Начало стандартное: вернулись тут из поездки. Ездили всей семьей: я, жена и дочка 3 года.
Впервые добрался до компа и спешу похвастаться - сам отчет будет позже...

За 15 дней пройдено 3900 км на прокатном авто.
Маршрут первоначальный был такой: Дюссельдорф - Брюссель - Париж - Брест (как пишут в словарях Брест (фр.) - Люксембург - Дюссельдорф. Но, как выяснилось, не эти точки были самые интересные, а то, что между ними.

Все, пошел спать. Отчет и фото будут - всему свое время.

Ну вот, подразнил и спать!

Ждем полный отчет с фотками...

Итак, первая часть.

Предисловие

Далекая середина 80-х. Мы с папой часто брали «Атлас Мира» и изучали различные страны. Точнее изучал я, а папа мне рассказывал что-то интересное про ту или иную страну. И почему-то меня привлекал нос фиолетового цвета на карте Европы – самая западная точка Франции. Не самая западная точка Европы – Португалия, не сапог Италии. А именно эта точка. И город с таким странным и знакомым названием – Брест (ведь всегда считал, что Брест – это СССР, западные рубежи, Брестская крепость, город-герой). И недоумение – почему город с русским названием находится так далеко от своего тезки.
И так хотелось туда попасть…
Годы шли. Детская мечта постепенно ушла на второй план. Пока… Пока я впервые не попал в Европу. И понял, что все возможно.

Подготовка

Разработка мечты затянулась на долгие 3 года. Сначала хотелось поехать на своей машине – 3 600 км в один конец – разве это испугает человека, проезжавшего от Ейска до Твери за один присест. Но испугало жену.
Потом – часть на паромах, но теперь испугали уже цены на паромы. Итак, решено – самолет до Парижа, а там машину на прокат и – вперед.
В качестве разминки (как выдержит ребенок перегоны, смену гостиниц) – поездка в Прибалтику. 3 500 км за 8 дней – нормально.
Итак, решено – летим, потом – едем. Но жизнь вносит свои коррективы. Первая – обломался бонус, поездку отложили на полгода минимум. Вторая – виза будет Германия, а правило первого въезда никто не отменял.
В конце концов решено – едем на НГ. И летим в Дюссельдорф – самый ближний к Франции аэропорт, куда летают без пересадок из Москвы.
Маршрут выбирался из расчета: перегон между гостиницами – не более 300 км. В крупных городах останавливаемся на 2 ночи, в остальных – по 1.
Маршрут родился такой: Дюссельдорф (Германия) – Брюссель (Бельгия) – Париж (Франция) – Ренн – Ванн – Брест – Сан-Мало – Канн – Реймс – Трир (Германия) – Дюссельдорф.
В сети перелопатили кучу отчетов, определили интересные места. И занялись гостиницами, билетами и все такое.
В Д-ф летают три компании: Аэрофлот, Люфтганза и AirBerlin. Разброс цен на троих: AB – 21 тыс., LH – 37 тыс., Аэрофлот – 69!!! Но билеты невозвратные. А до поездки еще полгода. И все же рискнули – взяли AB. Машину зарезервировали через Europcar – Passat 1,8. Из допов: детское сиденье (за полгода раз пять звонил уточнял про сиденье – AVIS один раз кинул с ним), зимняя резина. На 15 дней обошлось в 700 EUR за все (из них 505 сама машина). Гостиницы выбирались через Booking.com. Из принципа – подешевле, да по отзывам получше. Итог – в среднем гостиницы обошлись около 65 EUR на троих. Но здесь таилась некая загвоздка. Мы ехали с дочкой – 3 года. Поэтому добавилось еще одно условие – чтобы принимали с детьми. Почти везде было написано, что «Дети до … лет на имеющихся кроватях – бесплатно». Мы обрадовались и везде брали стандартные 2-х местные номера. Чудеса начались, когда стал обзванивать гостиницы на предмет подтверждений. В Германии все нормально. А вот во Франции… «Дети до … лет на имеющихся кроватях – бесплатно» оказалось, что если ты один берешь двухместный, то с собой можешь ребенка без доплаты. А так – либо доп. кровать, либо трехместный номер. И про бесплатные парковки во Франции и Бельгии у отелей забудьте (хотя и не везде) даже если на Booking написано обратное. Мы останавливались и в центре городов, и в на окружных дорогах – в последних парковки как правило бесплатные.
Вообще французы почти совсем не говорили по-английски. А на пальцах по телефону как не привычно. Для сравнения – на немецкие отели при обзвоне у меня уходило от 1,5 до 2 минут: все четко, подтверждение – bitte. Французы – не менее 5 минут.
И еще – декабрь, хоть и Рождество, НГ, но все равно – не сезон. Почти половина запрошенных отельчиков прислали ответ, что декабрь-январь будут закрыты. Так что в основном выбирать приходилось среди сетевых отелей.
Итак все формальности улажены, визы получены. Оставалось только ждать…С ужасом изучал прогноз погоды – погода ухудшалась на глазах.
И еще – КУРС ЕВРО! Следовал вслед за погодой. Но все равно решили ехать. Тем более Евры были куплены еще в июле, билеты оплачены рублями еще по тому, прошлому курсу.

День первый – 23.12 - Дюссельдорф

Вылетаем из Домодедово. Очередей на паспортном контроле нет. Вылетели вовремя на новеньком Boeing-737. Народу мало, в основном с детьми. Из бесплатного – напитки б/а и сэндвич (или сыр, или индейка). За доплату мы через Интернет заранее заказали обед – на троих вышло 14 Евро.
Прилетели вовремя, машина заказана. В Европкаре объснили, что Пассатов бензиновых нет, но мы дадим вам Citroen C5 универсал. Он выше классом, но без доплаты. Кресло есть, резина зимняя. Но вот как ставить это кресло… С горем пополам установили.
Еще там оказалось: 2,0 л дизель, 6-ти ступенчатый автомат с ручным переключением, гидропневматическая регулируемая подвеска, камера заднего вида, два парктроника, ассистент при парковке, навигация, система контроля за разметкой (так приятно вибрирует под левой или правой половинкой), электрич. ручник, CD-MP3 чейнджер, самозатемняющиеся зеркала (ВСЕ!). И самое прикольное – доп. свет при повороте и неподвижная ступица руля. И куча все привычного (ну там электропакет, кожа, все дела). Но все это на НЕМЕЦКОМ. Даже инструкция на немецком.
И при этом сломана задняя шторка. Сказал об этом мужчине в будочке Европкара. Он сказал, типа, все нормально, знаем. Но как-то надо багаж прятать. Ладно, придумаем что-нибудь.

Хорошо взял свой КПК с IGo – а то пока с этим разберешься. Выбираемся из аэропорта – на улице +7, хотя и вечер, травка зелененькая, цветочки и все-такое.
Но у КПК свой минус – уж очень долго ищет спутники. Пока он ищет идем по приборам, т.е. по указателям. Через 10 мин. Спутники найдены, и выясняется что едем в противоположную сторону, причем по автобанам уехали уже км на 15. Разворот еще через 10 и обратно.
Отель называется Astra. Две звезды. На сайте написано – 1,5 км от центра города. Приезжаем в какие-то склады, строительные магазины – и вот она, гостиница. Парковка – бесплатная, в номере – чисто. У нас – двухместный, ребенок – бесплатно. Одно слово – Германия. На часах уже 20-00. По совету девушки на ресепшен едем в центр («Лучше на такси, а то машину поставить сложно»). Но главный вопрос – где купить кефир, без которого ребенок не засыпает из принципа. Девушка на ресепшн качает головой – все закрыто.
Таксист тоже задумывается минут на 5: типа, 23 декабря, 8 вечера – все закрыто.Наконец его осенило – супермаркет на ж/д вокзале. Который в центре. И до которого 5,5 км по счетчику (первый привет девушке с ресепшн).
После погуляли по городу. Вообще предрождественский немецкий город производит двоякое впечатление.



Много иллюминации, красота – и тишина, на улицах никого, машин мало. Только на набережной Рейна у пивной «Ulreiga» народищу просто немерено – причем пиво пьют прямо на улице у стоячих столиков. Ранее был там с коллегами – прикольное место: пока ты не положишь на бокал пива картонную подставочку тебе будут приносить новое и новое, и запишут это на твой счет.
Эта тишина на улицах испугала настолько, что после 20-ти минутных поисков такси бросились к первой же машине.
По дороге рядом с гостиницей увидели работающий супермаркет (второй привет девушке с ресепшн).
Вообще такси меня поразили одной штукой: когда говоришь, что ты с ребенком они просто приподнимают подушку сиденья – и вот, детское кресло готово. Как мне сказал таксист, начиная с 2008 все такси должны оснащаться подобными устройствами.
Вечером в гостинице решаем завтра ехать в Кельн. До которого 30 км.

Итого: пробег за день 47 км.

День второй – 24.12.

День обещал быть сложным – 24 число, короткий день.
До Кельна доезжаем быстро – Igo четко выводит в центр города, а далее едем просто по указателю на подземную парковку. В Кельне их вообще в центре около 10 – не запутаешься. Находим парковку прямо рядом с собором – в филармонии. 0,5 EUR за 20 минут.
Выходим на набережную Рейна – красота. Травка зеленая, деревья. Но жена замечает одну вещь – на быке моста висит Санта-Клаус без головы – мда, веселое начало.




И вот он – собор. Самый крупный собор Европы. И из всех, что я видел – самый красивый.



Но вблизи сфотографировать не получается – начинался дождик, а задирать объектив было боязно из-за капель.
Заходим внутрь. Вход на башню закрыт из-за службы. И хорошо – в прошлый раз думал не дойду до верха: 300 ступенек по винтовой лестнице при моей комплекции как-то тяжеловато.
И тут объявляют начало службы – как я понял из объявления по громкой связи (на двух языках) – полуденная предрождественская служба. Заиграл орган, запел хор – очень впечатляет. НО:



Перед нами сел мужик с ПИВОМ и креветками. И попивая пивко с закусью сначала стоя дирижировал органом, а затем стал комментировать священника (как я понял выступал сам архиепископ). Но тот не реагировал и продолжал службу – может у них так принято, не знаю. Но непривычно как-то.
Следующее удивление вызвало то, что на улице уличный музыкант дал сдачу с крупной купюры, брошенной ему в коробку!
После службы побродили по старому городу – он очень маленький. В соборе висят фотографии города в 1945 – кроме собора ничего и не осталось – только поле с руинами. Позабавило, как ровно в 14-00 все магазинчики дружно закрылись: только работали – и бац! Тишина.
Погуляли еще часик по набережной, но дождь усилился и мы поехали обратно в Д-ф. И снова нас выручил супермаркет у вокзала – у гостиницы уже ничего не работало.
В гостинице нашли мини-библиотеку. А там детские книжки. Заодно вспомнил школьный немецкий.
Остаток вечера разбирался с машиной: нашел, как поменять язык. Научился пользоваться навигацией, поиграл с подвеской. Но вот как обнулить БК так и не понял.
Назавтра предстоял перегон в 220 км до Брюсселя.

