (GSM) и Telecom (CDMA).
С мобильной связью в Новой Зеландии - "не фонтан". Из-за больших горных массивов и весьма не ровного ландшафта покрытие на Южном острове очень не равномерное, с большим количеством мертвых зон. Юго-восток острова (Fiordland) практически лишен связи (по-крайней мере GSM). Аналогично, связь практически отсутствует на всех горных дорогах и проходах через южные альпы.
На Северном острове связь значительно лучше, но и там тоже есть большие мертвые зоны, например, в районе вулканов Tongarino, Ruapehu и Ngauruhoe.
С доступом в интернет в Новой Зеландии все значительно лучше. Фактически в любом торговом центре, отеле и аэропорту есть точки беспроводного доступа (WiFi). В самом крупном городе Новой Зеландии, Окленде (Auckland), городская служба WiFi работает на улице, т.е. доступ в интернет можно получить, например, сидя на пирсе или в любом другом месте.
Доступ через WiFi где-то бесплатный, но в основном платный. Стоимость варьируется от 2NZD (за час) до 24NZD (в месяц).
Чтобы получить доступ к платной точке, достаточно зарегистрироваться на их домашней странице, указать способ оплаты (карта или мобильный телефон и т.п.). После этого Вы получаете доступ на оплаченное время.

Отели и проживание
Являясь в большой степени туристической страной, Новая Зеландия предлагает самые различные виды размещения и проживания для туристов от крайне дорогих отелей с ценой до 2000-3000NZD за ночь до самых простеньких хостелов (общежитий) со стоимостью койко-места 15-20NZD за ночь. Между двумя этими крайностями огромная масса самых разных видов и возможностей размещения.
Надо заметить, что понятия «гостиница», «мотель» и т.п. сильно отличаются от их привычного для европейца и россиянина трактования. Так, например, мотель или motor lounge (ночлег для водителей) в Новой Зеландии – это не приют дальнобойщика, наоборот, уровень комфорта этих заведений даст фору многим европейским отелям 3-4 звездного рейтинга.
Так в мотелях, где останавливались мы, были полноценные кухни с небольшим холодильником, большие двухместные кровати, просторные ванные с джакузи или spa.
В отелях, которые сами по себе предполагают еще более высокий уровень комфорта по отношению к мотелям, типы номеров также сильно отличаются от привычных нам. Так, например:
- «Double», т.е. номер с двойным размещением – это чаще всего двухкомнатный номер, обязательно с кухней или набором для разогревания пищи и приготовления кофе и чая, скорее всего со Spa или джакузи, туалетом, с двумя двухместными кроватями.
- «Apartment», т.е. номер-апартаменты – это номер с гостиной, одной или двумя спальнями, кухней с небольшим холодильником, ванной со spa или джакузи, туалетом.
- «Studio» - это привычный в понимании россиянина гостиничный номер с ванной, туалетом, одной двухместной (king или queen bed) или двумя одноместными. Однако и здесь есть принципиальное отличие от европейского стандарта гостиничных номеров – здесь обязательно будет либо чайные принадлежности, либо кухня с небольшим холодильником.
Справедливая стоимость номера в мотеле или отеле (не ниже 3х звезд) Новой Зеландии составляет примерно 130-180NZD (2300-3500 руб) за ночь. При этом обычно стоимость номера не превышает 155NZD.
В Новой Зеландии есть несколько крупных гостиничных сетей, основавших отели в крупных городах. В городах и поселениях поменьше содержание отелей и мотелей является семейным бизнесом. Поэтому хозяева этих заведений весьма учтивы и дружелюбны.
Стоит отметить, что отели и даже мотели в Новой Зеландии найти можно не везде, а также следует заблаговременно (3-4 месяца вперед) бронировать номера в отелях туристических центров, т.к. как показала практика номера в отелях этих городов остаются вакантны не более часа.
Кроме упомянутых выше отелей, мотелей и хостелов (backpacker lodge) в Новой Зеландии есть масса возможностей остановиться на ночлег вне городов и поселений. Так там очень распространены так называемые «Farm Stay» и «BnB (Bed and Breakfast)». По сути это одно и тоже – вы останавливаетесь на ферме или частном владении на ночь или несколько. Обычно указатели на подобные заведения стоят прямо на дороге. Часто написанные на щите фанеры обычной краской.
Стоимость пребывания в таких заведениях несколько выше, чем в мотелях и обычно составляет 150-250NZD за ночь. Но здесь в отличие от мотелей в указанную стоимость включено питание, которое готовят хозяева.
Кстати бронирование отеля в Новой Зеландии является необходимым условием получения визы. Правда бронирование не подразумевает оплаты, а только номинальное подтверждение по электронной почте.
Для особенно «подорванных» путешественников есть еще один способ проживания – аренда camper-van (дома на колесах). Компаний, предоставляющих такие дома на колесах в Новой Зеландии – масса. К слову сказать, это очень популярный вид перемещения и проживания. В этих домах на колесах, естественно, есть кровать, небольшая кухня (на газовом баллоне). Душа нет, но зато специально для домов на колесах есть стоянки, где можно зарядить или обменять газовый баллон, зарядить аккумулятор, сходить в душ, постирать грязное белье. Стоит такая стоянка примерно 20-70NZD за ночь в зависимости от места самой стоянки.


Маршрут
Южный Остров

Основной маршрут поездки по Южному острову выделен синим.



В процессе редактирования и дополнения...

Дорога туда
Вот наступил долгожданный день отбытия в Новую Зеландию. Легкий морозец и ясное рождествеское небо (07-01-2009) обещало удачный и беспроблемный перелет. После непродолжительной регистрации и контроля ручной клади мы пошли ожидать посадки на борт. За 40 минут до планируемого отбытия началась посадка в B777-300 компании Emirates. Вылетели точно по расписанию – в 16-50. До Дубая (первого стопа) 5 часов. Дремлем, смотрим фильмы на персональных мониторах...
В Дубай прибыли на 20 минут раньше расписания. На автобусах нас доставили из самолета в недавно построенный терминал 3, где мы, не желая ехать в предоставленный а/к отель, пошли в зону Duty Free. Здесь нам предстояло провести 11 часов. Поначалу это казалось хорошей идеей, но обойдя несколько раз магазины и кофейни, на 7м часу ожидания, все отчетливее ощущалась переоценка собственных возможностей.

Вылет в Мельбурн
Наконец-то дождались начала посадки в A340-500, следующий в Окленд через Мельбурн. Тут не обошлось без сюрпризов. Вместо того, чтобы выдать нам посадочные талоны и отправить на борт у нас забрали паспорта, сказав, что «необходимо скорректировать какую-то информацию». В итоге не мало потрепав нам нервы отсутствием каких либо деталей о происходящем нам вернули паспорта и посадили на борт последними (за пару минут до отбытия). Нам предстояло летать почти 13 часов до Мельбурна.
Раскладка аэробуса удобна: 2-4-2. Сидим как раз справа у иллюминаторов.
Спать, спать, спать…
На длительных перелетах в Emirates каждому пассажиру полагается мешочек с предметами первой необходимости: повязкой на глаза, шерстяными носками (чтобы можно было снять обувь), одноразовую зубную щетку и маленький тюбик зубной пасты. Забота о пассажире ощутима и приятна.

Мельбурн (транзит)
В Мельбурне по правилам из самолета выгоняют всех, при этом необходимо забрать все свои вещи. Самолет убирают, раскладывают новые пледы и подушки. Подавляющая часть пассажиров сходит в Мельбурне, в транзитную зону а/п направляется человек 15.
Полтора часа транзитной остановки пролетели быстро. Успели выпить кофе и посмотреть сувениры в местном Duty Free. Нас, транзитеров, первыми пригласили в ставший уже почти родным самолет. Остальную часть самолета заполнили японцы.
Ура, осталось 3,5 часа и мы в Новой Зеландии.

После взлета раздают иммиграционные карты, в которых необходимо заполнить информацию о себе, цели и продолжительность визита, а самое главное, что ввозится в НЗ, особенно, растительного и животного происхождения.
Категорически запрещено ввозить растения, фрукты, семена и сувениры из дерева, кожи и кости. Запрещено ввозить ножи с автоматически открываемыми лезвиями. Больше всего удивило, что беспошлинно в НЗ можно ввести предметов для личного пользования на сумму не более 700NZD. Очевидно, что у любого туриста в багаже стоимость вещей существенно больше этой суммы. Оказалось, если сказать, что вещи уже пользованные, то они не считаются.
Запрещено в Новую Зеландию ввозить оружие и ножи за исключением перочинных. Номинально запрещено ввозить медиа-носители с содержимым, нарушающим авторские и смежные права. Но кто ж проверит то...

