Добрый день!
Подскажите у кого меган после рейсталинга 2006, как ведет себя неродная магнитола?

Вариант 1: При выключении зажигания она продолжает работать еще 20 мин и потом отключается, или же выключается сразу при открытии двери водителя.

Вариант 2: работает до тех пор пока не закроете машину центральным замком а потом все отключается?

Объясню для чего нужно: можно подключить желтый провод питания скрутив вместе с красным и тогда у меня магнитола будет работать всегда и выключать ее надо будет кнопочкой покидая машину, но не будет проблем с отключением питания через каждые 20 мин, или же подключить как и положено раздельно (желтый провод постоянно, красный к красному в колодке) и тогда будет вариант 1 или 2

Вариант 2 меня устроил бы

Ну, во-первых, не скрутив, а спаяв
Во-вторых, проще бросить отдельный провод с аккумулятора (с предохранителем) и взять отдельный сигнал (все с того-же аккумулятора, но уже в разрыв поставить оеле) о постановке на охрану или включении/выключении зажигания. И колдуй-нехочу

Я ставил на свой меган не родную магнитолу. Просто подсоединил разъем и все. Работает она так: вставляешь чип-карту, нажимаешь кнопку (машина не заведена) магнитола работает. Соответственно и при заведенном двигателе магнитола работает. Если заглушить автомобиль, то магнитола перестает работать когда вынута чип-карта и открывается дверь водителя (срабатывает реле и отключаются все потребители в автомобиле). 

А джойстик подрулевой и дисплей родной работают у вас?

Спасибо, за ответы
technik32, кнопку включения магнитолы или кнопку старт/стоп без педалей?

Кнопку старт/стоп без педалей.
По другим постам:
Желтый провод питания скручивать вместе с красным я бы не стал, так как желтый провод слаботочный - нужен для поддержания настроек магнитолы в выключенном состоянии. Шептать может и будет, но магнитола кушает до 10 ампер - сделаете погромче - и черт его знает что еще выключится и где и какие предохранители менять, а в Мегане есть например весьма укромное местечко под капотом. Протянуть провод к аккумулятору сечением квадратов 6 и поставить на него предохранитель ампер на 15 было бы лучшим решением, если найдутся нормальные проходы в моторном щите и в шумоизоляции - не знаю, не лазил - нет желания, необходимости, да и машина гарантийная. Но выключать магнитолу придется вручную, или искать подходящий выход реле сигнализации, или ставить реле (комутирующее ток не менее 10 ампер) по вновь проложенному плюсовому проводу от АКБ с управлением от красного штатного провода питания магнитолы (а куда и как его крепить?).
Штатная логика работы магнитолы (если не выключили фары - погаснет все вместе).
После того как глушим мотор магнитола продолжает работать:
- если чип-карта из слота не вынималась - еще 40 мин,. Водительскую дверь при этом можно открывать.
- если карту вытащили, то еще 20 мин, в этом случае при открытии водительской двери все выключиться раньше.
Внимание: замок рулевого все это время разблокирован, а он там электрический, надеюсь, что разблокирован он при отсутствии на нем напряжения.
Если нажимаем кнопку старт/стоп без педалей - магнитола работает аналогично, фары сами не включаются, габариты - не знаю - фары включены ВСЕГДА, при этом обращаем внимание на то что светиться экран климата (если есть), при этом может работать вентилятор салона, обогрев заднего стекла и обдув лобового - электричества все это потребляет прилично - жалеем батарейку!

М2Ф2, ехр. 1,6 2006

Есть (были) варианты комплектации без штатной магнитолы. Джойстика подрулевого в них нет в принципе. У меня родной дисплей информацию магнитолы не показывает, да и не нужен, так как устраивает дисплей неродной магнитолы.

М2Ф2 ехр. 1,6М 2006

Для Vinny:
ну, во-первых, не скрутив, а спаяв

Ну, во-первых, не спаяв, а именно - СКРУТИВ!
Прошу прощения за то, что зацепился за Ваш пост! Как раз вчера у знакомого сгорела проводка на ПТФ, которую он ПАЯЛ! Не принимайте как личный выпад, а как небесполезную информацию.
Неоднократно встречаю в разнообразных автомобильных форумах - спаяйте провода. Абсолютно вредный совет. Попробую объяснить. Найдите в ЛЮБОМ автомобиле хоть одно штатное (заводское) паяное соединение проводов! ВСЕ провода в ЛЮБОМ автомобиле присоединяются к зажимам под ОБЖИМ разнообразных клеммных наконечников (под гайку, под разъемы "мамы" - "папы" и т.п.). Вибрации, тряска и температурно-влажностный режим, присущие автомобилю, находящемуся в эксплуатации, приводят к быстрому разрушению хрупких и жестких паяных соединений, особенно если соединяются нескольких проводов. Да в машине не должно быть срощенных проводов. И как в автомобиле нормально можно паять? Паяные соединения - используют, но исключительно промышленные и только для внутриблочных соединений - нет пока другого способа закрепить на плате микросхему или, скажем, резистор. Обжимное соединение на сегодня в любом автопроме наиболее технологично при достаточном качестве и долговечности. Более современно и качественно - пружинные клеммы и наконечники под обжим (типа WAGO, кто знает), но это занимает больше места, и, скажем, в тесном подкапотном пространстве далеко не всегда найдется место для монтажного инструмента.
Качественно выполненная старая добрая скрутка в гораздо меньшей степени подвержена риску излома прородников и обеспечивает достаточную надежность. В случае необходимости соединения двух и более проводов их нужно СКРУТИТЬ, причем плотно и аккуратно! В этом случае изолировать скрутку нужно не изолентой, а ПВХ трубочкой подходящего диаметра и длины, зафиксировав уже эту трубочку изолентой, а еще лучше - термоусадочной трубкой. Есть второй вариант - для ответвления - использовать проходной зажим для проводов (продаются в нормальных магазинах автозапчастей, на разные диаметры (сечения) проводов - в Питере точно должны быть во всех "Би-Би" - бывшие "Авто-49"). Покупать лучше с запасом, и сначала потренироваться. Изоляцию с проводов не снимаем. Прожать замыкающую пластину можно "кокодилами".
Про отдельный провод с аккумулятора - ОК, про но только что писал.

М2Ф2 ехр. 1,6М 2006

Вот позволю усомниться. Дело в том что с не давних пор, например, по строительным нормам в домах запрещены соединения типа скрутка, только зажим. Но сеть 220 менее чувствительна к окислениям проводов чем 12 Вольт (убедился на своем опыте, после установки во всей квартире 12 вольтных светильников). Тем более в атомобиле, где как Вы правильно сказали вибрации, и среда подходящая для окисления, а еще и опасность возгарания от искры (а искрить обязательно будет) на порядок выше. Так что принимается только Ваше первое замечание - зажим! Удачи.

Подведем итог
Да действительно, спасибо Немо, как то даже не подумал что желтый провод слаботочный.

Но насчет остального - думаю не так критично - магнитолу я ставлю без усилителя, поэтому подключив все штатно думаю будет достаточно, чем мудрить с реле и протягиванием проводов от АКБ, машина на гарантии. Раньше в старой машине стоял САБ и там я делал именно так - к усилителю тянул + с акб, а здесь думаю не имеет смысла этого делать.

Соединять все буду скруткой, пройдусь паяльником, и сверху термоусадочную трубку, чтобы нигче ничего не замкнуло и не размоталось.

Так точно не отвалится !