Пробег за день: 75 км.

День третий – 25.12.

Итак, после завтрака выезжаем. На дорогах – пустота, Рождество. Но на автобанах почти везде ограничение в 130 км/ч, часто – 100. И много камер безо всяких предупреждений.
В С5 скорость не чувствуется вообще. Нашел прикольную штучку «Speed limiter» - задаешь скорость и он не дает ее превышать, как бы не давил на педаль. Удобно. Круизом не пользовался вообще – как-то хотелось самому участвовать в процессе. Неподвижная ступица – поначалу показалась неудобной: я привык на трассах руки положить на ступить и рулить – здесь так не получится.
Въезжаем в Бельгию км через 80. Машин еще меньше. Еще через 140 км мы в центре Брюсселя. Вокруг старого города идет кольцо, нам надо с него съехать и вот она: гостиница. Но, чтобы съехать надо сначала свернуть на боковую дорожку, проскочил – все: пили до разворота. С третьей попытки мне удалось.
Гостиница 3*. Сеть NH. Номер в стиле high-tec, достаточно большой. Одна даже не двухспальная, а трехспальная. Плюс дополнительная. Парковка – подземная. Но я в нее не влез: такой крутой спуск с поворотом, что чуть не застрял бортом. Поглядел, а там сплошь трехдверочки маленькие стоят. В результате меня поставили прямо перед входом под навесом, ага за 20 EUR в сутки.
На часах – 12-00. Пора в старый город. В гостинице взяли карту. По дороге находим минимаркет (кефир!!!), выясняем, что работает он аж до 21-00 (чудо 25 числа!) и решаем зайти позже.
Окраины старого города будто вымерли:



Тепло (+6), красота. По мере приближения к центру количество людей увеличивается, но не так, как ожидаешь от столицы.



И вот она: Ратушная площадь с Королевским дворцом.



Даже днем красота поражает: куча украшенных елок, сценки на библейскую тему. Люди с живностью гуляют.



Побродив по площади, решаем найти писающего мальчика (Maneken Pis по-местному). Указателей к нему – уйма. Плюс к этому: можно просто идти вслед за толпой.



Но тут нас ждало разочарование. Честно я его представлял иначе: больше и симпатичнее. Тем более его зачем-то нарядили в костюм. Так что не задерживаемся и идем дальше.
Постепенно темнеет и включается подсветка зданий и город преображается.



И надо где-то пообедать. Главное условие: чтобы в меню был суп. Рядом с центральной площадью все кафешки-ресторанчики забиты. И цены – просто запредельные (по сравнению с той же Германией). Отошли метров на двести вглубь города и находим кафе с названием «Chat Noir», т.е. «Черная кошка». Вопреки названию это не кабаре, а уютный семейный ресторанчик, где за 36 EUR мы получили два комплексных обеда из 4 блюд (с учетом напитка), причем каждого штуки 4 на выбор. Плюс дочке надарили при этом конфет.
Пока ели город наполнился толпой, настолько плотной, что пришлось ребенка взять на руки, чтоб не затоптали. Пытались это море сфотографировать, но все толкают, так что фото не очень получились.



Центральная площадь стала совсем красивой. Жалеем, что нет штатива, чтоб получились фото приходится искать подручные материалы: урны, парапеты, столики в кафешках.



Посмотрели светомузыкальное шоу – идет каждые 30 мин. Красоты всей не передает даже видео со звуком.
Но пора и обратно. По дороге купили шоколада бельгийского, поели вафелек с различными наполнителями (1,5 EUR за огромную 10х10 вафельку + 0,5 EUR за наполнитель).



Вечером почитали путеводители, убедились что и правда, смотреть больше нечего: Парк Европа закрыт на зиму, Атомиум – 10 минут сфотографироваться и все, штаб-квартира NATO и Европарламент – на кой это нам. Так что решаем съездить в Амстердам утром. До которого 230 км хорошего шоссе.

День четвертый – 26.12.

Выехали около 10 утра. Вообще я заметил тенденцию: во сколько бы мы не вставали в 7-30, в 8-00 или 8-30, есть завтрак в гостинице или нет, все равно выезжаем в 10-00.
Погода – супер, где-то +3, солнце и не облачка.
230 км пролетели за 2,5 часа. Несмотря на то, что км в 30 от Амстердама сплошные ремонты и ограничение в 80 км/ч.
И вот мы в Амстердаме. Стандартная схема – едешь на центр города, а там по указателям на парковки – не сработала. Оба навигатора привели нас куда-то далековато от исторического центра, по POI нашли парковку, но она оказалась открытой и с автоматами. Цена 3,50 EUR в час (!). И как пользоваться не понятно. Да и по карте судя до центра пешком минут 15. А на улице уже аж -1. Едем дальше. Указатели странные: куча парковок направо. Следующий перекресток – уже ни одного указателя. Едем по наитию. У вокзала нашли подземный паркинг с ценой аж 4 EUR в час!!! Выбираемся и вперед, к вокзалу. Там в туристическом центре взяли карту. И решаем покататься на кораблике, отходящим от вокзала. Цена – 9 EUR за час катания, ребенок – бесплатно. В кораблике тепло



Экскурсия на английском. Но ее через 5 минут уже слушали в пол-уха. Поразило, когда проплывали мимо Центрального вокзала, что он стоит на сваях и все подъездные пути идут по мостам. Всего толи 20, толи 30 тыс. свай.
Каналы - красоты неописуемой. Как и в Париже люди живут прямо на воде в дебаркадерах.





Далее просто побродили по городу. Скажу я вам, что с ребенком, а также людям с пуританским воспитанием ходить там будет скучно. Я не говорю про знаменитые Coffee Shop. Они там упрятаны в глубине улочек. А вот в сувенирных лавках 70% сувениров с эротическим подтекстом, еще 25% - с известным растением, а уж 5% - обычные магнитики, тарелочки и т.п.
Жена загорелась тапочками а-ля «деревянные сабо» - обошли несколько магазинов, в результате купили прямо рядом со стоянкой в стороне от исторического города аж на треть дешевле.
И как же без супа: нашли маленькую кафешку, называвшуюся SoupShop – одни супы, видов 10. И все по 3,50 EUR за огромную тарелку. Взяли три и пожалели: дочка не съела и половину, в результате папа съел 1,5.
Центральная площадь разочаровала, как впрочем и весь город (кроме каналов) – куцая елка почти без украшений, пустота какая-то.
Заплатив за стоянку 16 EUR (еще раз !!!), поехали обратно.
По дороге решаем заехать в Брюгге – «самый средневековый город Европы». Пусть крюк в 100 км, но по их дорогам это ничто.
И тут замечаю, что стрелка уровня солярки легла в красную зону. Все встреченные заправки работают в автомате. Зато и цена приятная: 95-й - 1,05EUR, дизель - 0,95EUR. И тут, чудо, одна маленькая АЗС работает, причем там не сам заправляешь, а стоит заправщик - и это почти в 20-00. И цена - 0,99EUR за литр солярки - забегая вперед, скажу, самая низкая за всю поездку. Но туалет закрыт.
Но через 500 м - Макдональдс и супермаркет работающий! Но до закрытия - 5 минут. Но никто не кричит, никто не бежит на перерез с криками: "Закрываемся!!!" Тихо и спокойно затариваемся продуктами. Макдональдс используем по основному предназначению, благо - бесплатно. И едем дальше.
А вот здесь схема сработала – въехали в сам старый город. Нашли подземный паркинг за 1,50 EUR в час (какая малость). И пошли бродить. На улице парковка 1,00 EUR в час, но мест нет. На подземной висит предупреждение, что парковка работает до 24-00. Потом закрывается.
Сразу скажу, именно Брюгге стал одним из самых главных впечатлений за всю поездку. Превосходный, чистый, аккуратный городок. Нет толп туристов, как в других городах. И опять пожалели об отсутствия штатива, выручал высокий парапет вдоль каналов.
.



Город надо видеть! От него веет какой-то средневековой умиротворенностью, что-ли. Во-общем словами сложно что-либо сказать.
В центре зашли в кондитерскую лавку – как шутили раньше, на каждой полке по коммунизму: накупили по мелочи в развес печенец, конфет, нуги и всего такого. Тут же мини рынок, который еще работал аж в 21-00. Там продавались всякие сувенирчики, можно было выпить глинтвейна, съесть сосисок с бельгийским пивом. Также залит каток и довольно много народу, в том числе и туристов. Хотя женщина в кондитерской лавке очень удивилась, узнав, что мы из России – видимо, россияне в Брюгге выбирают чаще соседнюю пивоварню.






И уже почти в полночь мы в гостинице. На следующий день наш ждал перегон в 311 км и Париж.

Итого: пробег 575 км.

День пятый – 27.12.

Пытались выехать пораньше. И нам это почти удалось – выехали в 9-30.
Дороги в Бельгии (после немецких) самые лучшие из тех, где я ездил. А в чем-то они даже лучших немецких. Все трассы по территории Бельгии подсвечены и есть высокий разделительный барьер из кустов, так что встречные не слепят вообще (имею в виду трассы типа наших «федеральных»). Ограничение – 130 км/ч.
Так что 100 км по Бельгии пролетели за 1 час.
Км в 30 после въезда во Францию пункт въезда на платную дорогу – просто подъезжаешь и берешь талончик. Главное его не потерять.
Ограничения на трассах – те же 130, в дождь – 110. Местами знаки – например, «50» и табличка «verglas», т.е. в гололед или «80» - «neige», т.е. в снег. Это меня и смутило. Под многими знаками с ограничениями табличка «rappel» (например, 110), ну я и подумал, что типа в дождь. И ехал где-то 124-125. Оказалось, это просто «предупреждение» или «напоминание». И ездил я пару дней в неведении. Вот теперь думаю, а не попал ли я под камеры. Вообще французы не превышают, если камеры стоят ни на 1 км/ч, в отличие от тех же финнов или немцев. Штраф у них начинается от 1 км/ч превышения, но камеры настроены (так прочел на каком-то англоязычном сайте) где-то минимум на 5-7 км/ч.
Через 110 км пункт оплаты и огромная очередь. Хотя пунктов оплаты работает около десятка. Но наличными можно оплатить только в двух – остальные работают в автомате и большинство наших карточек там не прокатывают.
Прождав минут пять и продвинувшись машин на 5, замечаем справа маленькую будочку, над которой тоже горят монетки и никого народу. Съезжаем туда и заплатив 10,20 EUR выезжаем на маленькую дорожку, проехав по которой около км опять выезжаем на трассу. Правда при этом заплатить пришлось 1,80 EUR непонятно за что. Зато сэкономили около 30 минут минимум.
И вот через полчаса въезжаем на Periferique (т.е. Окружную). Гостиница (сеть IbiS) у нас забронирована была в 13 районе на Площади Италии. Так что проехав где-то треть окружной свернули в город. И попали в пробку. 1,5 км ехали около 15 минут. Причина пробки – умники, припаркованные в два ряда с аварийкой около минимаркета. Так что для проезда оставался один левый ряд, а оттуда постоянно поворачивали налево.
Вообще за эти 1,5 км мы не увидели ни одного европейского лица – это был Китайский квартал. И гостиница у нас была в нем, хотя и на его окраине – вполне тихое место, рядом (минуты 3 пешком) – метро Tolbiac, куча аккуратненьких brasseries.
Номер наш еще был не готов, так что оставили вещи в камере хранения и поехали ставить машину в паркинг при отеле: ехать в центра Парижа на машине – удовольствие похлеще московского.
Паркинг забронировали заранее, въезд находился через дорогу от отеля. Нам указали номер места, выдали ключи.
Французские подземные паркинги – это что-то. Ладно вписаться в серпантин – я на своем удаве почти в 5 м длиной еле избегал царапин, передний парктроник оборался весь. Самое смешное было, когда я увидел место: слева машина, справа – колонна. А между ними максимум 1,80 м, МАКСИМУМ. Высадив жену с дочкой, минут за десять я вписался, при этом через 5 минут после въезда погас свет и наступила темнота. Встал я так, что слева до Пыжика со сложенными и у меня, и у него зеркалами оставалось см 3, также как и до колонны справа. Хорошо, она была узкой – вылезал через заднюю правую дверь.
И мы поехали гулять по Парижу.