Здравствуй, Новая Зеландия
Новая Зеландия предстала перед нами длинным скалистым берегом северного острова, вынырнувшего из облаков на снижении в а/п Окленда. На снижении была небольшая болтанка. На персональных мониторах было видно как приближается торец полосы а/п Окленда. Аэробус A340-500 заходил чуть выше глиссады (об этом говорили 3 белых прожектора PAPI (Precision Approach Position Indicator), видимых на мониторах), с несколько большей скоростью. Пришло ощущение приближающейся жесткой посадки. Вот минули торец ВПП, точку посадки; одну, вторую, третью отметку, еще немного и коснулись (нет, шмякнулись на полосу). Реверс и скрежет тормозов основных стоек, выруливание в предпоследнюю рулежку с четырехкилометровой полосы. Выдох пилота, сообщавшего несколько дрожащим голосом о прибытии в а/п Окленда. Здравствуй, долгожданная Новая Зеландия.
Вышли из самолета – длинный светлый коридор с установленными вдоль стен мусорными баками и требованиями выбросить запрещенные к ввозу в Новую Зеландию продукты и товары растительного происхождения и угрозами неприятностей в виде тюремного заключения или штрафа до 100,000NZD. Ввозить запрещено любые фрукты, овощи, семена и т.п. Также запрещено ввозить любые изделия из дерева, иных растений, изделия из кости и т.п.
Вышли в большой зал паспортного контроля. К стойкам протянулась длинная змейка из новоприбывших туристов. Дружелюбные (в отличие от наших теток на КПП) служащие иммиграционного контроля принимают путешествующих вместе парами. При необходимости сами исправляют неточности в заполненной иммиграционной карточке. В паспорт ставят штамп – разрешение на пребывание. На штампе вручную вписывают дату, до которой надо покинуть Новую Зеландию. Нам разрешено быть в Новой Зеландии до 09.02.2009 включительно. Весь процесс иммиграционного контроля занял две минуты – мы идем получать багаж.
После посадки прошло минут десять, а багаж уже на ленте. Вот бы нашим грузчикам поучиться такой оперативности. У багажных лент снуют служащие с собачками, призванными вынюхивать фрукты, растения и прочую еду.
Получили багаж. Дальше карантин, т.е. контроль багажа и ручной клади на всякого рода запрещенные к ввозу предметы.
У нас досмотрели ботинки в багаже на предмет наличия «вражеской» земли и растительности на подошве. Ничего не увидели и отпустили на выход.
Ну вот мы официально в Новой Зеландии, Окленде. На улице +27С и это после -17С в Москве. Жарковато, снимаем джинсовки, закатываем рукава.
Теперь надо перебраться в терминал внутренних рейсов (Domestic Terminal). Это оказалось просто – следуем синей линии и через 5 минут доходим до нужного терминала. Первым делом – переодеться в более легкую и свежую одежду. Почти 35 часов перелета дают о себе знать. Дальше – регистрация на наш рейс до Данедина через Крайстчерч. Хотя до рейса еще почти три часа – лучше сделать все заранее.
Здесь все не привычно – нет стоек регистрации и сдачи багажа, нет соответствующего персонала. Здесь царит принцип самооблуживания. В центре зала стоят весы, где можно взвесить свой багаж. Вес не должен быть более 25 кг. Рядом стоят электронные терминалы регистрации, где по номеру билета и/или резервирования выдаются посадочные талоны и бирки для багажа. Наклеив бирки на чемоданы, сами кладем их на транспортер. Все мы зарегистрированы на рейс до Данедина через Крайстчерч. До пункта назначения нам лететь еще 3 часа.
Идем на посадку на рейс до Крайстчерча.


{Выгуливаем Боинг}



Наш B737-300 подруливает к терминалу минут за 15 до времени вылета. За 10 минут пассажиры размещены в салоне. Взлетаем точно по расписанию, как и положено автобусу (всего между островами 6-7 рейсов в день). Взлетаем, как и положено данному типу, – свечкой. На борту 2 стюардессы. После набора высоты разносят тарелки с местными сырами и вино. Мелочь (лететь то всего 1 час 20 минут), а приятно. Садимся с ходу с 90 градусным поворотом с 20 градусным креном влево и довыпуском механизации в довороте перед ближним приводом. Посадка мягкая с «притиранием» к полосе. Говорю же автобусы – думаю пилоты могут садиться в этом а/п с закрытыми глазами.
От Крайстчерча нам еще где-то час лететь до Данедина (Dunedin). Выйдя из самолета, направляемся к двухэтажному грязнокоричневому зданию – терминал внутренних рейсов. Классический региональный аэропорт. Здесь даже не стали проверять ручную кладь. Идем к выходу на рейс до Данедина. Лететь нам на двухвинтовом ATR-72-500. Объявили посадку. Для прохода к самолету, стоящему на поле, надо поднести к считывателю штрих код на посадочном талоне, чтобы пассажир был «посчитан». Идем к самолету, грузчики вручную грузят багаж в заднюю дверь самолета. Необычно.
Самолет узкий с раскладкой по четыре кресла в ряду, но кресла здесь кожаные и более широкие, чем в магистральных лайнерах. Нашим пилотом оказалась женщина. Вырулив на ВПП, самолет, резво разбежавшись, также неожиданно резво стал набирать высоту. Лететь еще где-то час.
Пункт назначения нашего, уже почти 43-х часового перелета, встретил нас дождиком, начавшимся минут за 15 до посадки, из-за чего наш ATR-72 немного потрясло на заходе.
Восемь часов вечера 09 января 2009, мы приземлились в а/п города Dunedin, наконец-то завершив наш 43-х часовой перелет из Москвы в Данедин. Ну, здравствуй, Южный остров. Как и полагается в региональных аэропортах, самолет остановился на перроне, метрах в 50 от входа в терминал. Этот путь пришлось проделать быстрым шагом под накрапывающим дождиком. Не жарко. Вошли в пустынный терминал – вокруг 20 летевших с нами пассажиров, 4 таксиста и собака. Тишина давит на уши.
Получили багаж и направились к ближайшему таксисту. Сказали, что нам надо в Данедин (Dunedin) и были приглашены к стоявшей у дверей терминала Toyota Camry. Дядечка-таксист погрузил наши чемоданы в багажник и мы поехали в наш первый новозеландский отель – The Quality Cargills Hotel. Ехать до Данедина около 30-35км. Вот они знаменитые холмы, усыпанные овцами. Овец много, не смотря на усилившийся дождь, они продолжают истреблять траву на огороженном проволочным заборчиком (высотой 60-70см) пастбище. Через 20 минут мы в отеле. Забрав чемоданы и заплатив таксисту 80NZD, пошли регистрироваться. Регистрация заключалась в утвердительном ответе на вопрос «Вы – такие-то и России?» и получении ключей от номера.
Номер оказался двухкомнатным – гостиная с диваном, столом, холодильником и необходимыми чайными принадлежностями (электрический чайник, чашки, коробочка с чаем и кофе); спальня с двухместной большой кроватью и обогревателем. В холодильнике – пакетик сливок. Ванная комната большая с установленным обогревателем и spa.
Все, всем спать – завтра надо получить машину в Europcar и начинать изучение новозеландских просторов.

Класс, просто здорово.
Жду продолжения....

Суперрр!

Просто здорово и обалденно!!!

мед мануковый пробовали?

А то!
Он там самых разных сортов и цветов ...
И даже ободрались в кустах мануки...

А еще там очень дешевые устрицы - 20-24NZD (около 400-450 руб) за 12 шт...

Спасибо! Очень интересно! Тем более, что я сам не равнодушен к Новой Зеландии по некоторым причинам...

Замечательно! Ждем продолжения!!!

Добавлен раздел "Отели и проживание" в первом посте.

Дэн, ты журналистом работаешь?! Так всё интересно и складно...
Кста, ты цены пишешь в новозеландских доларах А какой курс к рублю?

Не поверишь, к журналистике не имею никакого отношения - я технарь. Вернее "бизнес-аналитик" АСУ.

Цены - в Новозеландских долларах. Валюта сильно волатильная, т.е. когда мы приехали туда в январе курс колебался в районе 17.30 - 17.50 руб.
Когда улетали в феврале - был в районе 17.80-18.00 руб. Сейчас что-то в районе 19 руб.

Ясно. А бензин скока стоит?

Дизель стоил 1.03 - 1.10 NZD
Бензин (91) - 1.40 - 1.60.

Там заправляются в основном 91 (unleaded). По крайней мере мне рекомендовали заправлять Outlander XL именно 91м бензином.

Актуальные данные: http://www.pricewatch.co.nz/

Можно ли повторить вслед за мнгими приезжающими из российских мегаполисов, что НЗ (и Австралия тоже) - дыра и деревня?
Кстати, жители НЗ на втором месте по иммиграции в Австралию, как ни странно. А вовсе не индусы и не китайцы, как может показаться неискушенному в статистке человеку. Туго в НЗ с работой, да и вообще край мира, вот и едут. Австралия тоже не центр вселенной, но зато почти как дома, а возможностей больше. Ну типа как в Москву из Винниц

Ден, ты с Игорем встречался?

Я помахал самолету снизу. Судя по посту, их из аэропорта не выпускали. Да и к тому же я не в Мельбурне, хотя побухать туда частенько летаю.

Надо было "Стингером" или "Иглой" салютовать!

Ну спасибо!
Нам и без этого "замечательную" посадку в Окленде устроили.

Я встречался не с Игорем, а с ermonya.

Кстати транзитная виза нам позволяла провести по 3 дня (72 часа) в Австралии по пути туда и обратно...
Выйти-то нам было в принципе можно, но очень не хотелось прерывать перелет и хотелось поскорее добраться до места назначения.

Ну писец. Можно распечатывать,подшивать под названием " Путеводитель для посещающих Н.З." это пока,думаю продолжение будет ещё интереснее ,более художественнее.
Ребёнку на ночь буду читать.

Ну я же написал САЛЮТОВАТЬ, а не сбивать!


Прикольно так 17000 км встретиться...

А если бы еще и на своих машинах с клубной символикой... М-м-м-м-м.......

Ну так пойди от такого салюта, захватившего тепловое излучение 4х двигателей, потом уйди.

Ну крутанул бы "бочку" или "мертвую петлю"... Всё ж пассажирам разнообразие!

Ну что Денис, куда будем смотреть после НЗ? Предлагаю в сторону Южной Америки)))) в связи скризисом, другого направления я наверное уже не потяну)))

Жду продолжения рассказа)

У меня троякое желание:
- с одной стороны хочется детальнее исследовать южный остров (уж очень много пошло мимо)
- с другой хочется съездить в Чили
- с третьей - всегда хотел посмотреть на лед Антарктиды с берегов Аргентины (Ушайя)... Но в отношении Аргентины останавливает реальная опасность оттуда не вернуться (место опасное и криминогенное).

Но пока ранее зимы 2010 не готов ехать куда-либо...

Продолженние рассказа обязательно будет (даже с картинками)

" - с третьей - всегда хотел посмотреть на лед Антарктиды с берегов Аргентины (Ушайя)... Но в отношении Аргентины останавливает реальная опасность оттуда не вернуться (место опасное и криминогенное)"

Неправда. Изучив доступные мне источники я понял что это полный бред. Ты с Бразилией не перепутал? Вот там - опасно.
Во-первых туда ездила толпа моих друзей, которым я полностью доверяю. Вторая толпа летит туда на следующей неделе. LP грит что женщина одна может запросто гулять ночью по Буэносу и что Архентина - просто рай для белого путешественника.
Я тоже хочу в Ушуайу - самый южный город и на окресные ледники типа Перито Морено. А тажке на Игуасу, в Мендосу и город с режущим русских слух названием Ху###### (он же Жужуй). А заодно и Чили захватить.
На сам деле маршрут готов))))
Тока есть несколько но:
1) пока нет дешёвых перелётов
2) геморная виза - подтверждение брони отелей должно слаться в посольство напрямую (т.е. отели туда должны слать)
3) внутренние перелёты для иностранных граждан официально дороже в 2-4 раза. Дискриминация!!!!!