А на улице уже -2. Но солнце.

Конец первой части.

блин, хорошо пишешь
интересно
молодец

ждем продолжение !

основательно подготовился, да и с языком похоже у тебя проблем не возникает

красава. респект за отчет.

В Кельне, помню, недалеко от Собора, метров 70 в сторону реки- есть замечательная пивнушка для своих. рульки там я запомнил на всю жизнь.

Брюссель- кстати, кроме писающего мальчика, есть еще и писающая девочка ))))))
очень там неплохой ресторан на центральной площади, открытка дома валяется. правда, 50 евро за лобстера- перебор....
Гигантский памятник Молекуле видели? красиво )


А Амстердам классный город. трава, проститутки-хохлушки и молдаванки, 150 евро в час (!!!!!!!).

меня больше всего поразили уличные туалеты. такие кабинки круглые, высотой метра полтора, видно твою голову и ноги.
писаешь- и прямо на мостовую, по которой стекает в канал........жестко.

но интересно- люблю морские города.

Отчет зачетный, респект еще раз. пеши исчо!!!!!!

Просто нет слов. Классно написано!

Присоединяюсь! Молодцы! Ждем продолжения!

Скажи, сколько у тебя всего ушло денег на всё про всё...от А до Я. какая сумма примерно ушла???

В будущем тоже так хочу пропутешествовать

Класс, ждем продолжения, очень мне нравится Европа...

На этм месте будет вторая часть -

она готова, но пока фото вставить не могу - дома скорость инета не позволяет, а на работе буду только в понедельник.

Про бюджет - напишу позже, все будет в отчете.

Ждёмс вторую часть, с нгетерпением .
Задумался о том что бы повторить Ваш "подвиг". Визы необходимо оформлять в каждую страну отдельно?

Шенген. Читайте внимательно:

А где обещанная вторая часть?А то я на полпути в Европе застрял

А вот и вторая часть
Прошу прощения за долгое ожидание, ибо мы предполагаем, а ....

Часть II.

День пятый – 27.12 – продолжение

Где-то пару лет назад тоже зимой, но в конце января, я уже бывал в Париже (были недалеко в командировке и заскочили на денек). Надо сказать тогда Париж не произвел на меня какого-либо впечатления. Ну Париж, как Париж. Жили мы тогда на Монмратре, рядом с Сакре-Кер (вот как по-французски пишется не помню). И запомнилось мне это ужасным движением, грязью на тротуарах, много европееафриканцев, шприцы, валяющиеся в подземных переходах, толпы народа и все такое. Остальное как-то поблекло на фоне этого.
И если бы не жена, может, я бы никогда бы туда и не поехал повторно.
В этот раз Париж понравился уже больше, но не настолько, чтобы закатывая глаза, восклицать: «М-м-м, Париж!».
В принципе, у нас было 1,5 дня. За которые надо было посетить основные места: типа Нотр-Дам (точнее, надо говорить Нотр-Дам-де-Пари – у них там в каждом городе по Нотр-Даму и каждый имеет аналогичное название, ну об этом позже), Башня, Поля.
Решили начать с Нотр-Дама. Тем более до него было всего с одной пересадкой на метро.
Стоимость одной поездки на метро 1,60EUR. Дети до 12 лет – бесплатно (так было и так написано на некоторых табло), теперь – вроде только до 6. Сначала пытались купить билеты в автомате, но все же решили в кассе, девушка в которой абсолютно не говорила по-английски. И я еще раз поразился отзывчивости французов (в прошлый раз нам помог африканец) – мимо проходил француз с проездным, так он услышав наши попытки остановился и взялся переводить.
Едем до станции «Cite». От нее до Нотр-Дама минуты 2 пешком.



Народ опять толпами бродит. Хотели зайти внутрь – очередь метров на 200, на башни – еще больше. А еще говорили, что после Рождества там никто не ходит. Хотя и тут, и там русская речь. Решаем оставить посещение собора на потом.
Но честно скажу, да, красиво, но не люблю раскрученные бренды. Мне он больше с тыльной части нравится.



Там такой приятный парк, тишина, почти безлюдно. Значок «Wi-Fi» висит. Канал типа с набережной, на которой сидят художники и продают картины. Но не надо обольщаться – эти картины не они нарисовали (в большинстве своем): такие же картины с таким же сюжетом видели потом и на Монмартре, и на Полях. Но все равно купили парочку репродукций 20х15 по 1 EUR.
И тут дочка увидела BatoBus – катер типа маршрутки, только на воде. И все: «Хочу кататься».



Вот он – на заднем плане.
Билеты стоят … А вот не помню, сколько они стоят. Вроде 12 EUR. Дети до 3-х лет бесплатно. А нам уже 3 с небольшим. Пошли на хитрость, я поднял дочку на руки в кассе, спросив: «А за нее сколько?» Ответила, что бесплатно. Ну, бесплатно, так бесплатно.
Особенность этих BatoBasов в том, что у него несколько остановок в интересных местах, ты можешь войти и выйти в течение дня на любой остановке неограниченное количество раз.
Одно из немногих, что понравилось в Париже – это вид с Сены. Оттуда не видно ни грязи, ни толп туристов – только красота, точнее Красота.
Решаем выйти у Лувра – вроде 3-я остановка от Нотр-Дама.
Прямо на набережной сидят люди, пьют шампанское, закусывают устрицами с багетом – почти идиллия. Тут же местные клошары (типа, лицо без определенного места жительства), пьют винцо и закусывают тем же багетом.
Посмотрели на Лувр – позлорадствовали на счет очереди: на улице -2 и сильнейший ветер. При такой погоде у нас почти сел аккумулятор в фотоаппарате – спасаем его в перчатках, после чего хватает на несколько фотографий и так несколько раз.




Вот она – знаменитая очередь, вдалеке виднеется.

Решаем пройти через Парк Тюильри (Jardine de …..) через площадь Конкорд (Plact de Concorde) непосредственно к самим Елисейским Полям (Champs Elysees, вроде так пишется).



Но из-за сильного ветра это занятие оказывается не просто бесперспективным, а и опасным – носа уже не чувствую.



Уходим вглубь города и решаем прогуляться по улице Риволи (Rue de Rivoli) – она идет параллельно Парку, но прикрыта домами. Как выясняется эта улица знаменита своими бутиками известных фирм, и все закрыто (хорошо!). Полюбовавшись на витрины и на пробки выходим к площади Конкорд, считающейся центральной площадью города.
По поводу витрин. Постоянно встречали людей, который останавливаются, смотрят на витрины, что-то обсуждают. Но… Никто не заходит. Как потом объяснил нам человек, проживший пару лет во Франции, они смотрят, следят за модой, выбирают, а потом покупают все это на распродажах. И в других магазинах.
А тем временем подходит время и подкрепиться. А на этой Риволи, кроме бутиков и отелей и поесть, сразу скажу, негде. И в окрестностях Конкорда – тоже. Походили, побродили, ресторанов нет, и глазу особо зацепиться не за что.
Думаем на Полях что-нибудь найдем. Ага, сейчас.
Весь проспект от Конкорда и до начала домов заставлен палаточками, в которых можно купить всякие сувениры, национальные одежды, сладости и все такое. Тут же тир, карусели… И толпы народа. Решаем съесть по хот-догу и блинчику.
Хотя они и называются тут «crepes», никогда не говорите в Бретани, что вы ели «crepes» в Париже – в лучшем случае просто засмеют, здесь это обычный блин с джемом.
Но нужен все-таки суп. И вот первый ресторанчик – прямо напротив площади президентского дворца. И цены соответствующие – чашечка кофе 4,00 EUR. Но народу – не протолкнуться. Удаляемся вглубь по маленькой улочке – тут есть закономерность: чем дальше, тем меньше народу, тем больше закрытых ресторанчиков. Наконец на совсем пустой улочке (и не верится, что буквально в 50 м параллельно идет такая толпа народу, что приходилось ребенка брать на руки) нашли один работающий – чистенько, аккуратно.
Официанты – два мужчины лет 50-ти, очень похожие друг на друга. По-английски не говорят, но есть меню на английском. Обед из двух салатов (ну кто сказал, что французская кухня – это маленькие порции и высокие цены – владельцы французских ресторанов в Москве), огромной тарелки супа, пиццы (после салатов пришлось забрать с собой), двух чаев и сока – 30 EUR.
Ресторанчик аккуратный, не из разряда «для туристов», но в нем постоянно были посетители, в основном с детьми, явно из тех, кто живет рядом. Лучшей рекламой было то, что обслужив нас оба официанта сели за соседний столик, принесли себе по такому же салату, взяли винца. Т.е. ели то же, что и в меню.
За соседним столиком сидели мужчина и женщина, пили вино. Мужчина подошел к нам уточнить, из какой мы страны – ему показалось, что либо Польша, либо Чехия. И очень обрадовался, что из России. Поговорили с ним о погоде, политике – Саркози и Путине (как же без него). То, что он поддерживает политику России и все в том же духе.
По поводу меню вообще и супов в частности. По всей Франции мы ни разу не встретили никаких других супов, кроме овощного (Legumes) или лукового (Onions). Только на побережье добавился еще рыбный (Boissons). И все это супы-пюре. Повсюду был салат Нисуаз (Nicois) – но в двух местах, где его брали это были два разных салата. Горячее после Брюсселя не брали почти нигде – хватало салатов.
Вернулись на Елисейские поля – называется, почувствуйте разницу. Снова толпы народа, шум, гам, пробки, куча попрошаек. Один из них, услышав русскую речь, начал причитать на русском про тяжелую жизнь.
Сам проспект очень красиво подсвечен, но насладиться этим мешают толпы туристов. В самом конце Полей возле Триумфальной арки на пешеходном переходе люди создавали пробку, стоя на островке безопасности и пытаясь сфотографировать панораму проспекта. Мы тоже отметились (правда, качество не очень).