1. Iberia - Москва-Мадрид-Буэнос на двоих что-то около 150000 руб
2. в Аргентину вроде должен быть безвизовый въезд (по-крайней мере собирались ратифицировать).
3. Машина нам поможет.

Но меня пока дужит земноводное... Поэтому планирую следующую поездку на конец 2010, не раньше. Но основательно.

За 100 на двоих улететь без проблем. КЛМ, ЭРФРАНС, ЛЮФТГАНЖА, ИБЕРИЯ, ЛАНЧИЛИ и пр.
Ганжа даже даёт по 20000 билеты но не в сезон. Под новый год минимум 55 на человека, но есть.
2) безвизовой сделали бразилию. в чили и аргентину нужна виза
3) с машинами там не оч. большой выбор

2. Раз так, то кисло, т.к. судя по формальным требованиям - процесс получения виз не прост. Основное - оф. приглашение.
3. да и машины на сколько я помню дороже, чем обычно... Но без машины я путешествовать разучился

В аэропорту или авиакомпании?

А то так описаны взлеты и посадки - чувствуется знание предмета.

Нет, в софтверной компании, связанной с телекомом.
С описываемым предметом действительно несколько знаком, но вне основной работы

Dennis, а регбийный матч там не посетил? Если нет, то зря, Новая Зеландия - мекка мирового регби, плюс знаменитая хака - боевой танец племени маори, исполняемый регбистами перед матчем. Очень впечатляет.
P.S. Я, как бывший регбист, многим бы пожертвовал, лишь бы сходить на матч новозеландской сборной по регби. Э-эх...

Нет, сорри, не посещали.
Зато в каждом пабе и ресторане имели возможность смотреть трансляции игры All Blacks в основном с командой ЮАР...

День второй
Проснулись как-то на удивление рано – на часах 7-00 утра. Спать не хочется совершенно. Умываемся, одеваемся, пьем чай. Часам к 8-30 пошли на ресепшн вызвать такси. Такси приехало через 3 минуты – не ожидали такой оперативности. Поехали обратно в а/п Данедина в офис Europcar получать зарезервированный Nissan X-Trail. Приехали рано – пришлось минут 30 ждать пока откроется офис. За это время успели понять, что заказанного Nissan X-Trail мы не получим, т.к. его просто не было на стоянке.
Наконец открылась стойка Europcar, после заполнения документов мне выдали ключи от Kia Sorento EX. Я даже немного расстроился – думал, что бензиновый двигатель этого агрегата меня разорит. Но делать нечего – пошел принимать машину. Завел, и огорчение сменилось радостью – двигатель дизельный. Дизель стоит в полтора раз дешевле бензина – 1.03NZD за литр (около 18 руб). Похоже нам досталась топовая комплектация – с кожаным салоном, люком, парктроником, круиз-контролем, ESP и даже электрической регулировкой сидений.
Немного покатался по парковке, чтобы привыкнуть к машине. После механической коробки – левая нога так и норовит нащупать сцепление, а попадает, естественно, на тормоз. Пару раз чуть не впилившись лбом в руль, уговорил левую ногу не участвовать в процессе вождения. Вроде дела стали налаживаться. Выехал с парковки. Слава богу – машин нет вообще. Как-то сразу поехал по правильной – левой полосе. Хорошо, что взял автоматическую коробку – страшно представить, что было бы на механике. Машина широкая, дороги уже, чем у нас. Времени, чтобы приноровиться к ширине дороги ушло много – хорошо, что в НЗ широкие обочины.
Приехали обратно в Данедин. Ох уж эти дороги и ширина машины – чуть не снес зеркало какому-то автобусу – габариты джипа не чувствую. Надо срочно привыкать.
Поехали искать какой-нибудь супермаркет, чтобы купить еды и прочих гигиенических принадлежностей, т.к. из Москвы решили не брать ничего тяжелее зубных щеток.
Надо заметить, что города и поселения в Новой Зеландии устроены по принципу городов в США, а именно: большинство магазинов, кафе, пекарен и т.п. находится на главной улице города и ее ответвлениях. В принципе в центре города может находиться какой-нибудь универмаг (например, New World или 4 Squares). В спальных районах – нет почти ничего, кроме, собственно, домов. В ближайшем пригороде сосредоточены большие супермаркеты, такие как Park’N’Save и Warehouse. Первый – самый большой продуктовый ритейлер в НЗ, второй – продает все от посуды, одежды и сувениров до стройматериалов.
Это сейчас просто рассказывать, а оказавшись в незнакомом городе, стоило определенного труда все это розыскать. Хорошо, что был с собой GPS с картами New Zealand City Navigator 2009 от Garmin. С помощью него нашли ближайший универмаг. Заодно по пути заехали в офис продаж Vodafone и купили пару предоплаченных сим-карт, чтобы подешевле перезваниваться внутри НЗ и звонить в Москву. Две сим-карты с 5NZD на каждой обошлись в 70NZD. Зарегистрировавшись на сайте Vodafone, получили еще по 10NZD в качестве бонуса.
В магазине были неприятно удивлены с одной стороны тем, что знакомых торговых марок фактически нет, с другой – тем фактом, что цены практически на все товары, кроме некоторых видов еды, раза в полтора-два выше, чем в московских Ашанах. В итоге необходимые продукты, крем от загара (самый мощный), салфетки, зубная паста и принадлежности для бритья обошлись около 150NZD (примерно 2900 руб). Продуктов правда хватило дня на три, поэтому заложенная в бюджете поездки суточная норма на питание в 200NZD (на двоих) превышена не была.
Стоит заметить, что по итогам всей поездки, средняя суточная сумма на питание оказалась близкой к 80-100NZD на человека.
Забросив купленные продукты в номер, выехали к Moeraki Boulders – множеству шарообразных валунов, разбросанных на побережье океана. Ехали аккуратно и не быстро, т.к. к дорогам и машине пока не привыкли, плюс с интересом рассматривали окрестности. Не смотря на чистое небо и яркое солнце, температура за бортом была всего +17С – не жарко.
Вот, наконец-то, мы в первый раз увидели Тихий океан. Океан нас встретил умеренным бризом (30-40 км/ч). И без того не высокая температура воздуха упала еще на пару градусов. И это в разгар Новозеландского лета (по-нашему: июль–август). Какая же мощь скрыта в океане! Это по настоящему ощущаешь, когда видишь на длинном песчаном пляже стволы огромных деревьев, лежащих в 100 метрах от линии прибоя, когда не самая большая волна, захватив, пытается сбить тебя с ног и утащить в океан. Вода в океане очень холодная – желание купаться было отбито первой же волной. Песок на океанических пляжах мелкий – почти пыль, что в сочетании с ветром является определенной опасностью для фото-аппаратуры. Вечером потребовалось немало времени, чтобы избавить объективы и матрицу камеры от этой вездесущей напасти.
Еще минут через 20 добрались до Moeraki Boulders. Что тут скажешь – на фотографиях он выглядит существенно привлекательнее, чем в жизни. Впечатление от и без того не самого значимого по красоте места окончательно было испорчено огромным количеством туристов.







Проведя какое-то время на пляже, решили возвращаться и поехать в Nugget Point – место более дикое, находящееся километрах в двухстах на юг от Moeraki Boulders.

Дорога к Kaka Point и Nugget Point лежит через множество не больших городков. В городе Balclutha, повернув против воли GPS навигатора на дорогу к Kaka Point, оказались на узкой пустынной, покрытой заплатками дороге. После Kaka Point асфальт исчез вовсе и началась гравийная дорога с множеством мелких неровностей (стиральная доска, как это у нас зовется). Ехать по такой дороге до Nugget Point около 30 км. Хорошо, что взяли джип – хоть трясет не сильно, но ехать быстрее 40-50 км/ч стремно. Снова выехали на побережье – Willsher Bay.

Панорама Willsher Bay

Здесь все не так как в Moeraki Boulders – над океаном рваная облачность, широкий песчаный пляж в океан уходит острыми камнями, дует сильный бриз, пахнет разлагающимися водорослями и моллюсками. На пляже в огромных количествах роятся чайки и прочая морская птица. На песке (все таком же мелком) разбросано огромное количество не знакомых раковин и водорослей, вынесенных приливом. Водоросли – что-то вроде огромных ламинарий. Нашли обрывок такой ламинарии шириной более 60см, длиной более 2х метров и толщиной сантиметра два. Явно длина этого лепестка была не менее 5ти метров, а то и больше. Впечатлило.
Сколько же на пляже раковин – различных форм и видов. В первый раз здесь увидел местную достопримечательность и средство заработка местного населения – Paua Shell. Из осколков этой раковины, отличающейся ярким бирюзовым перламутром, делают кольца, браслеты, ожерелья и всякого рода мозаики. Да чего только не делают. Продают и сами раковины, отполированные и покрытые лаком. Стоят такие раковины от 15NZD до 50NZD (крупные).

По пляжу там и тут носятся пернатые, а особенно впечатлительные черные птички с красным клювом, похожие на куличков, бегая парами, непристанно кличут, заглушая свист бриза и шум океана.


Для тех, кто решил не рисковать ходовой своей машины, здесь есть последний поворот в цивилизацию – поворот к городу Owaka. Дальше – только вперед по узкой гравийной дороге, местами переходящей в серпантин к Roaring Bay и Nugget Point. Хорошо, что очень не много машин едут до Nugget Point, т.к. встречный разъезд на этой дороге – отдельное удовольствие.

После Short Bay дорога начинает подъем, начинается небольшой серпантин. Ехать приходится очень аккуратно, ожидая, что из-за следующего поворота покажется встречная машина. Внизу на скалах народ собирает выброшенные приливом раковины Paua.
Не далеко от Nugget Point расположена смотровая площадка для наблюдения за пингвинами и морскими львами – Roaring Bay. Можно спуститься на сам пляж. Перед спуском стоит стенд с предупреждением о том, что морские львы умеют кусаться и обязательно воспользуются этим умением, если к ним приблизиться. Истинная правда, хорошо, что на земле они не так проворны как в воде. В этот раз, правда, на пляже не было никого. Перед спуском к смотровой площадке стоит био туалет со всеми необходимыми принадлежностями, включая жидкое мыло и бобину туалетной бумаги (и это в такой-то дыре).
После Roaring Bay установлен знак, предлагающий водителям с не большим опытом вождения воздержаться от дальнейшего пути. Как и полагается, игнорируем предупреждение – едем дальше. До Nugget Point рукой подать.

Дорога уперлась в проволочный забор – мы добрались. К самому маяку, установленному на этом мысе, ведет тропинка. С тропинки свернуть нельзя – с одной стороны отвесные скалы, с другой – такой же отвесный обрыв (метров 200 до океана). Где-то на полпути к маяку замечаю внизу какую-то возню – на скалах лежат морские львы со львятами. Смешные – думал они больше и брутальнее. Растущие на побережье деревья сильно пригнуты к земле – сказывается постоянный бриз с океана. Деревья с густой, колючей, и фактически непролазной кроной. Мы прозвали их «поролоновые деревья», т.к. их кроны издалека выглядят как надорваный поролон. Пробраться через заросли этих деревьев – пустая трата времени.



{Сам маяк}


{Скалы под маяком}


Проведя некоторое время у маяка, возвращаемся к машине. Надо ехать домой – время уже почти 18-00. Чувствуем, что простыли.
В Данедин вернулись часам к девяти вечера. Я пошел на решепшн, чтобы узнать где находится круглосуточная аптека (ну должна же быть такая в городе с населением больше 150,000 и своим университетом). На меня смотрят как на ненормального. Нету, говорят у нас такого. Вот недалеко, у госпиталя, есть дежурная аптека – работает до 22-00, а так - идите к доктору. Ну спасибо хоть на этом – пошел в аптеку искать лекарство от простуды.
Аптека оказалась дежурным аптечным киоском. Мило пообщавшись с фармацевтом, поинтересовавшимся откуда я. Узнав, что из Москвы, и что у нас на дату нашего вылета было аж -17С, он посочувствовал. Оказалось, что его наставник из Сербии, и что тот немного говорит по-русски.
Итог дня – поняли, что дальше ездить по местам из путеводителя – пустая трата времени.
Надо что-то менять в принципе нашего пребывания.

День третий
Наступило 11-01-2009 – наш третий день в Новой Зеландии. По утрам все также прохладно – где-то +7-10С. Понимаем зачем в ванной установлен обогреватель и активно им пользуемся.
Решили, что сегодня по местам, указанным в путеводителе, не поедем. Попробуем провести день по принципу «куда выведет дорога». Снова едем в сторону Nugget Point. Проведя какое-то время на Willsher Bay, сворачиваем в сторону Owaka. Здесь ремонт дороги – трясет. Пейзаж – холмы и скалы, много овец, все огорожено проволочными заборчиками. Сегодня теплее, чем вчера – за бортом +19С. Почти лето.
Немного проехав по дороге на Owaka, встретили указатель на залив Каннибалов (Cannibal Bay). Заинтригованные названием, сворачиваем на очередную гравийную дорогу – до залива 16 км. Дорога петляет среди пастбищ, местами переходит в размытый по краям серпантин. Едем медленно и аккуратно.
Выехали к заливу – стало совсем тепло (+25С), но из-за бриза жара не ощущается. Здесь длинный песчаный пляж ограничен справа и слева скалами. Скала справа – профиль лица (каннибала). Судя по всему, именно этот профиль и послужил основанием названия залива.



Океан такой же холодный, но прибой, разбивающийся о риф где-то в дали, до пляжа доходит ровной волной. Правда волна эта забегает вглубь пляжа метров на пятьдесят. Вода кристально чистая, в дали глубокого бирюзового цвета.

Проходя мимо двух больших камней, чудом не наступили на двух морских львов, гревшихся на солнце. Смешные. Вопреки ожиданиям, львы (самец и самка) оказались не очень большими – длиной примерно с рост взрослого человека. Правые передние ласты обоих львов были помечены пластиковыми бирками. Львы позволяли подходить к себе метра на 3-4 и не обращали внимания на суету вокруг себя ровно до тех пор пока кто-то не пытался подойти ближе, тогда один из них вскакивал и, раскрыв рот, демонстрируя клыки и зубы, прогонял нарушителя «зоны безопасности». Здесь мы провели часа два или три.









{Водоросль}


Вот она прелесть отступления от путеводителя – на пляже не было практически никого, не считая 3-4х человек, которые достаточно быстро уехали.
Едем дальше. По пути следуем по указателю к каким-то (название не помню) водопадам. Припарковав машину на стоянке, идем по тропинке через лес к досчатой площадке к небольшому водопаду. У растений, растущих вдоль тропинки, бережно установлены таблички с их местными труднопризносимыми и не всегда благозвучными названиями.





Минув Owaka и еще какое-то количество мелких поселений, снова выехали к океану – Papatowai Scenic Reserve. Здесь открывается вид на близлежашие мысы и заливы. Вдоль очередного пастбища, спускающегося к самому океану, сохранен лес тех самых «поролоновых деревьев».
Мы попытались спуститься к океану вдоль ограды пастбища по опушке этого леса. Начали спускаться – трава по плечи, деревья цепляются своими колючками за все, за что можно зацепиться. В глубине леса влажно и почти кромешная темнота, т.к. из-за чрезвычайно плотной кроны деревьев свет туда не проникает. Пройдя примерно половину пути, повернули назад, - дальше идти уже невозможно.





Решили проехать мыс, расположенный правее. GPS нас убеждал, что к нему есть дорога. Поехали. К большому нашему разочарованию – эта дорога оказалась дорогой на частную собственность, въезд на которую был закрыт очередными воротами. Делать нечего – едем дальше. Еще пару раз безуспешно попытавшись проехать к океану по боковым дорогам, обозначенным на карте GPS, решили бросить это занятие и ехать до следующего указателя на мыс или залив. Следующим таким указателем оказался указатель на Curio Bay, значит, едем туда.





Curio Bay оказался с одной стороны бухтой с песчаным пляжем, ограниченным скалами; с другой – скалами, омываемыми начинавшимся приливом и поросшими уже знакомыми гигантскими водорослями. В океан вдается высокая (метров 50-60) и плоская скала, на которой среди густой и высокой травы разбиты площадки для кэмпинга.







Прилив – это страшная сила скажу я вам. Залив, обращенный к океану, представляет собой множество отполированных водой валунов самого разного размера – от футбольного мяча до валунов размером с хороший джип. Внизу у воды колышутся огромные водоросли. Их длина действительно оказалась около 5ти метров. Солнце клонилось к горизонту, прилив усиливался. За время, проведенное нами на скалах, вода поднялась метра на полтора. Наступил закат. Небо окрасилось сначала в оранжевый, а затем в глубокий красный цвет. Прилив усилился. Вода уже накатывала и разбивалась о камни, по которым мы ходили часом ранее. Стемнело. Время около десяти вечера – пора возвращаться. Тем более, что до отеля километров двести пятьдесят по серпантинам.



Это наша первая ночная поездка в Новой Зеландии. Не прошло и десяти минут от начала обратного пути как на дорогу прямо под колеса вылетел заяц. Я не успел даже среагировать – минус заяц. Минут через пять – еще один. В этот раз я его заметил заранее. Ну до чего бестолковые создания! Бросаются прямо под колеса. В общем, пока не выехали на более-менее оживленную дорогу – от зайцев уворачиваться замучался. Из увиденного сделал вывод – зайцев в Новой Зеландии с избытком.

В отель вернулись уже за полночь – завтра уезжать в Те Анау (Te Anau) во Fiordland.

Ссылка на первую часть фото альбома

Дэн, всё-таки, ты сЮка! Опять работать не даёшь! блин.

Культура питания
Европейцы, приезжая в Новую Зеландию, забудьте о претензиях на изысканную кухню, а во многих местах на кухню вообще.
К чему это я? Все очень просто – культура питания в Новой Зеландии имеет мало общего с культурой питания Европы, России и тем более Азии. Она, как и многое в этой стране, находящейся на краю света, скорее похожа на культуру питания в глубинке США. Местные жители, здесь, в основном готовят и питаются дома. Здесь в виду не большой плотности населения, и относительно небольшого количества туристов, количество заведений общественного питания весьма не велико, а меню практически одинаково от ресторана к ресторану.
Иногда встречаются заведения, выбивающиеся из общей массы, но их мало. Так нам очень понравились два ресторана:
- Waxy-O-Shea's – ирландский ресторан-паб в Invercargill на Южном острове. Чтобы было понятно, Invercargill – это последний относительно крупный город на юге Южного острова. Дальше – только портовое поселение Bluff, Stewart Island, южный-ледовитый океан и Антарктида (до ледовой границы Антарктиды отсюда всего 2500 км). Так вот в этом южном форпосте цивилизации есть снаружи неприметный ирландский паб – Waxy-O-Shea’s с изумительными интерьером и, главное, меню.
- и The Drake’s в Whangarei на Северном острове. Этот ресторан запомнился креативностью весьма обширного шеф-повара.
Основу меню в ресторанах составляют мясные блюда, в некоторых местах (но как не странно не везде) подают местную рыбу. Во многих ресторанах вместо привычного картофеля используют его весьма сладкий новозеландский аналог – кумару (Kumara). В среднем обед/ужин в ресторанах Новой Зеландии стоит от 45 до 70NZD. Естественно стоимость обеда варьируется от места к месту и от заказанных блюд. Так, например, в упомянутом выше Waxy-O-Shea, стоимость обеда на двоих обошлась в 42NZD, а в «5th Wharf» существенно более туристического Queenstown – в 175NZD, правда здесь больше половины составила стоимость заказанного омара.
В Новой Зеландии во многих местах можно отведать тихоокеанских устриц. Дюжина (12 штук) таких устриц стоит не дороже 25NZD (450-500 руб).
Как выяснилось, в Новой Зеландии огромное количество тайских, китайских и малазийских ресторанов. Японские рестораны а-ла «суши» мы видели только в самом китайском, и, по совместительству, – самом большом городе Новой Зеландии – Окленде. Естественно, чем больше город, тем больше в нем ресторанов и различных кафе, пекарен и сетевых фастфудов, интерес к которым, к слову сказать, у многих отсутствует как класс.