Но пора было и к Эйфелевой башне. Тем более по слухам именно в вечернее время она наиболее красива.



И правда, но почему-то не желтоватым светом (как по слухам), а синим. Причем не светится сама, а подсвечивается с земли. А с макушки светит только прожектор. Говорят, экономия.
И каждый час на 10 минут включается основная подсветка.



Напрямую с Площади Де Голля (где Триумфальная арка) напрямую пройти к Башне нельзя, но нужно просто идти вслед за толпой – она выведет.
Уже на подходе к мосту через Сену вас начинают атаковать толпы продавцов брелков в виде Эйфелевой башни. Обычно начинается с цены 1 EUR за шт. и постепенно доходят до 3 за 1 EUR.
У самой башни очередь, тем более из трех лифтов работают два. Вход – вроде 12 на самый верх (ну не помню я цен) с человека. Дети до 3 лет – бесплатно (раньше было – до 6). И здесь фокус с вопросом: «Сколько за ребенка?» прокатывает. При входе – металлоискатель. Садимся в лифт – он из двух этажей: как правило в нижнем народу гораздо больше.
Сначала выходим на среднем ярусе, затем – проверка билетов и очередь минут на 10 в еще один лифт. Точнее их 4. В каждый набивается народу, как селедок в бочке. Вообще поездка в стеклянной кабине среди арматуры – не для тех, кто боится высоты.
Наверху народ куда-то весь рассосался. Площадка застеклена, но можно подняться выше – там открытая зарешеченная площадка.



Дочку было не оттащить от окна – только и слышно ее комментарии про машинки, кораблики и т.п. Сам вид ночного Парижа с 200 метровой высоты завораживает. Но внутри площадки стекло все настолько затерто, что фото не получается.
Поднимаюсь наверх, но там просто сдувает, да и похолодало существенно.
И аккумулятор реагирует лучше любого термометра – холодно.



Но время уже 11-й час – пора и в гостиницу. Изучаем схему метро. До нас можно добраться всего с одной пересадкой, но не по центральным веткам.
От башни до станции метро около 300 м – когда пойдете, не перепутайте: первый спуск (метрах в 150) – это RER (пригородные электрички), вход в метро далее – открытая ветка, кассы закрыты, из-за чего столпотворение народа у автомата. Через забор видим у противоположного входа пустой автомат – и через 30 с у нас два билета на руках – еще 3,20EUR.
Доезжаем до Place Italie (Площади Италии), а оттуда – одна остановка и мы в гостинице.
Теперь о самой гостинице. Наши вещи нас дожидались в камере хранения. Дали ключ, пароль к бесплатному WiFi. Размеры всего впечатляют: в лифте с сумками еле поместились, в номере из-за доп. кровати сумки деть особо некуда. Но чисто, аккуратно. Легкий ужин и спать.

Пробег за день: 311 км

День шестой – 28.12

Этот день был посвящен целиком Парижу.
Маршрут такой – Монмартр, а там посмотрим.
В этот раз купили на метро т.н. «day-pass» - билет на день с неограниченным количеством поездок – он стоил 5,80 EUR на человека. Алгоритм ,как с карточками метро в Москве – вставляешь, вынимаешь, проходишь. Но повторно по карточке можно пройти только через 5 минут.
Выходим на станции «Anvers» - и как будто попадаешь в другой мир: какие-то развалы с всякой ерундой, бегающие афроевропейцы, продающие сигареты безо всяких наклеек и марок, грязь.
Тут же на развале продаются телефоны, где я решил купить наконец-то себе зарядку для телефона (раз в 5 дешевле, чем в официальном салоны на Елисейских полях) – как-то без связи третий день себя неловко чувствуешь.
Так добрались до сердца Монмартра – базилики Сакре-Кер, в обиходе "Сахарная голова".



Тут же карусель, бесплатная в честь воскресенья. Покатались немного. И пошли по толпе наверх. Но на первом же пролете лестницы это надоело и решаем воспользоваться фуникулером – тем более проезд по нему входит в оплаченный day-pass! А так стоит те же 1,60EUR, что за полминуты езды, согласитесь, многовато. В сам собор очередь на вход минут на 10, что на таком морозе (где-то -5) и ветре не выдержать. Просто фотографируемся на фоне видов столицы



И дальше гулять. Вот здесь уже настоящие художники, которые за 10EUR нарисуют твой портрет на фоне видов Монмартра – нет, merci, в следующий раз: на таком ветру не попозируешь.
От левого угла Сакре-Кер ходит маленький паровозик до метро Пляс Пигаль (Place Pigalle), где находится знаменитая Красная Мельница (Moulin Rouge). Билет 5EUR с человека, только надо сказать, что до Pigalle, а то возьмут 9EUR и вернут обратно. Ехать минут 15. И по холмам на таком виде транспорта ехать очень и очень забавно.



Ну, у МулинРужа сфотографироваться 5 минут и далее. И, конечно, на метро – надо же day-pass оправдывать.
Решаем съездить посмотреть Собор Инвалидов (Invalides) и мост Александра III (Pont Alexander III), который был подарен Парижу Россией. И является самым пафосным мостом французской столицы.



На заднем плане – президентский дворец.
Перед Собором Инвалидов



(видно, как холодно)

(там вроде Министерство Обороны, но могу и ошибаться) парк, в котором выставлены трофейные пушки, явно с каких-то ближневосточных войн – там арабская вязь. Причем пушки там интересно стоят, что мы не удержались и…



нацелились на Президентский дворец – или Большой Дворец (Grand Palace). Рядом есть еще Малый Дворец (Petit Palace) – наверное, для Карлы Бруни.

И пошли просто погулять. Безо всякой цели. Просто куда глаза глядят – насладиться тишиной. И нашли очаровательный собор



Там скверик, где мы благополучно покормили голубей бутербродами с колбасой и сыром. И главное, ощутили прелесть Парижа – тишина, безветрия, голуби… И багет…



Начинало темнеть. На глаза попалась афиша воскресного светового шоу и Нотр-Дам-де-Пари. Начало – в 20-30. А на часах 6-ой час. Ну что ж, погуляем, смещаясь в сторону Сите.
Следующая наша цель – парк Люксембург (Jardine de Luxembourg). Но он закрыт на зиму, на заборе – выставка фотографий, посвященных Арктике, очень много огромных качественных фото с комментариями на английском о жизни русских людей за Полярным кругом – очень познавательно и интересно.
Так метр за метром вышли к Пантеону – величественный собор наподобие Исаакиевского в Питере. Но – темно, штатива нет и фото с крыши Clio, стоящего рядом, абсолютно не получаются.
Недалеко метро и решаем проехать пару остановок (надо же как-то окупить билет на весь день).
Ночной Нотр-Дам гораздо более интересней дневного.



На вход уже никого, так что проходим внутрь. Только зашли, как по громкой связи просят занять места – начинается воскресная служба. При этом в отличие от Кельнского собора экскурсии не прекращаются – можно просто бродить, смотреть витражи, памятники и т.п. Единственное, всех выгнали из-за алтаря, т.е. пройти насквозь собор по кругу стало невозможно.
Где-то через полчаса дочка устала слушать и не дождавшись начала шоу идем гулять дальше.
Обойдя остров Сите по кругу садимся на метро – и в гостиницу.
Завтра нас ждала столица Бретани – Ренн. И перегон в 320 км.

Конец второй части.

Супппер!!!

А много ещё частей?

Класс!!!!!

Кстати со 2го по 5 февраля еду в Амстердам)))

Никому ниче не надо прихватить)))))

Андрюха, ну ты же знаешь - колокольчик, пож!

Бурные овации . Вам бы путеводители писать.

Сам готовлюсь в мае поехать в Париж. Многое подчерпнул.

Значит все магнитики, а ты колокольчики? Ну увижу куплю))))

Henecol,
Простите, но я все же позволю себе Вас поправить:
1.Bateaux Mouches ®
2. Собор Святого Сердца, а не сахарная голова (хорошо что Вас нe читают французы)
3. Les Invalides это все таки не собор.

но в архитектурный комплекс "Инвалидов" входит и Собор Инвалидов! Именно он привлекает наибольшее внимание туристов

Я не придираюсь. Просто как раз собора-то почти и не видно. Один купол на заднем плане.

в следущий раз зайдите с заднего плана

ВАУ!!! Нет слов!!!Отзыв просто супер!!
Планирую похожую поездку в недалеком будущем.... спасибо за полезную инфу)

По пунктам

1. Название списал с билета.
2. "Сахарная голова" - обиходное бытовое шутливое название данной базилики - именно так ее и называют французы, которым не понравилась ее архитектура (взято из какого-то путеводителя из гостиницы). Спаисбо за замечание - заключил название в кавычки
3. Про Les Invalides - уже написали, это действительно комплекс зданий, частью которого является собор. А то, что его не видно - так не дошли мы до него Хотя и планировали.

Mes excuses!
Сон моего разума (склеротические явления) родил чудовище
Вы катались на конкурирующей фирме.
Эх, не удалось пролоббировать другого первозчика

Итак, продолжение.

Часть III.

День седьмой 29.12.