Да, в Новой Зеландии есть пекарни (bakery), отрывающиеся в немыслимые семь часов утра даже в воскресенье. Самое распространенное в пекарнях – это:
- Слайсы (slice) – своего рода бисквитные пирожные с прослойкой из какого-либо наполнителя. Но при выборе пирожных следует быть внимательным к тому из чего они сделаны. Особенно «понравился» нам Ginger Slice (имбирный слайс) – жутко острая отрава. В среднем слайсы стоят не дороже 3.50 – 4NZD (65-75 руб.);
- Маффины всевозможных видов – классические, с сыром, со спаржей, с имбирем, с черникой, малиной или иными ягодами и т.п. В среднем их стоимость не превышает 2NZD (35-40 руб.);
- А также всевозможные закрытые пироги (Mince Pies), являющиеся почти визитной карточкой кулинарии Новой Зеландии. Эти пироги представляют собой начинку из какого-либо фарша, запеченного между двух формованных кусков теста. В качестве начинки здесь используется практически все, что угодно – от простого мясного фарша до яиц и местных грибов с труднозапоминаемым названием. В Новой Зеландии налажен промышленный выпуск таких пирогов, поэтому купить их можно практически в любом магазине. Средняя цена такого пирога, обычно не превышает 5-7NZD (100-130 руб).
- а вот сдобной выпечки в Новой Зеландии вы не найдете.

С алкоголем в Новой Зеландии все достаточно однообразно – в не специализированных магазинах продается только вино и пиво, для покупки крепких напитков необходимо найти ликерную лавку (Liquer Shop). Зато многие виды крепкого алкоголя здесь стоят в полтора-два раза дешевле, чем в московских Ашанах.
Алкоголь здесь принято потреблять в чистом виде. В основном это – пиво, эли, виски и водка в пабах, вина – в ресторанах. Наверное именно поэтому, судя по количеству социальной рекламы, алкоголизм – вторая беда Новой Зеландии после рака кожи и глаукомы.

Имейте в виду, что в основной массе ресторанов и иных заведений Новой Зеландии (даже в Окленде) в принципе не делают алкогольных коктелей. Зато, в отличие от цивилизованной Европы, здесь без труда можно найти любые ингредиенты для приготовления коктелей (если конечно умеете их делать).

Любителей кофе Новая Зеландия порадует возможностью потреблять этот напиток практически везде, в больших количествах и за весьма умеренную цену. Кофе-машины здесь установлены практически в любой пекарне, супермаркете или ресторане. Кроме этого, в крупных городах обоих островов встречаются филиалы сети кофеен Starbucks. В среднем капучино, латте в Новой Зеландии стоит не дороже 4-5NZD, большой (0.5 л) капучино в Starbucks стоит около 5-7NZD (100-130 руб). Классический черный кофе стоит около 3 NZD. Вы всегда можете попросить приготовить более или менее крепкий кофе. Крепость кофе здесь измеряется в шотах (shots) – объем стандартной порции приготовленного кофе. Вы можете увеличивать или уменьшать количество этих шотов в разумных пределах. Как и в любой цивилизованной стране в случае недовольства клиента ему бесплатно заменят сделанный заказ.

Вообще, принимая во внимание то, что в номерах отелей есть кухни, то проще и экономнее всего покупать продукты в крупных продовольственных магазинах и готовить еду в номере. Продуктовые супермаркеты в Новой Зеландии присутствуют практически в любом городе. Самые распространенные их них – Park’n’Save и 4 Squares. Купить здесь можно практически все, что угодно.

А вот курильщикам в Новой Зеландии будет не очень уютно. Привычного россиянину разнообразия марок сигарет здесь нет. Из известных марок здесь присутствуют только Marlboro и Camel, есть еще несколько местных и азиатских марок. Минимальная стоимость пачки сигарет составляет около 12NZD (220-230 руб.). Весьма эффективный способ борьбы с курением. Кстати замечено, что в Новой Зеландии очень не много курильщиков.

Видео ролик с просторов западного побережья Южного острова.
Залив Брюса (Bruce Bay) Тасманова моря.

Собственно, ролик.

Ролик получился большим - около 29 МБ, поэтому тем, у кого на работе трафик ограничен, рекоммендую смотреть дома.

Есть еще масса роликов с новозеландских просторов - со временем тоже выложу.

из сафари не открывается.в эксплорере какое то странное залипание в нижней трети экрана при зуммировании.

День четвертый
Пришло время покидать Данедин и двигаться дальше в изумрудный и пустынный край Новой Зеландии – фьордленд (Fiordland). Край действительно пустынный – на всей его территории всего несколько относительно не больших поселений. Изумрудный он потому, что, находясь на юго-западном побережье острова и будучи весьма гористой местностью, он принимает львиную долю осадков, из-за чего там буйствует разнообразная растительность, образуя трудно проходимые леса – фактически джунгли. В последнем нам пришлось убедиться на собственном опыте, но об этом позже. По нашим, и не только, ощущениям фьордленд – самый дикий и красивый регион Новой Зеландии. Мы очень пожалели, что запланировали на пребывание в нем всего 4 дня.

Дорога из Данедина в Те Анау заняла около 5 часов хотя расстояние между этими городами – около 300 км. Большая часть пути – уже ставшие привычными холмы с рассыпанными по ним овцами, оленями и, иногда, мерино (разновидность альпак). Вдали маячили манящие нас горы фьордленда. С каждым очередным пройденным участком пути они становились все отчетливее и выше. Километров за 70 до Те Анау мы пересекли по мосту одну из многочисленных в этом регионе горных рек и были до поражены чистотой воды в этой реке. Вода на столько прозрачна, что с берега видно каменистое дно на середине потока. Однако, по сравнению с тем, что мы увидели непосредственно в горах фьордленда, эта река была почти болотом.





Еще немного и на равнинно-холмистом ландшафте стали появляться невысокие скальные образования, чтобы их обогнуть дорога начинает петлять, значит, до места назначения осталось не далеко. Сильно огорчает тот факт, что все боковые съезды – частные владения, огороженные проволочными оградами. Вдруг оградки пропадают, и мы въезжаем в Red Tussock Reserve – достаточно большое пространство, поросшее большими шарообразными пучками желтоватой травы. Красным он назван потому, что в вечернем свете эта трава действительно приобретает красноватый оттенок. Из-за того, что место со всех сторон совершенно открытое там достаточно ветрено. Как выяснилось само место несколько заболочено, поэтому чтобы не угодить в холодную грязную жижу, приходилось скакать по кочкам этой достаточно высокой травы.
Как только закончилась территория Red Tussock Reserve, мгновенно появились оградки выпасов. Захотелось ругаться – страна-колхоз.







Чуть дальше начался очередной заповедник – Wilderness Scenic Reserve. Как и следует из названия, он представляет собой подножье скал, поросшее лесом. Т.к. времени было уже достаточно много, здесь мы останавливаться не стали – поехали дальше. Еще немного и мы таки добрались до Те Анау. Это на карте Те Анау выглядит большим. На самом деле это маленький уютный городок, расположенный на берегу одноименного озера напротив Южных альп фьордленда. Озеро это, как и все водоемы (кроме океанических бухт) Фьордленда - ледникового происхождения из-за чего вода в озере кристально чиста.

Атмосфера в Те Анау еще более убаюкивающая, чем во всей остальной Новой Зеландии – такое концентрированное спокойствие. В английском языке это ощущение лучше всего описывается словом «tranquility» – спокойствие, граничащее с забытьем. По утрам озеро представляет собой абсолютно гладкое зеркало, в котором отражаются горы, покрытые когда легкой облачностью, а когда тяжелыми дождевыми тучами. Вечерами на горы, а иногда и на само озеро, сползают облака.







Температура воздуха здесь не высокая – около 15-19С днем и 10-12С ночью. Поэтому, в номерах отелей установлены обогреватели, которыми по вечерам приходится пользоваться, чтобы окончательно не простудиться.
Местные пернатые создания совершенно не боятся людей, даже наоборот не упустят свой шанс выпросить свой кусок хлеба. Сам город – множество не больших отелей и мотелей, в основном расположенный рядом с озером. Главная улица города, на которой, как и во всех прочих городах Новой Зеландии, расположены магазины, кафе и четыре ресторана, протянулась метров на 600-800. Оказалось, что в Те Анау есть даже свой кинотеатр и библиотека. Остальную (большую) часть Те Анау занимают загородные частные дома весьма состоятельных новозеландцев. Земля и дома здесь стоят дорого – в районе 1,000,000 NZD и более. Но, как говорится, место обязывает. На пересечении главной улицы и Lakeside Drive находится единственный паб города – The Moose. Если хотите пива или чего-то крепче, то вам туда. Оказалось, что в Новой Зеландии варят несколько сортов собственного вполне достойного пива и эля. Самая известная местная марка – Tui.

Мы остановились в мотеле The Lakeside Motel в номере, обращенном как раз к озеру. Надо сказать, что это был самый уютный мотель, уезжать из которого очень не хотелось. Номер оказался весьма просторным, с полноценной кухней, а в ванной оказалось два душа. Здесь мы впервые столкнулись с «гениальным» изобретением (или просто анахронизмом) в части сантехники. Вместо одного, привычного всем нам, крана с горячей и холодной водой, здесь оказалось два – один с горячей, второй с холодной. При этом, как на зло, оба эти крана разнесены сантиметров на 30 друг от друга. В общем, процедура умывания в таком вот приспособлении оказалась весьма не тривиальной. Как выяснилось подобное издевательство весьма сильно распространено в Новой Зеландии, особенно в южных районах Южного острова.

{ Мотель }


{Номер мотеля}


В Новой Зеландии на Южном острове в подавляющем большинстве городов нет центрального отопления. Из-за этого в отелях в каждом номере стоят большие бойлеры, нагревающие воду. Горячую воду надо использовать с оглядкой на объем этого бойлера, иначе придется принимать душ в холодной воде. Это знание, как и многое другое в Новой Зеландии, пришло с личным опытом.

В 20-00 Те Анау «вымирает» - улицы пустеют, все, что не закрылось в положенные 17-00, закрывается. Небольшое количество людей можно встретить в еще работающем The Moose и на берегу озера. Собственно, здесь, в The Moose, и произошла историческая встреча членов Megane-Club'а на расстоянии почти 17,000км от Москвы. К 22-00 город пустеет окончательно. Только на берегу озера можно встретить несколько припозднившихся туристов и стайку местных сонных уток, размеренно покачивающихся в метре от берега на зеркальной водной глади озера.

Четвертый день окончен – завтра поездка в Milford Sound по дороге, отнесенной ЮНЕСКО к мировому наследию – Milford Highway.
Надо запастись силами.

Раннее утро (около 7ми часов) на озере Те Анау.

Ролик

Как будто сам туда съездил.

День пятый
В планах на сегодня значится поездка по Milford Highway, дороге отнесенной ЮНЕСКО к мировому наследию; посещение Milford Sound и подъем к горному озеру Lake Marian в районе Lower Hollyford Road. Как говорится, планов громадьё.

Ролик "дорога Milford Highway"


Т.к. по направлению в Milford Sound последняя заправка в Te Anau, заправили свой Kia Sorento под горловину. Он хоть и дизельный, но мало ли что. Ехать до Milford Sound около 100 км. Дорога пролегает по предгорью, которое достаточно быстро сменяется ущельями, по которым текут ледниковые реки. Сейчас в разгар лета они не глубоки и не широки. Однако, судя по руслу, весной, когда массово тают ледники и снег, эти реки разливаются весьма заметно. Дорога пролегает параллельно реке. Несколько раз попытавшись безуспешно пробраться к реке, но натолкнувшись на обрыв оставили эту затею до ближайшего более подходящего места. Такое место появилось достаточно скоро - это Mackay Creek. Здесь река текла рядом со специально организованной зоной отдыха, где можно было оставить машину и прогуляться по берегу бурлящей бирюзовой реки. Что, собственно, мы и сделали.



Мы, в принципе, уже несколько привыкшие к тому, что вода в реках южного острова не виданной для жителя средней полосы России чистоты, были в очередной раз поражены кристальной прозрачностью реки и ее слабым голубоватым оттенком. Берег этой реки, как и любой горной реки, представляет собой множество отполированных булыжников самого разного размера. Здесь впервые познакомились с единственным самым страшным кровососом в Новой Зеландии – мошкой. Эта мушка прогрызает кожу. Ее укусы достаточно долго болят и чешутся. Уж лучше бы были комары, чем это.



Ролик (Mackay Creek)


Погода на редкость для фьордленда ясная, температура воздуха поднялась до 22-23С. Вообще погода во фьордленде из-за гористой местности крайне не предсказуема – ясное небо может затянуть дождевыми тучами в течение нескольких минут и можно попасть в сильный дождь, что особенно не приятно на многочисленных горных тропах и треках.



Но сегодня стоит теплая и на редкость ясная погода. Едем дальше, собственно примерно отсюда начинается подъем в горы к тоннелю Гомера (Homer Tunnel), отделяющего Milford Sound, находящийся на западном побережье, от восточной и центральной части Южного острова.



Дорога для не подготовленного водителя покажется утомительной, т.к. до тоннеля Гомера постоянно идет вверх по, местами, весьма крутому серпантину со слепыми поворотами. Кроме этого, на этом участке много сужений дороги, однополосных мостов, где движение регулируется знаками приоритета. Однако, виды, которые открываются с многочисленных площадок обзора того стоят.



У одного их однополосных мостов замечаем водопад - Falls Creek, останавливаемся. Водопад впадает в горную изобилующую порогами реку Hollyford River, протекающую непосредственно рядом. Вода в реке невероятного голубого цвета, очень холодная. Рев воды, бьющейся о пороги слышен за долго до того, как подъезжаешь к самой реке. Противоположный берег реки – гора, покрытая нетронутым лесом.













Ролик (водопад Falls Creek):


Немного дальше, когда дорога выходит на открытую местность - Hollyford Valley, взору предстают склоны гор, испещренные маленькими и не очень водопадами. Вода здесь льется отовсюду. На вершинах, склонах гор и насыпях, образованных обвалами, местами лежит лед. На одной из стоянок подъехал экскурсионный автобус, из него вывалилось человек 40 корейцев, которые направились к ближайшему ручью Monkey Creek и стали набирать из него воду в специально приготовленные бутылочки.









---




Наконец мы подъехали к тоннелю Гомера. Тоннель прорублен в горе, его длина около 1200 метров. Движение в тоннеле только одностороннее и до 18-00 регулируется светофором. Светофор работает в каждую сторону минут по десять. Как проезжать тоннель после 18-00 не известно, т.к. мы пересекали его раньше по времени. Тоннель имеет небольшой отрицательный градиент при движении в сторону Milford Sound.





Говорят, что здесь, в отдаленных района фьордленда, обитает пресловутая гроза машин – попугаи Кеа. Но в этот раз их не было. Зато со стоянки у тоннеля отрывается вид на ледяную шапку, лежащую на вершине хребта, через который прорублен тоннель. По его склонам струятся маленькие ручейки талой воды, на самом хребте висит водяная дымка от сдуваемой ветром талой воды. Справа от тоннеля километрах в полутора от него находится водопад, фактически являющийся истоком виденной ранее горной реки.



Погода совсем разгулялась – здесь у тоннеля Гомера солнце уже не светило – оно жгло, поэтому без кепки и солнцезащитных очков на улице было невозможно находиться. К сожалению, мы это поняли поздно, когда через 15 минут пребывания на солнце жена получила тепловой удар. Пришлось разворачиваться и медленно возвращаться в мотель с надеждой на то, что до завтра силы восстановятся.

Вот так бесславно закончился наш пятый день, с надеждой на возвращение в Milford Sound.

Очень хорошо, что вернуться сюда и выполнить хоть часть программы у нас все-таки получилось.

День шестой
Утро 14-01-2009 в Те Анау выдалось пасмурным – на горах висела низкая облачность, озеро было подернуто легкой туманной дымкой. Однако, это не смогло изменить наши планы на возвращение в Milford Sound и выполнение вчерашней программы. Через полтора часа после отправления, проделав уже известный путь, мы добрались до тоннеля Гомера. В этот раз мы приехали к тоннелю существенно раньше – часов в 11 утра. Из далека мы увидели, что по парковке рядом с тоннелем между не многочисленных туристов прогуливаются какие-то большие зеленоватые птицы. Подъехав ближе, мы поняли – это пресловутые Кеа.



Честно говоря, мы думали они существенно меньше – ну может размером с голубя. На самом деле попугай Кеа оказался созданием весьма внушительных размеров – сантиметров 40 в длину и весом, наверное, килограмма в полтора-два, т.е. размером со взрослую морскую чайку. Когда один такой сел мне на зеркало заднего вида, я подумал, что зеркало оборвется. Клюв у Кеа большой и острый с существенно более длинной и загнутой вниз верхней частью. Такая форма клюва обеспечивает возможность отковыривания коры в поисках личинок, ну и как побочный эффект – отковыривания всего, что отковыривается.



Кеа – создания абсолютно наглые и за еду готовые разобрать все, что только можно. Правда надо заметить, что кормить этих птиц запрещено, о чем гласят специальные таблички с надписью «Do not feed Kea». Как выяснилось, кормить их нельзя по двум причинам: во-первых – Кеа в природе питаются побегами, семенами, корешками, ягодами, насекомыми и их личинками, поэтому человеческая еда для них слишком высококалорийна и вредна; во-вторых – они быстро смекают, что рядом с человеком есть еда и отвадить их потом очень не просто. Это на самом деле так. Что из этого является главенствующей причиной запрета – не известно.

Если Кеа знает, что в машине есть еда, то лучше бы эта машина была застрахована получше – отдерут все, что угодно. В частности нам отодрали не большой кусок резинового уплотнителя у двери и молдинг рейлинга на крыше. Последний правда был на защелках, поэтому мы быстро приладили его обратно.
Вдоволь насмотревшись на Кеа, мы выдвинулись через тоннель в Milford Sound. Дорога в самом тоннеле ровностью не отличается – на самом деле там заплатка на заплатке. В сторону Milford Sound тоннель имеет небольшой градиент вниз. Cо свода и по стенам струится вода. Освещения в тоннеле нет, поэтому выехав из тоннеля глазам нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к свету. Чтобы как-то минимизировать этот эффект я надевал солнцезащитные очки метров за 20-30 до выезда из тоннеля, когда уже был виден портал.

После тоннеля дорога переходит в затяжной достаточно крутой серпантин с большим количеством 180 градусных поворотов. Скорость в этих поворотах 20-30 км/ч. Быстрее ехать вряд ли получится без риска испортить пейзаж. Это собственно спуск к Milford Sound, лежащему на уровне моря и являющегося, по сути, пресноводной бухтой тихого океана. Пресноводная она потому, что в нее вливается огромное количество воды из разных горных рек и водопадов.

Ролик "Спуск после тоннеля"

Немного не доехав до Milford Sound, мы увидели последствия схода лавины. Лавина, сошедшая явно этой зимой, как бритвой срезала всю растительность со склона горы, разметав стволы деревьев и достаточно внушительных размеров валуны. Саму дорогу, конечно, расчистили, оставив выкорчеванные деревья и камни по ее краям.

По дороге от тоннеля Гомера до Milford Sound масса остановок, откуда можно прогуляться по всевозможным тропкам вглубь леса, забраться в горы или спуститься к очередной горной реке.
Так, увидев очередной указатель на такую остановку, мы свернули к The Chasm (расселина). Здесь путешественнику предлагается прогуляться по тропинке вглубь леса к ручью. К сожалению, место это сильно облагорожено. В добавок вместе с нами сюда подъехало два туристических автобуса и пости 100 шумных японцев, опередив нас, ломанулись к этой "расселине". Немного поотстав от них, мы тоже пошли по тропинке в аутентичный, влажный, поросший мхом и папоротником лес. Далеко нам проийти не удалось, т.к. издалека снова услушали гул японской компании, заглушавшей шум бежавшего где-то внизу ручья. Повернули назад к машине.



Чуть дальше мы остановились перед металлическим мостом, перекинутым через бурлящую внизу реку Tutoko-Topuni. Установленный рядом стенд, говорил что-то о том, что эта река, как и многие другие, названа в честь какого-то вождя племени маори, чем-то прославившегося перед своим народом. Who cares, anyway??? А вот река, и открывающийся вид на близлежащие горы, действительно очень красивые.





Наконец мы въехали в Milford Sound, который оказался даже не поселением, а скорее туристической станцией, на которой люди работают вахтенным методом. На самом деле очень трудно представить постоянно живущих людей в этом месте. В Milford Sound нет ничего кроме туристического центра с кафе, пары отелей, пристани и аэропорта, откуда организуются полеты над бухтой и горами. Зимой из-за обильных в этих местах снегопадов перевал часто и надолго закрывается. Поэтому Milford Sound может оказаться изолированным от остальной территории острова на несколько дней или недель.
Перекусив в местном кафе, мы пошли гулять по берегу бухты.