Утром, как обычно, завтрак круассанчиками с Даноновским йогуртом, мягким сыром и чай. И в дорогу.
На стоянке проделываю обратный путь: задняя правая дверь, вывернутая нога, водительское сиденье. Грузим вещи и впервые задумываемся о том, как спрятать вещи в багажнике – далее придется часто оставлять вещи в машине, а шторка сломана. Выход нашелся быстро: целлофановый пакет привязываем к полке, а другой конец к ручке открывания лючка с запаской – дешево и сердито.
На улице – красота, небольшой плюс и солнце. Но улица узкая, дома высокие – ни один из навигаторов не хочет ловить спутники. Помня о том, что нам надо на Переферик еду по памяти. Где-то км через 2 на пересечении с каким-то бульваром неожиданно оживает встроенный GPS-приемник. И показывает, что едем-то мы не туда. От неожиданности с мыслью: «Только бы не было камеры» проскакиваю перекресток на красный свет. Светофоры во Франции устроены так: после зеленого загорается красный, при этом на пересекаемой улице и пешеходам тоже горит красный И так где-то секунд 15-20. Потом только на пересекаемой улице включается зеленый. И вот в эти 15 сек я похоже и попал.
По Переферику до поворота на Ренн буквально несколько километров. Что удивительно, на платные дороги в этот раз не попали. Как потом прочитал в гостинице, Бретань – одна из немногих областей Франции, где нет платных дорог.
300 км по хорошей четырех полосной дороге – 2,5 часа.
Вокруг Ренна тоже идет окружная. Как показывает навигатор, наша гостиница находится в 2 км от окружной. Опять какая-то промзона, склады, супермаркеты, огромный стадион. И наконец, гостиница – Brit Stad Hotel, две звезды. Stad, оказалось, не город, как я думал, а именно стадион. Номер по сравнению с парижским просто гигантский, две двуспальные кровати, огромный ЖК-телевизор, полноценная ванная. Рядом большой ресторан. Открытая парковка – бесплатно, подземная – 4 EUR в сутки. Разницу, честно говоря, не понял.
Пообедали продуктами из супермаркета. И в город.
Девушка выдала карту, путеводитель небольшой и рассказала, где можно оставить машину.
Сам Ренн, как выяснилось, город небольшой – по путеводителю 211 тыс. чел. Есть метро, но небольшое. На машине через 5 минут уже в центре. На указанную девушкой парковку очередь машин из 10 и мест нет. Рядом в 200 м подземная – но места есть только на -3 ярусе – как я не ободрал бока, сам удивляюсь.
На подъезде к парковке пропускаю пожилую женщину на переходе. Она останавливается посередине дороги и делает какие-то знаки, с трудом догадываюсь, что она советует выключить фары! После чего говорит «Merci» и уходит по своим делам. Сама парковка находится по Центральным Рынком, а выход – сразу в пешеходную зону.
Находим Офис по Туризму, там девушка очень удивляется, что мы из России. Берем карту города, окрестностей и в путь.
Город полон студентов – целые толпы ходят по улицам, открытые веранды забиты курящими. На центральной площади (Place de Republic вроде) два афрофранцуза почти в открытую продают длинные самокрутки, остается догадываться с чем.
Впервые решаем предаться шоппингу – купили детскую курточку зимнюю, брючки и т.п. Правда, кроме как в сетевых магазинах типа C&A, где к слову сказать мы все вещи и покупали, ценник просто не реальный. И никаких распродаж.
Тут же супермаркет, работающий аж до 20-00 – закупаемся продуктами. Теперь бы их отнести в машину и можно гулять дальге.
Постепенно стемнело. И город, поначалу показавшийся очень скучным, преображается.



Но надо и перекусить. В центре кафе много, но не очень подходят для посещений с детьми - все оккупированы курящими и пьющими пиво толпами, хотя и понедельник. На какой-то площади видим то, в том числе ради чего мы и приехали в Бретань: Creperie – т.е. блинная по-нашему. Называется «У св. Анны». Ассортимент блинов – на две страницы мелким шрифтом. На английском меню нет, но почти все понятно: от простых с сахаром до специальных вроде «с яичницей», причем яичница жарится прямо на блине. Причем все печется прямо в зале, так что запахи стоят соответствующие. Народу – полный зал. Причем все запивают эти самые crepes сидром. Но мы за рулем, нам нельзя – так что чай, который стоит раза в два дороже чашки сидра. Сами блины диаметром см в 35 – так что одним наесться вполне реально. На троих три блина с чаями и кофе – 17 EUR.
И можно гулять дальше.
Центральный собор (ну хоть здесь не Нотр-Дам, хотя не помню).



Выходим к парламенту Бретани – м-да, даже с тверской областной думой не сравнить. Небольшая площадь, скамеечки, чисто и аккуратно. Фотографируем с парапета.



Но без штатива не жизнь. И на глаза попадается магазин Saturn – бытовая техника. Но на часах 19-55, а закрытие в 20-00. Охранник вежливо предупреждает об этом, сначала на французском, потом, убедившись, что не понимаем, и на английском. Спрашивает, знаем ли мы что хотим или так, погреться? Узнав про штатив, сам подводит к стенду, вызывает менеджера. Берем самый маленький – 22 см в сложенном виде, 135 см в разложенном – самое то.
И за пять минут укладываемся.
Теперь можно и пофотографироваться.

Недалеко площадь оперного театра. Днем не произвела никакого впечатления, а вот вечером:
Очень интересная подсветка – судя по вывеске специально к Новому Году. И снова никого народу – даже как-то пугающе. И есть возможность оценить все прелести штатива.



Но зевающий ребенок подсказывает, что пора и в гостиницу, тем более до парковки еще дойти надо. И найти.
За парковку получилось 6,10 EUR – там шкала нелинейная. После 19-00 дешевле раза в полтора. Но у нас только 5,80 монетами. А купюры в 20 EUR автомат не принимает – надо менять. Но в кафе не меняют – купи что-нибудь, магазины закрыты. Один выход – банкомат. Комиссия – 3%, но что делать.
Как выяснилось позже, это был самый выгодный способ использования карточки: с еврового счета снимают вообще без комиссии, в отличие от просто оплаты карточкой, где комиссия 4%!!!
И через 5 минут мы в гостинице.
На завтра предстоял выезд к цели – океану. Перегон до Ванна – 110 км. Но его решаем расширить различными окрестными достопримечательностями.

Пробег за день – 340 км

День восьмой 30.12.

Из путеводителей намечаем три замка: Fougeres (Фуажере – или Фуа-гра по нашей классификации), Vitre (Витр) и Chatobriant (Шатобриан). Первые два немного не по пути, но перегон маленький, можно и крюк сделать. Тем более все они находятся в одноименных городах, так что по GPS через POI находятся в момент.
До первого замка по дороге на Сен-Мало (Saint-Malo) километров 40.
Вокруг замка куча бесплатных парковок.
Замок – именно такой, каким я всегда представлял средневековый замок: массивные стены, ров, подъемный мост.



Но вторник – в несезон выходной день. Но это и к лучшему – народу никого, тишина…
Сам замок частично стоит на скале. От этого кажется еще более величественным.






Вся территория пронизана рвами-канавми. Есть несколько мини-водопадов, водяная мельница.



И особенно впечатляющий вид на сам город – снизу вверх, и как там люди живут.



Сам замок полуразрушен, но от этого еще гораздо более симпатичный. Внутри – музей, но, как я уже говорил, по вторникам закрыт.




В магазине рядом сувениры, карты, путеводители – еле удержался от покупки Michelinовского путеводителя по Бретани, но 13 EUR – это 13 EUR!



Во-общем, этот замок стал вторым (по времени, но не по красоте) сильным впечатлением от поездки, после Брюгге.

Следующий пункт – городок Vitre, километрах в 30 от Fougeres, нужно пересечь трассу Париж-Ренн.
Эти два города еще называют «Воротами Бретани» - цель этих двух замков (а стоят они именно как ворота по обе стороны от дороги на Париж) в свое время была защита Бретани от французов.

Городок совсем маленький. Встаем на первую же бесплатную парковку – мест на 10 не более, но есть туалет, и даже чистый. Свободных мест – 3, и на два из них я бы точно не влез. Но есть еще одно, к счастью.
Поднимаемся к центру – само понятие «старый город» тут не применимо: весь город таковым и является.



Симпатичные домики, аналогичные которым практически не встретишь в других регионах.



Далее еще одна парковка (точнее – две): одна платная, но два часа бесплатно, тут же – совсем бесплатная. А вот и замок, но чтобы к нему подойти, надо пройти чуть ли не половину центра.



Народу снова никого – вторник, музеи закрыты. Так что туристов нет – хотя мы и пересекаемся периодически с одной и той же парой пенсионеров, говорящих по-английски.




Эта кошка за нами ходила по всему центру. Вместе с мальчиком (на заднем плане) дочка загнала эту кошку куда-то в подвал – и никакого языкового барьера: один на французском, другая на русском, но понимали друг друга.



Вход в замок. Он не разрушен в отличие от Fougeres. Но и не впечатляет как-то.
Замок почему-то оказался открыт, но внутри ничего особенного – небольшая узкая площадь, посередине колодец. Народу снова никого – только небольшая группа молодых людей устроила фотосессию в костюмах той эпохи: доспехи, мечи и т.п.
Флаги висят в честь 1000-тилетия, которое будет праздноваться вроде как весной:



Далее просто погуляли по городу. Несмотря на будний день магазины закрыты, работают только булочные, где мы и отведали по вкуснейшему сэндвичу с курицей и сыром.




Но пора уже ехать далее. И тут замечаю, что заправиться-то мы и забыли – БК показывает, что осталось 100 км, хочется ему верить, конечно, но с предыдущей заправки (аж в Брюгге) проехали более 700 км, так что надо искать заправку. По POI это вроде как просто. Но все окрестные заправки (а они есть возле каждого супермаркета типа Carrefour или Leclerc, которые в свою очередь есть почти в каждой деревне) работают в автоматическом режиме, т.е. по картам. Как объяснили аборигены обычные заправки только на трассах. Что ж, поедем по трассе, так что Шатобриан оставляем на другой раз. По трассе доехали аж до самого Ренна и заправились около нашей гостиницы, которая, как выяснилось, и стояла на трассе на Ванн.
По дороге радостные (ну теперь-то можно и покружить) сворачиваем на указатель «какой-то chateu». Оказывается, это гостиница, но зимой закрыта.




Следующий пункт назначения – город St. Nazaire или Сен-назар, как я его назвал. По путеводителю – один из крупнейших портов, крупнейший во Франции судостроительный завод и т.п. Вот здесь уже веет океаном: типичный приморский город – не могу объяснить, но я именно таким его и представлял. Достопримечательностей особых нет, т.к. он был разрушен и в I, и во II мировую. Только сам порт и мост через гавань. Первый не смогли сфотографировать потому что ребенок отказался покидать машину, второй – в сумерках фото бы не получилось.
Так что покидаем гостеприимный город. И едем на мы рядом с городом. Вдоль всего мыса пляж, идет узенькая дорожка и много-много вилл, все закрыты на зиму.

И вот он – Атлантический океан. Пусть сумерки, но это – он.