На самом деле Milford Sound, действительно - фьорд, вдающийся в остров на 11 км. Как и все побережье Новой Зеландии фьорды Южного острова имеют тектоническое происхождение, связанное с образованием самой Новой Зеландией, вызванным столкновением двух литосферных плит. Сам фьорд заключен между достаточно высокими горами, на некоторых из которых лежат снежные и ледяные шапки, остальные покрыты густым лесом.

Ролик "Milford Sound"







На берегу бухты находится местный небольшой аэропорт, откуда раз в 15-20 минут взлетают легкомоторные Сесны и Пайперы, чтобы облетая фьорд с туристами на борту, показать последним красоту бухты с воздуха.
Также здесь регулярно ходят небольшие туристические катера, демонстрирующие прелести фьорда с воды.



На берег этой бухты, как впрочем и многих других, из океана выносит много разного хлама типа стролов деревьев, коряг и т.п. Естественно, рады заботы об аутентичности места (или просто из-за врожденной лени) это никто не убирает.





Территория национального парка Фьорленд, где собственно и находится Milford Sound, огромна и необитаема (если исключить единичные флигели на туристических маршрутах типа Milford Track и т.п.).
Т.к. мы не планировали никаких экскурсий в Milford Sound, наш визит сюда ограничился прогулкой по берегу фьорда. Проведя пару часов в Milford Sound, мы поехали обратно к тоннелю Гомера, т.к. в планах значилось – дойти до водопада у основания седловины.

Дорога назад заняла примерно 30 минут. Остановившись на парковке на противоположной стороне тоннеля, мы увидели знакомых попугаев Кеа. Спрятали всю еду подальше от глаз этих прожорливых разрушителей.

Одев трекинговые ботинки, взяв двухлитровую бутылку воды и, главное, кепки, мы пошли по тропинке вверх по направлению к водопаду. Вскоре с тропинки пришлось свернуть и начался весьма занимательный участок пути, где пришлось идти по камням, осторожно выбирая те, которые не шатались. Идти пришлось километра полтора-два. Не очень далеко, но все время вверх и вверх. В итоге мы оказались метров на 200 выше парковки – на высоте 1100 метров.









От водопада через долину между камней течет ручей – небольшая речка талой воды. Эта речка – один из истоков мощной горной реки, увиденной днем ранее. Вода в этом ручье как и во всех реках фьордленда – кристально чистая и холодная.



Немного не доходя до водопада, мы повернули направо к лежащей метрах в трехстах небольшой ледяной шапке. Было интересно посмотреть, что собой представляет лед на горе в разгар лета. Температура воздуха поднялась до 24С, но из-за ветра, дующего сквозь ущелье, жара не ощущалась. Более того, в плотной куртке было вполне комфортно. Ледяная шапка оказалась несколько больше, чем показалось издалека. Высотой примерно в 3-4 метра с промытым водой тоннелем, где можно было бы разместить наш Kia Sorento.



Лед оказался на удивление плотным. Температура воздуха делала свое дело – лед медленно подтаивал, образуя причудливые выемки в своде тоннеля, вода с которого, капая на землю, образовывала очередной небольшой ручеек, устремившийся к более сильному потоку от водопада. Этот маленький ручеек так или иначе умудрился промыть в грунте русло глубиной метра в полтора и шириной в два-три метра.



На самом деле оказалось, что там, куда мы направлялись, находится не один, а три водопада, хотя с парковки явно различался только один. У менее мощных водопадов, которого не было видно с парковки у тоннеля Гомера, вода струилась по скальной стене, местами покрытой мхом, а местами гладко отполированной, срываясь с ее выступов, разбиваясь на множество более мелких водопадиков и ручейков и поднимая в воздух водную пыль.
Между двумя этими водопадами лежал очередной ледяной язык. Ради собственной безопасности, мы решили не идти напрямик по льду, а обойти его – мало ли какие промоины внутри этого льда.



В воздухе у большого водопада висела водная пыль, медленно оседавшая на близлежащие камни, нашу одежду и фототехнику. Водопад оказался мощнее, чем это казалось издалека. Мощный поток талой воды от лежавшей сверху ледяной шапки срывался с кромки отвесной стены, разбивался надвое, еще и еще. Совсем рядом с водопадом, создавалось впечатление, что идет дождь.



Водопад у своего основания вымыл достаточно большой и глубокий водоем, вода из которого сильным потоком выливалась в ручей-исток горной реки. У основания водопада крупные камни сменились существенно более мелкими и менее устойчивыми булыжниками размером с теннисный мяч. Идти здесь было тяжело, пытаясь удержаться и не скатиться в ручей вместе с потоком осыпающихся камней. Унести, конечно же, не унесло бы, но промочило однозначно. Взобравшись на большой валун для того, чтобы пообедать взятыми с собой сэндвичами, обнаружили, что явно не рассчитали количество взятой с собой воды. Немного подумав на тему пользы и вреда воды из горных рек – пошел к ручью и набрал в опустевшую бутылку воды. Вкус воды из ручья – вкус талого снега и льда без какого-либо иного привкуса – просто очень холодная чистая пресная вода. Подобное хулиганство не вызвало каких-либо пищевых проблем, значит, воду горных рек, как минимум фьордленда, действительно можно пить.



Ролик "Водопад у седловины Гомера"

Время 15-00. Немного оценив наши силы, время и длительность обратного пути, решили возвращаться к машине, хотя изначально хотели подняться еще выше по относительно не крутому обвалу до вершины седловины Гомера (Homer Saddle) на высоту 1500 метров. Но подниматься туда надо было бы еще часа два, а в планах еще поход к горному озеру Lake Marian.

Оказалось, что спускаться по насыпи больших и не очень камней несколько сложнее, чем по ней подниматься. Камни, даже достаточно большие, норовят пошатнуться и опрокинуть прыгнувшего на них. Где-то на половине пути назад из-за одного из таких камней я весьма сильно подвернул стопу. Боль была такая, что на минуту показалось, что что-то сломалось. Посидев несколько минут и подождав пока боль в суставе немного утихнет, более аккуратно потихоньку поковыляли назад. Спуск к парковке занял еще где-то час. Вернувшись к машине, обнаружили отодранный молдинг на крыше и кусок оконного уплотнителя. Ох уж эти Кеа!

Посадив молдинг обратно на защелки, поехали в сторону Lower Hollyford Road к Lake Mariаn – горному озеру, заключенному между двух горных пиков и находящемуся на высоте 700 метров над уровнем моря.
Минут через 30 мы проскочили поворот на нужную дорогу, пришлось разворачиваться. После поворота до площадки, с которой начинается тропа к Lake Marian всего километр. Здесь даже установлен био-туалет.
Установленный у начала трека указатель говорит о том, что дорога до Lake Marion и обратно займет 3,5 часа у человека со средней степенью подготовки. Не верьте! Мало того, что у нас подъем занял более 2х часов, так мы чуть не сдохли по дороге. При этом нельзя сказать, что мы совсем не подготовленные трекеры. Человеку с весом за 100кг на этом треке делать просто нечего – не дойдет, без вариантов. Перепад высот между началом трека и озером 350-400 метров, а длина трека километров 5-6 в одну сторону. Но это все мы поняли только после того, как прошли этот маршрут.

Трек начинается с перехода по навесному мосту над горной рекой. Мост, хоть и натянут на металлических тросах, но предательски раскачивается вверх-вниз, вправо-влево. Перед мостом установлено объявление, что одновременно на нем может находиться не более 3-4 человек. После моста дорога представляет собой вымощенную досчатым настилом тропу, вьющуюся по лесу к очередному горному ручью с живописными порогами.



Лес влажный. Многие деревья покрыты длинным свисающим с ветвей мхом. Градиент подъема на этом участке не большой и идти можно практически не напрягаясь. Но после порогов и площадки обозрения досчатый настил пропадает и мы попадаем в дикий лес, через который проложена тропа к озеру, отмеченная оранжевыми треугольниками. Чем дальше в лес уходит тропа, тем извилистее и круче становится она, тем больше корней и поваленных деревьев приходится перелезать. Местами тропа напоминает подъем Фродо и Сэма от Минас-Тирита к логову Шелоб – приходится метра 2-3 ползти по почти вертикальным каменным выступам. Местами попадаются стволы упавших деревьев диаметром около метра с заботливо сделанными одной-двумя зарубками для ног. Все должно быть аутентично, поэтому завалы здесь не убирают, а прокладывают тропу по ним. Вскоре на каждые 10 -15 метров подъем стал составлять 2,5-3 метра и идти без остановки после каждого такого подъема, имея 15ти килограммовый рюкзак за спиной, стало невозможно. Подвернутая ранее стопа ныла, мышцы на ногах просто начало сводить судорогой. Так продолжалось еще часа полтора.

После этого мы вышли к каменистому руслу какого-то пересохшего ручья, спускавшегося с вершины горы. Здесь дорога была ровной несколько десятков метров (пока переходили русло), а потом тропа подошла к обрыву и для того чтобы забраться вверх надо было цепляясь за корни и стволы деревьев, растущих на краю обрыва, забраться метра на два вертикально вверх. Задумались как будем здесь спускаться, чтобы не слететь в 10ти метровый обрыв. После этого места дорога несколько выровнялась, что позволило немного отдохнуть. Однако, потом на заключительной части пути снова начался крутой подъем вплоть до выхода к озеру.

В итоге преодолев весь этот путь, мы вышли к озеру около 20-00. Начинало смеркаться. На площадке у озера мы увидели палатку с туристами. Но больше всего поразил установленный там био-туалет.

Не тратя попусту время пошли к озеру. Озеро формируется многочисленными ручейками и водопадами, стекающими со склонов гор, ограничивающих его. Вода в озере в полном отсутствии ветра застыла как поверхность зеркала, в котором отражались пики гор и сползающие в озеро облака. В абсолютной тишине, изредка нарушаемой какой-то птицей, картина казалась какой-то невообразимо сюрреалистичной и в то же время расслабляющей.



Облако с вершин гор спустилось почти к воде, очень сильно похолодало. После достаточно интенсивного и изнуряющего подъема меня начал бить озноб. К птице, нарушающей сакраментальную тишину озера, добавилось клацанье моих зубов. Очень холодно.

Стало темнеть. Пожалев, что пришли сюда очень поздно, и что не можем провести здесь больше времени, побрели назад.

Спуск обратно оказался не менее утомительным. Теперь крутые подъемы сменились такими же крутыми спусками, не менее предательски шатающимися камнями и корнями. В некоторых местах, где приходилось вползать, цепляясь за корни и стволы, теперь приходилось сползать на «пятой точке». Снова подвернул стопу на той же ноге. Отматерился от боли и досады. Думаю, еще никогда здешние места не слышали такого русского сленга. Спуск занял еще около двух часов.

Итого подъем и спуск вместе заняли более 4х часов, исключая время проведенное на самом озере.
Упав в машину и немного согревшись теплым чаем из термоса, уставшие, но в принципе довольные, поехали в мотель. Завтра разгрузочный день, если вообще сможем встать. Но оно того стоило!

Оч сильно на Урал похоже. Впрочем ,об этом я не раз слышал. Здорово.

А какой общий бюджет поездки получился? Если не секрет конечно...

Точно, мне тоже несколько раз уже именно это говорили

Не секрет.
Наш бюджет на 27 дней поездки получился около US$11K-12K на двоих.

из них:
4300 - авиабилеты
1630 - аренда машин (на обоих о-вах) суммарно на 25 дней.
остальное - мотели, топливо (примерно на 8000км), питание, пара местных туров (около US$500), два местных перелета, накладные расходы на оформление новозеландской и австралийской виз и т.п.

День седьмой
Странно, но после вчерашних марш-бросков утром встали без последствий, хотя вечером ног просто не чувствовали. Этот день решили посвятить поездкам по окрестностям, визиту в Invercargill и на крайнюю южную оконечность Южного острова – город Bluff.

Сказано – сделано. Первым пунктом назначения в нашем плане стало близлежащее озеро Manapouri (Lake Manapouri). Ехать до него от Te Anau около 20-30км. На озере стоит одноименный городок (Manapouri). Собственно сам город примечателен только тем, что оттуда через озеро отправляются экскурсии в Doubtful Sound (бухта Сомнений). По легенде, когда Джеймс Кук зачем-то зашел в этот фьорд на шхуне, он долго сомневался сможет ли выйти обратно в океан. Интересно русских корней у знаменитого британского мореплавателя не было? Т.к. эта экскурсия нас не интересовала, в сам городок мы не поехали, а ограничились визитом на озеро.

Утро выдалось пасмурным с низкой дождевой облачностью, лежавшей на окружающих озеро горах. Съехав на Frasers Beach Road и оказавшись на пляже из мелкого камня, мы пошли к воде. Из-за низких дождевых туч озеро казалось темно-серым, почти черным. Вскоре показались уже знакомые кровососы – местная мошка, из-за чего пришлось спешно покинуть берег, забраться в машину и ехать дальше.
Решили, что дальше едем в Bluff, т.к. путеводитель обещал наличие там какого-то известного устричного ресторана, да и когда еще побываем на берегу южного (ледовитого) океана на самой южной оконечности Южного острова Новой Зеландии.





Дорога до Invercargill, находящегося в 20 км от Bluff заняла часа три, хотя в основном пролегала по равнинным областям острова. От Manapouri до Lumsden дорога была практически пустынной, встретился один серпантин, огибающий один из достаточно высоких холмов. После Lumsden дорога до Invercargill лишена каких-либо значимых серпантинов, а от Winton – почти прямая. По пути встречается большое количество совсем маленьких поселений – примерно как у нас, когда едешь от Москвы на восток. Люди здесь живут заготовкой леса и фермерством, иногда в этих поселениях встречаются школы. Такая школа представляет собой небольшое (около 100-150кв метров) одноэтажное кирпичное или щитоблочное здание. Скорее всего, здесь располагаются только начальные классы. В таких поселениях людей на улицах практически нет.

Так, минуя один за другим маленькие и очень маленькие поселения, мы добрались до Invercargill. Это оказался большой промышленный город, в котором буквально на каждом углу расположены многочисленные автосалоны, автомастерские, автомобильные центры и площадки продажи подержанных машин и спецтехники. В общем, мы были немало удивлены этому, т.к. Invercargill находится еще дальше от цивилизации, чем любая другая часть Новой Зеландии. Мы же на южной оконечности Южного острова. Отсюда до Антарктиды практически рукой подать – всего каких-то 2500-3000 км.

Решив не тратить время, движемся дальше в Bluff, расположенный на мысе, соединенным с южным островом длинным перешейком. Снова видим Южный океан. Сегодня над океаном пасмурно из-за чего цвет воды уже не бирюзово-голубой, а грязно-серый. На продуваемом насквозь океаническими ветрами перешейке дует сильный бриз, из-за чего растущие здесь деревья сильно пригнуты к земле.
Вот, наконец, GPS нам показывает, что мы прибыли к долгожданному устричному ресторану. Стараемся визуально найти его, и к большому огорчению видим некое подобие придорожной забегаловки с заколоченными окнами и надписью «Closed». Понимая, что путеводитель нас в очередной раз обманул, едем вглубь города – на главную улицу, пролегающую по берегу океана. То, что Bluff город – это большое преувеличение – это поселок среднего размера. Однако, здесь есть порт.
На главной улице не нашли ничего, где можно было бы пообедать без риска для здоровья. Так мы доехали до популярной туристической точки – до указателя на основные мировые столицы с расстоянием до них. Москвы на этом указателе не оказалось, а до Лондона отсюда почти 19000 км.

Рядом с этим указателем стоит отель и ресторан, но количество посетителей в нем заставило нас возвращаться в Invercargill для поиска места, где можно было бы пообедать, т.к. время уже подходило к 16-00, а кроме спешного завтрака во рту больше ничего не было.
Минут через 15 вернулись в Invercargill. Оказалось, что в отличие от Bluff, где почти шел дождь, в Invercargill выглянуло солнце и стало достаточно жарко.

Немного проехав по главной дороге в центр города, остановились у ближайшего свободного паркомата. Здесь ограничение по времени парковки – час. Платим положенный доллар и идем искать ресторан. Оказалось удачно припарковались – через 15 метров расположен ирландский паб-ресторан Waxy-O-Shea's. Атмосфера внутри него нас покорила как только мы переступили порог.
Мы как будто переступили какую-то невидимую границу и оказались в Ирландии начала или середины прошлого века. Высокий, почти 4 метра, зал с горящим камином, темным дубовым полом и мебелью. Прямо у порога нас встретил долговязый суетливый бармен, пригласивший нас внутрь и поинтересовавшийся будем ли мы обедать или зашли выпить. Расположившись в удобных кожаных креслах за столиком у камина, мы принялись изучать меню. В принципе, все как обычно – много блюд из мяса, несколько из рыбы, и сырная тарелка (Cheese Board). О последней мечтали, но не могли найти, почти с самого прилета в Новую Зеландию. Заказав говядину по-ирландски и сырную тарелку, стали наслаждаться атмосферой и изучать обстановку. Оказалось, что над каждой дверью и на потолке выведены готическим штифтом изречения какого-то ирландского писателя, недалеко от нашего столика стоит исповедальня (зачем она в пабе?), а на стенах висит всякая рыбацкая атрибутика.

Минут через 10 нам принесли заказ. Тут-то белочке и поплохело от такого количества орешков!!! Тем, что нам принесли можно накормить человек пять. Сырная тарелка представляла собой блюдо шириной около полуметра, полностью закрытое самым разнообразным сыром. К сырной тарелке подали чашку какого-то соуса и хлебные гренки. Говядина и гарнир к ней подавались в двух отдельных блюдах – большое глубокое блюдо, наполненное до краев тушеной говядиной с черносливом и еще чем-то, гарнир представлял собой запеченные дольки картофеля и подавался в точно таком же блюде, также заполняя его до краев. Прощай, здоровье.
Вкусом поданных блюд можно только восхищаться, т.к. достойно их описать не смогу.

Принявшись за истребление принесенной еды, сидя у потрескивающего камина, мы посматривали на то, как All Blacks громят какую-то южноафриканскую команду по регби. Осилить заказ было не просто. Кое как доев заказанное и выпив по чашке чая без десерта, мы еще минут 20 сидели и приходили в себя.
К удивлению, оказалось, что вся наша трапеза стоила всего 48NZD, т.е. всего около 870 руб. Придя в себя от количества съеденного и заплатив за очень плотный обед, пошли к машине – надо возвращаться в Te Anau, а по пути заехать еще в какие-нибудь интересные места.

Где-то на полпути к Te Anau плотный обед дает о себе знать – начинают слипаться глаза, смертельно хочется спать. Не помогает даже кофе, предусмотрительно взятый с собой в термосе. Не много не доехав до уже знакомой Red Tussock Reserve, сворачиваем на боковую дорогу – надо вздремнуть. Хорошо, что взяли из номера подушку – так комфортнее. Собственно долго вздремнуть не получилось – в машину били порывы сильного ветра. Однако, 20 минут сна свое дело сделали – чувствуешь себя человеком.

Время уже почти 18-00, скоро уже будет темнеть. Решили прогуляться по Red Tussock Reserve. С высоты приобретенного опыта эту идею нельзя назвать самой хорошей. Само поле, где растут большие пучки желтовато-оранжевой травы, от дороги отделяет небольшая канавка, наполненная водой. Кое-как перебравшись через эту канавку, идем вглубь поля. Местами встречается высокая и острая осока, поэтому идти приходится аккуратно, чтобы не порезаться. Местами встречаются скрытые густой травой лужи, вскоре луж становится все больше и больше. В итоге оказалось, что мы оказались на заболоченной территории и дальше идти желательно в непромокаемой обуви, которой с собой у нас не было. Пришлось возвращаться. На обратной дороге, не найдя места, где переходили придорожную канаву, пришлось лезть напролом по воде. В итоге, промочив кроссовки, их пришлось снять и вести машину босиком. К удивлению оказалось, что босиком вести машину даже удобнее. В результате, после этого на Южном и Северном островах водил машину босиком.

Надо возвращаться в мотель и готовиться к завтрашнему отъезду в город Wanaka, расположенный в регионе Central Otago.
Покидать Te Anau с его размеренным почти вязким ритмом жизни не хочется, но надо двигаться дальше.