Весь берег усыпан красивейшими раковинами, временами отполированными водой до блеска. Набираем полный мешок – сувениры: дешево и сердито. И хорошо, что набрали там – более нигде их не встречали



Но темнеет очень быстро. Хотя St. Nazaire и окрестности находятся западнее Гринвичского меридиана, т.е. уже в западном полушарии, время здесь отстает от московского на 2 часа, а не на 3, как по Гринвичу, так что темнеет примерно около семи вечера.
Надо сказать региональные дороги во Франции не так быстры, как кажется. Особенно в густонаселенных местах. И дело совсем не в количестве машин (зимой почти пустынно), а в том, что очень много круговых движений – почти через каждые 4-5 км, а то и чаще, встречается круг. А это значит знак «50», иногда и «30», часто – камеры. И необходимость уступить дорогу тому, кто едет по кругу. Иногда и круга самого не видно – так, камни лежат, а все равно снижать скорость приходится, а то не впишешься. Поэтому средняя скорость почти не превышала 50-60 км/ч. Даже представить страшно, что там творится летом, когда все окрестные деревеньки наполняются дачниками. А дороги – кемперами.
Гостиницу в Ванне находим быстро. Вхожу на ресепшн и меня будто водой окатывают: нет в списках. Опасения были: это единственный отель, который не прислал подтверждения. Но места есть, так что нет проблем. Просят лист брони, смотрят и успокаивают – это другой отель, здание то же, но вход в другом месте. Иду туда – парень на ресепшн долго пытается понять, что я от него хочу (узнал я его – с ним и общался по телефону). Когда узнает, что я с ребенком, говорит, что трехместных номеров у них нет, идите в другой отель – и все это на жутком английском. Показываю паспорт, доказываю, что у меня бронь – перебираю все известные мне аналоги это слова: на reservation он оживает и догадывается посмотреть в компьютер. Все в порядке, трехместный номер есть и забронирован для меня. Парковка во дворе, мне выдают ключ от ворот. Паркуюсь рядом с X5 с немецкими номерами.
Гостиница сети Kyriad две звезды. В номере – большая кровать и маленькая, номер на верхнем этаж с эркером, есть холодильник, чайник. Очень симпатично.
Время – девятый час, и гулять по городу сил особо нет. Хотя если верить путеводителю есть что посмотреть.

Ужинаем и спать. Завтра – в Брест, а это еще 200 км.

Пробег за день – около 300 км.

День девятый 31.12.

Утром ожидает сюрприз. Номер бронировали по цене 55 EUR + 10 за доп. кровать + 4 за парковку. Но мы попали в акцию – за все 49EUR. Экономия – 20 EUR, очень и очень приятно.
На улице похолодало, на машине даже иней. В город решаем не ехать – перегон пусть не большой, но все же. Зная, что короткий день, первым делом едем в супермаркет – Carrefour оказывается рядом. Покупаем сидра (Новый Год все-таки), местного паштета Terrine из кролика и утки, круассанов и пирожных. Но и по мелочи: в отличие от прошлого раза салаты решаем не брать – уж очень своеобразный майонез они туда кладут (с дижонской горчицей – на любителя, к слову). Так что купили овощей и простой классический майонез – сделаем салат сами. И очень полюбились нам тонкие сосиски по 2 EUR за 20 шт.
Намеченные цели на день: Карнак (Carnac) с его мегалитами, мыс Ра (Cap Ra, вроде по-французски). Ну и что там увидим интересного по пути.
До Карнака около 40 км и через 40 мин. мы там. Парковку находим недалеко от центра по туризму: она также разделена на две части – платную (обозначена голубыми линиями) и бесплатную. Машины стоят и там, и там. И никто не заморачивается с оплатой.
В туристическом центре берем карту (девушка опять удивляется тому, что мы из России). Там же нам советуют сплавать на остров Belle-isle-en-Mer (т.е. да поправьте меня Красивый остров в море). Но паром отходит из города Quimperle, что в 20 км от Карнака. До ближайшего парома 45 мин – успеем, думаю, а в Карнак вернемся позже. Ага, успеем. По их дорогам с ограничениями в 30 км/ч и камерами даже на таких региональных дорогах. Но сама дорога очень живописна – узкая полоса земли шириной метров в 100, по которой идут авто- и железная дорога. Но об этом позже – а сейчас мы торопимся на паром, т.к. следующий только через 1,5 часа. Но мы все-таки опоздали – еле нашли парковку. В порту платная, но она забита до отказа, чуть далее еще одна платная, места есть, но не более 2 часов. А еще в 50 м – бесплатная, но не более 4 часов. Как законопослушные граждане выставляем на часах время и кладем под стекло. Но такими мы оказались единственные – остальные просто оставляли машины и уходили. Тут же мини-рынок, где торгуют рыбой и устрицами. Так мы попали во вторую европейскую столицу устриц – залив Morbihan (про первую будет позже).
Решаем прогулять до порта.
По узеньким улочкам выходим к океану.



Отлив, и по пляжу люди просто гуляют, тут же выгуливают собак.
Вообще заметили, что во всей Франции никто особо и не убирает за своими питомцами – ходить надо очень аккуратно и смотреть под ноги, причем не важно, большой город или маленький – везде вероятность куда-либо наступить очень и очень велика.
Морской вокзал представляет собой небольшой павильончик с кассами и туалетами. Билет в оба конца на троих стоит 52 EUR (точнее на двоих, ребенок до 6 лет бесплатно) – дорого, но когда еще по океану на теплоходе поплаваешь. Время в пути – 45 минут. Затем через 45 минут обратно – особо не погуляешь, а ждать на острове следующего времени нет. Причем билеты продаются на конкретный рейс – опоздал, покупай заново. Посадка заканчивается за 15 мин. до отправления. Можно на машине, но разовый билет за авто короче 4 м – более 100 EUR + за каждого пассажира, а кемпер длиннее 5 м, например, будет стоить 760 EUR.
До отправления еще более часа, так что решаем покушать.
Тут же прибрежный ресторанчик, явно семейный – официантки очень похожи друг на друга. По-английски не говорят, чем очень позабавили англичан за соседнем столиком. Взяли неизменный рыбный суп дочке, морепродукты жене и блины мне.
Все это оказалось гигантского размера – суп в тарелке на 0,5 литра, мидии вареные горкой в глубокой тарелке диаметром, наверное, в полметра. И два блина такого же диаметра. Так что даже осталось – так развеивался миф о том, что французы мало едят: за соседним столиком французская пара съела по супу, ассорти из морепродуктов и по второму блюду, запив это все бутылкой вина.
Но какие же они все-таки медлительные, французские официанты. А уже слышно, как объявляют посадку. Что ж, приходится платить наличными и оставить «на чай» 2,5 EUR, что значительно превышает официальные 5%. Но не ждать же их.

Народу много – 31 декабря, все возвращаются домой. На самом острове живет около 4000 чел. Знаменит он прежде всего крепостью и маяками, а также птичьим заповедником. А также т.н. «последним рестораном перед Америкой». Но у нас на это нет времени, тем более, успокаиваем себя, ресторан наверняка закрыт – не сезон.



Сам паром – небольшой теплоход, в котором нижняя палуба для машин, на средней закрытой – мягкие сиденья в несколько рядов, в том числе и прямо на носу, верхняя – открытая с пластиковыми лавками.
Отплытие.



Беру фотоаппарат и иду наверх. Сдувает прилично, так что там кроме меня еще пара курильщиков, хотя на средней палубе почти все места заняты.




Для меня, который впервые видит подобные просторы именно с борта корабля – очередное потрясение: ветер, солнце, температура всего +2 и ОКЕАН. И этот коктейль будоражит и бодрит лучше любого энергетика.



И вот остров. Вход в гавань очень узкий – и входят в нее кормой, иначе не развернуться.



Вот и крепость.



Здесь были бои в I Мировую, во II-ую, как я понял, сражения на море уже не играли такой роли и как-то обошли этот остров.
На острове – симпатичный небольшой городок, где тем не менее есть и сувенирные лавки, и ресторанчики, и модные магазины.



Несмотря на то, что машину гнать на пароме дорого, машин очень много. И даже здесь есть платные парковки. Берем этот остров на заметку на будущее (кто знает, как жизнь повернется).
Но пора уже и обратно.
Решаем вернуться в Карнак и посмотреть знаменитые мегалиты. По пути увидели риелторскую фирмы, в витрине вывешены фотографии домов с ценами. Дом на берегу, но не в центре, с 3-4 комнатами, в два этажа и садиком в 5 соток можно купить тыс. за 500 EUR. Вторая линия – тыс. 300. На окраине, но не на берегу – тыс. за 60.
Как я уже говорил, дорога очень живописна – по обе стороны всего лишь в 50 метрах океан. И солнце.





Тут же магазинчик с региональными товарами. Тут же и сувениры, и местные продукты (сидр, вино, паштеты, рыбные консервы и т.п.).
Мест, где можно увидеть мегалиты, очень много. На карте, выданной в Туристическом офисе, они обозначены. Так что просто вбиваешь точку в навигатор и вперед.
Сами мегалиты – это просто камни, растущие из земли. Кто их так посадил и зачем, как я понял, никто не знает до сих пор. Но зрелище двоякое: пугающее и завораживающее одновременно. Особенно в сумерках.



Нам повезло – с 2008 года весной и летом доступ к камням закрыт, как написано, из-за того, чтобы не нарушать процесс вегетации.




Осмотр возможен только со смотровой площадки. Но оттуда немного не то.



Тут же музей, но он соответственно был закрыт.
Пока ходили, совсем стемнело. А впереди еще почти 120 км. Так что мыс Ра также откладывается на завтра, а то и на мифическое «потом». Тем более что такое региональные прибрежные дороги мы уже поняли.
В Брест въехали в девятом часу. Несмотря на предпраздничный день на улицах пустынно. И – чудо: находим работающую булочную (Boulangerie), где покупаем свежайших круассанов и багет.
Гостиница Le Continental сети Oceania – 3 звезды. Выбиралась по принципу: лишь бы работала в новогоднюю ночь. Расположена в самом центре – из окон 4 этажа виден порт и центральный собор. Здание постройки начала 19 века – огромный холл, колонны, лепнина и т.п. Таблички, что здесь останавливались Виктор Гюго, Моне и т.д. Т.е. так называемый во Франции «Le historic hotel». На ресепшн – молодой человек, прекрасно говоривший по-английски.
Номер – большой, мебель в том же стиле, что и сам отель: большая кровать и кресло-кровать. Холодильник и все такое.
Парковка – общественная, т.е. просто на улице. Платная. Есть несколько мест в центре площади, но мы оставили прямо у входа. В честь выходного дня – бесплатно.
В новогоднюю ночь за 50EUR на человека предлагают обед – выбор блюд очень большой, причем деликатесов. Но – спасибо, жаба душит. Хотя и при этом предлагают скидку в размере 50% на номер.
Тем более впечатлений столько, что хватило только на встречу Нового Года по московскому времени – сидр, самодельный салат, сыр и т.п. Во-общем, не хуже, чем в ресторане. До России было не дозвониться. Думали схитрить – звонить на городские, зная, что сотовая связь ляжет. Тем более цена одинаковая. Не получилось – механический голос говорил по-английски, что линия перегружена.
Поздравили друг друга с местным Новым Годом (Bonne Annee) и спать.

А завтра – нас ждал Ла-Манш и Сен-Мало. И еще 220 км.

Замечательно!

Класс, а ты английский хорошо знаешь? 

Если знаешь плохо, там потеряешься?

Английский обязательно хорошо знать, чтобы не потеряться.?!??!

ну и где продолжение мы заждались  

Я вернулся Прошу прощения - дела, давненько я на форуме не появлялся. Попозже отвечу на все вопросу. А пока:

Часть IV.

День десятый 01.01

Утро нового года началось стандартно, как и дома – доедание того, что осталось с праздничного ужина. Сама новогодняя ночь прошла спокойно – ни тебе взрывов петард, ни пьяных криков – тишина была полнейшая. В отличие от того же Парижа, где как нашел в Интернете, было сожжено более тысячи машин.
На ресепшн была уже другая девушка с типичным французским именем Таня. Оказалась русской, так что и в такой дали есть наши люди. Вот как она там оказалась, как-то не спросили.
В самом Бресте смотреть тоже особо нечего – будучи портом был разбомблен союзниками еще в 1944 г. Если ехать на мыс Ра, то крюк получается аж в 200 км – многовато. Так что решаем просто проехать по побережью. Наметили пока только три цели: мыс без имени и Берег Розового гранита. И город Сен-Мало.
Сам Брест расположен как бы в клещах между двумя мысами: мысом Ра и вторым (вот не помню его названия), который немного короче и поэтому уступил право быть самой западной точкой Франции.

Погрузили вещи, завожу машину… Откуда-то из-под панели доносится трель. И вижу, что на панели загорелась лампочка «Service» и надпись о том, что у нас очень низкий уровень масла. Глушусь. Представить мою панику может только тот, кто знает, что такое 1 января в Европе – это не только не работающие магазины запчастей и автосервисы, но и даже не работающие АЗС! Где брать масло, даже представить нельзя. Немного придя в себя, думаю: «может на уклоне стоит?» Переезжаем в центр площади – не гаснет, проезжаем около километра – тоже не гаснет. Решаем – ехать, авось что-нибудь и подвернется.
До оконечности мыса от Бреста около 40 км. По дороге очень много сервисов, автомагазинов, но все закрыто. Где-то на полпути догадываюсь остановиться на стоянке и все-таки посмотреть уровень масла. Он оказывается мм на 5 выше минимума. И это на двигателе, который проработал около получаса. Так что все дело в компьютере: в принципе, ехать можно, но трель надоедает, а лампочка раздражает – надо как-то его перезагрузить. Но как? Инструкция на немецком. Кое-как разобравшись нажимаю кнопку «CHECK» слева от руля. Давление в шинах, световые приборы – норма. Уровень масла – тоже норма. И лампочка гаснет, трель замолкает – пусть маленькая, но победа!
Далее дорога идет заметно веселее, несмотря на начавшийся мелкий дождик. Постепенно дорога выходит к океану. Все побережье застроено дачными домиками, тут же подобие пляжа.




И вот мы у цели. На оконечности мыса стоит красивый маяк, тут же радиолокационная станция французских ВМС. И никакой колючей проволоки и охранной зоны – можно хоть в окошки заглядывать.



В годы Мировых войн здесь же были артиллерийские батареи, о чем в настоящее время напоминает музей, часть экспонатов прямо под открытым небом. Место для батареи выбрано отличное – возвышенный гранитный берег позволяет контролировать огромное пространство.




Перелезаю через бруствер – надо же запечатлеть мечту.



Подо мной – метров 20 отвесной гранитной скалы.



Просто завораживающие виды Атлантики.







Шум прибоя стоял такой, что говорить можно было только на повышенных тонах. А сами пейзажи напоминали фильм Говорухина «Десять негритят».



Старый маяк – это музей, который открыт даже зимой, но, к сожалению, не 1-го января. Вход – бесплатный.
За маяком развалины готического храма



Но эту церковь, судя по всему, развалили давно, еще в 14 году.

Вообще, во всей Франции практически нет мемориалов, музеев, посвященных II-ой мировой – только I-ой. И не очень понятно, с чем это связано. Так же и здесь.
Но проведя около часа на мысу пора ехать дальше. Следующая цель – Берег Розового Гранита, о котором повествуют все отчеты о Бретани. Чтобы его найти нужно держать курс либо на город Ploumanach, либо на Perrois-Girrec – сам берег достаточно протяженный. Мы сначала остановились в первом: просто там висела карта с кучей указателей, засмотревшись на которые я чуть не приехал в бок пожилой мадам на «Пежо» - оказалось, нам горел красный (ох, уж эти французские светофоры… - потом специально дошел до него: камер не обнаружил).
На стоянке – туалет, столики со скамеечками: решаем тут же и пообедать. Но сначала посетить Берег. Если верить указателям, к нему ведет дорожка – вдоль нее разбросаны гранитные валуны самых разных форм и размеров, порой очень уж причудливых.



Но до самого моря не дошли – опять начался дождь, а идти порядочно – около 1,5 км. Так что вернулись на стоянку и обедать пришлось сидя в машине. Заодно решаем опробовать кипятильник на 12В, купленный по случаю перед поездкой. Кипятильник воду нагрел быстро – минут за 10, вместе с ним сильно нагрелся и задний подлокотник, в котором была розетка. Вдохнув аромат паленой пластмассы, эксперименты прекратили.

Тут же выставлены самые разнообразные скульптуры из того самого гранита.



Впрочем, весь город состоит из него.
Судя по схеме, далее километрах в 5 есть еще парковки, причем гораздо ближе к заливу. Едем. И тут открывается поистине фантастическое зрелище – пейзаж почти марсианский.




Внизу ходят люди. Но здесь, наверху, ветер просто сдувает с ног. Народ подъезжает на машине, фотографируется буквально за полминуты и обратно.
А время поджимало – шел шестой час, а впереди – еще около 100 км.
В Сен-Мало въехали где-то через полтора часа. На пути в гостиницу стандартная процедура – покупка булок (к слову сказать, все эти выходные дни – хорошая экономия денег: это была единственная покупка в течение всего дня).
Гостиница опять сети Ibis – она одна из немногих работавших 1 числа. Если верить карте – стоит прямо на набережной, а у нас забронирован номер Sea View, т.е. с видом на море. Это и вызывало некоторые опасения из-за сильного ветра, но они к счастью не оправдались.
Заселились, машина – на охраняемую парковку, на которой не было ни одной французской машины. И гулять по городу.



Город Сен-Мало знаменит прежде всего тем, что в средние века там была база пиратов, а в настоящее время находится крупнейшая в Европе приливная электростанция.
Про приливы: это было первое, что нас поразило в Сен-Мало. Идешь по набережной, а море, оно где-то там далеко, метрах в 100 от тебя. Его даже не видно, только слышно. И кое-где появляются белые буруны. Хотя судя по укреплениям самой набережной должно быть где-то здесь, рядом. До старого города по этой набережной где-то около километра. И вот, пока идешь этот километр, звук нарастает, буруны все ближе и ближе. И вот море уже захлестывает ступени лестниц, спускающихся вниз. А еще чуть позже временами брызги долетают и до парапета. Идешь обратно – и море также отступает. Жаль, что это дыхание моря нельзя запечатлеть.
В старом городе стоит обратить внимание на мэрию (Hotel de Ville) – это средневековый замок, стоящий на берегу и окруженный массивными стенами.




Парадокс: снаружи – ни души. Входишь внутрь через ворота – и ты оказываешься в гуще событий: забитые людьми ресторанчики, множество туристов, вспышки фотоаппаратов. Во-общем, жизнь бурлит.



Несмотря на это от самого города веет умиротворенностью – гулять по узеньким вымощенным брусчаткой улочкам одно удовольствие. И очень, очень спокойно – хотя туристов много, нет никакой суеты, обычно присущей туристическим местам.
Где-то за час можно обойти весь старый город. Что мы с удовольствием и сделали.
По дороге обратно вновь пытались разглядеть там вдали убежавшее море.

День одиннадцатый 02.01

Утром удалось сделать несколько интересных кадров



Так что море было почти у нас в номере. Я думаю, что этот вид стоил того, чтобы переплатить 5 EUR за «sea view».
Расплатившись, решаем еще немного погулять уже по утреннему городу.



Что-то чайки здесь гораздо тощее наших Азовских.
И удалось разглядеть то, что не было видно ночью – оказывается, в самом городе две крепости. Ко второй ведет узкий перешеек, который, похоже, вовремя приливов скрывается под водой.



А вдали – еще один форт.



Целей на день было две: город Канкаль (Cancale) и Аббатство Сен-Мишель (Mont Saint-Michelle, вроде так пишется).
Первый знаменит тем, что является всемирно признанной столицей устриц, второе – является неофициальным символом Франции.
До Канкаля от Сен-Мало около 20 км, что мы и преодолели минут за 20. Парковку нашли быстро: по POI на навигаторе в машине. Сразу за собором (его шпиль становится видно почти сразу, как въезжаешь в город) на Площади Республики небольшая бесплатная парковка. Тут же недалеко Офис по туризму, где нам радушно выдали карту города и окрестностей.
От собора вправо тропинка выводит на смотровую площадку.



Но нам нужны устрицы. До порта и рынка судя по карте минут 15 пешком. На машине не очень хочется ехать, помятуя о возможных проблемах с парковкой. И мы пошли пешком – оказалось, что это только на карте близко… Минут через 10 дочка запросилась в туалет (прошу прощения за подробности), пока бежали да искали место, стало уже поздно. Пришлось возвращаться в машину и переодеваться. Думаю родители поймут, что такое в -2 остаться ребенку без теплой обуви – но мы вышли сухими и из этой ситуации. Как? Расскажу попозже.
Так что пришлось ехать на машине – минут через 10 мы ищем парковку возле моря.




Тут же магазинчик устриц. Цена за разные номера – от 3,80 до 5 EUR за дюжину. По совету продавца (отлично говорит по-английски!) взял №2 за 4,10 EUR. Плюс лимончик. Как бесплатное приложение – по моей просьбе продавец дал мастер-класс, как надо открывать и есть устриц, посоветовав «a-la naturel».

Далее путь наш лежал в Сен-Мишель. С мыслями о том, как просушить валенки едем дальше.



Бензин – почти на 0, и в то, что удастся найти в выходной день в деревнях работающую заправку примерно такие же. Но, чудо – в небольшой деревушке АЗС работает, заправляет паренек лет 12, не говорящий по-английски. Но тем не менее принимающий карточки.
До Сен-Мишеля от Канкаля около 40 км дороги вдоль пролива. Само Аббатство впечатляет уже издали. Указателей – море, так что заблудиться сложно. Непосредственно к Аббатству ведет дамба. Не доезжая где-то метров 500 до входа всех заворачивают на парковку, которая устроена, как потом выяснилось, прямо на бывшем дне пролива. О чем в самом Аббатстве висит табличка, предупреждающая о приливах и о времени, до которого можно безопасно оставлять машину.



Парковка стоит около 4 EUR, стоять можно хоть целый день. Несмотря на ранний час и 2 января место находим с трудом. И далее – только пешком.
Но как идти ребенку? Штанишки переодели, а вот валенки – проблема. Выход: климат - на максимум, вентилятор – тоже. Ботиночки надеваешь на дефлекторы – и через 30 минут все сухо! Правда, выяснилась одна особенность дизеля – он остывает: за эти полчаса остыл полностью (по указателю температуры), но теплый воздух все равно шел. Так что день был спасен.
Ветер – страшный, спастись от него удается только, спустившись с дамбы вниз. Но тут другая напасть – влажноватый ил, от которого потом отмываешься с трудом.



Вход в само Аббатство бесплатный. Но внутри ничего особенного – так, средневековый город в миниатюре: все настолько компактно, что часто со встречным человеком трудновато разойтись. И толпы туристов, скупающих сувениры пачками. Мы вывели новую единицу японский туристов – один автобус. Они все делают автобусами: покупают сувениры, еду, даже в туалет очередь состояла только из японцев.
Минут через 20 топтания в толпе все это поднадоело, решаем ехать дальше. Тем более погода испортилась мгновенно: затянули тучи и пошел мелкий снег.
И мы поехали далее, к месту ночлега в г. Кан, до которого более 150 км.
В Кане мы остановились в гостинице сети Novotel – Novotel Caen, который стоит прямо на окружной, т.е. на окраине. Легкий перекус и вперед, осваивать город. Решаем ехать на машине, тем более как нам объяснила девушка на ресепшн, парковок в городе море.
Окраины города ничем абсолютно не отличаются от своих собратьев, например, в Питере или любом другом российском городе – промзоны, темные улочки и т.п. И первое, что мы увидели в городе – это драка между двумя водителями прямо в центре перекрестка. И никакой полиции в округе.
До центра города минут 5-7 езды. Парковок, судя по указателям, действительно много, но найти их по ним проблематично. В конце концов встаем в подземный паркинг прямо под замком: 1,80EUR в час – вполне нормально.
Первыми людьми, встреченными нами в городе оказались русские туристы.
Сам город производит непонятное впечатление: вроде тихо, спокойно, но тут и там мусор, какие-то компании пьяные шатающиеся по городу. В старом городе полно кафешек, но во всех полно шумной подвыпившей молодежи, так что явно с детьми там делать нечего.
Очень понравился гибрид трамвая с автобусом: один рельс в центре и по два резиновых колеса по бокам.
Так, бродя по городу дошли до центральной площади, где находится мэрия и прочие гос. Учреждения.



Подсветка меняется каждую минуту – почему-то получились фото только с голубоватой подсветкой, фиолетовая – ну никак.



Сама площадь.
Так как было уже совсем поздно (одиннадцатый час ночи), на улицах стало совсем жутковато, особенно с учетом увиденного ранее. Так что – в машину и в гостиницу.
На стойке возле ресепшн прихватили пару карт региона. И остаток вечера посвятили изучению. Особенно понравилась карта Нормандии с указанием различных частных заводиков (сырные, производство сидра), которые можно посетить с экскурсиями. Учли и этот факт.
Следующий день должен был быть достаточно насыщенным: перегон в 210 км до Амьена (Amiens).

День двенадцатый 03.01

Маршрут на день был такой: Кан (Caen) – Ливаро (Livarot) – Лизо (Liseux) – Онфлер (Honfleur) – Руан (Roen) – Амьен (Amiens). Еще в России планировали съездить в деревушку Камамбер (Camemberet), но в путеводителе значилось, что музей и магазин в несезон закрыты.
Утром пришлось впервые счищать лед с машины – ночами было уже около -7. И надо было где-то купить детские носки взамен выбывших из строя. И опять нас спас Carrefour, тем более как по мановению палочки он оказался рядом.
Первой точкой выбрали Ливаро – если верить карте, там находится завод сыра с магазином, который работает круглый год. Деревушка очень живописна: холмы, леса, несмотря на зиму зеленые поля, вообщем, красота.
Завод найти довольно проблематично: даже забив адрес в IGo, нашли его со второй попытки – он стоит в стороне от самой деревушки, хотя числится на деревенской улице.
Экскурсии (бесплатно) – каждые 2 часа, мы опоздали минут на 20. Ждать не было времени, так что просто закупились сырами (от 4 до 11 EUR за берестяную баночку грамм в 200 весом), которыми провоняли потом всю машину. И местным сидром (3 EUR за 0,75 л). Для меня было открытием, что такое «кальвадос» (Calvados) – я всегда считал его чем-то из Латинской Америки, оказалось, что это название провинции во Франции. Но затариваться им не стали.
По дороге дальше увидели интересную картину: холм, весь склон которого усеян какими-то белыми ящиками. Подъехав поближе, оказалось, что это лежаки для принятия солнечных ванн, чем несколько человек и занималось, несмотря на нулевую температуру.
Далее – деревушка Лизо, знаменитая своей усадьбой и парком. Но, как выяснилось, зимой все закрыто, так что ограничились посещением местного ресторанчика для обеда. Это был типичный семейный ресторанчик, только специализирующийся на морепродуктах: вместо меню сначала приносят огромный поднос с омарами, креветками и т.п. Отказываешься, приносят меню. Заметили парадокс: старшее поколение неплохо говорило по-английски, младшее – абсолютно нет.
Как помните, для нас самое главное – это суп. Но супа в меню не оказалось. Но узнав, что это для ребенка, приготовили специально для нас отличный рыбный супчик.
Далее – мы снова возвращаемся к проливу. Теперь городок Онфлер (Honfleur), который считается одним из курортных центров Нормандии. Выбранная тактика – в POI выбираешь центр по туризму и едешь на него сработала и на этот раз.
В поисках парковки поближе к центру проскакиваем несколько штук, каждый раз думаю, что вот-вот найдем самую удобную. В конце концов пришлось возвращаться. Открытая парковка в 100 м от Офиса по туризму. 1,80 EUR в час.
В самом Офисе взяли план города и вперед.



Город издавна привлекал местную аристократию. Это видно и сейчас по количеству различных яхт.



В центре стоит потрясающая деревянная действующая церковь. Внутри, если верить стендам, все сохранилось так, как было при постройке то ли в 17. то ли в 18 веке. Поразили именные места для моления – на некоторых скамеечках были прибиты таблички с фамилиями. Сам городок – типичный для средневековья: узкие каменные улочки, куча лавочек. В одной нашли сидроварню и прикупили теперь уже грушевого (Pommes) «сидра», также выслушав небольшую лекцию о самом сидре. Оказывается, сидр – это только яблочный. Он может быть и сухим, и полусухим. А вот грушевый бывает только «брют».



Белый кулечек – это та самая бутылка.
Чем еще знаменит Онфлер – это мостом «Нормандия», который французы считают самым красивым мостом Европы. Насладиться видом можно со смотровой площадки, но на которую нельзя проехать на машине (причем выяснилось это, когда мы туда поехали – на въезде висел «кирпич»), а подниматься пешком около 500 м не хотелось.
Пытаясь выбраться из города нашли все-таки альтернативную площадку.




Сам мост платный – 5 EUR. Оплата – на выезде.
Можно в объезд, но навигатор показывал, что Гавра (на другом берегу залива) через мост 17 км, а по бесплатным дорогам – 192.



В Гавр решаем заехать по меркантильной причине: это был ближайший Ашан – хотелось побывать в магазине на его исторической родине. Сразу скажу – разочаровал, теперь никогда не буду ругать московские Ашаны.
Единственное отличие в лучшую сторону – парковка: никакого хаоса, все едут по кругу, ищут места, никто не паркуется у входных дверях на эскалаторах, не занимает домики для тележек или места для инвалидов (напомню, штраф за это 135 EUR, а за нарушение просто правил парковки – 65).
А вот внутри – хаос: овощи, тут же стоит молоко и валяются носки в ящиках. Никакой логики. Народу – толпы, все сметают друг друга тележками. Тут же валяются пустые бутылки, шкурки – б-р-р. Хотя, это может быть, в новый год так – у нас ведь тоже самое. Во-общем, закупились паштетами, сосисками, овощами.
И вперед, на Руан, где нас ждал знаменитый по работам Моне собор. Опять начались платные дороги, к счастью, везде сидели люди, принимавшие наличность. По дороге видели шоу – старенькая Рено выписывала такие кренделя на дороге, что от нее все шарахались за версту. Когда все-таки удалось обогнать, выяснилось, что водитель просто пьян в дым. Через пару км на встречу промчалась полицейская машина с мигалками: хочется верить, что это ехали за ним.
В Руан въехали уже почти в 9 вечера. Машину – на подземную парковку (ошибка!) И по навигатору вышли к собору. Не знаю, как там Моне его рисовал, издалека сфотографировать не получилось – вся округа застроена домами, так что только фото вблизи.




Но все равно впечатляет. И к сожалению фото не передает всего его величия.
А время подбиралось уже к 10 вечера, а до Амьена еще около 100 км. Но дороги хорошие, хотя и платные. И где-то через час с небольшим мы подъехали к городу. И тут возникла проблема: дорога платная, платить при съезде, шлагбаумы видим. А где платить – не понятно. И тут позади метрах в 100 замечаю будочку с надписью «Cashier», т.е. «Касса». Сдаю задом, подхожу – окошко закрыто, автомат с издевательской надписью: «если у вас нет мелких денег, обращайтесь к администрации с торца здания». Ага, в 11 ночи. А у нас мелочи на 9 EUR с копейками и купюра в 50 EUR. Выбираю английский язык. В страхе впихиваю талончик. И чудо: 8,80 EUR. Мы спасены. И тут этот автомат начинает мне английском вещать: «Выберите: нужен ли вам чек?». Нет. Это чудо переспрашивает: «Точно не нужен?» И долгая тирада про то, что без чека мне никто не компенсирует эти затраты. Ага, 11 ночи, на улице -9, я в рубашке слушаю эту жестянку. И пока не он не высказался, талончик не вернул. И вот мы в городе, который встретил на абсолютной пустотой. Гостиница Alsace Lorraine – небольшой частный отельчик. Если верить карте, то находится в самом центре. Хотя по окружающему пейзажу так не скажешь: старенькие домики из красного кирпича, склады и т.п. (вот везет нам на отели подобных местах). Несмотря на поздний час хозяин нас ждал: даже отогнал свой автомобиль, чтобы мы встали прямо у входа. Номер – супер, в типично деревенском стиле.



Цветы, старинная мебель. И все такое. Во-общем, я влюбился в этот стиль.
Легкий ужин. И спать.

На следующий день нас ждал перегон в Шампань.

http://www.zr.ru/articles/58819

неплохой отчетик с картинками, о поездке на Кукурузере-200 в Балтию, Скандинавию.

ну когда же будет 5-я часть? уже скоро лето, а мы всё отчёт про зиму ждём