На днях сделал рулевую рейку. Теперь полная тишина в салоне, только сверчки. до этого на ямах был металлический звук+отдача в руль, особенно когда правое колесо попадало в яму. Причиной всему было сточившееся по внешнему радиусу пластиковое кольцо на валу, и вместе с валом на ямах оно гуляло. Вся работа по ремонту заняла часа 4. Теперь доволен. А проверить это можно заехав на подъёмник и пошатав правую тягу вверх-вниз, если будет люфт то это тоже самое. Вот и всё.

а сколько денег стоило, и что делали?

Приветствую.

Прям мои симптомы. Сильнее правое колесо и при повороте усугубляется при попадании в яму.
Если можно подробнее. Вопрос актуален для многих.

Если машина на гарантии, то меняют по оной... Сделали месяц назад бесплатно (пробег 23 тыс.) Если будут менять то вместе с 2 мя тягами.

Сообщение отредактировал MegaMax - 19.6.2007, 15:45

Цена вопроса 7000р. сделать можно в любой мастерской по ремонту реек. Я делал в Тушино-Авто. Дали гарантию 6 мес. Сделали новое пластиковое кольцо на вал. Так как старое было сточено по наружнему радиусу, из-за этого вместе с валом гуляло внутри корпуса рейки. А так-как кольцо находится справа, т.е. ближе к правому колесу, то соответственно больше гремит когда правое колесо попадает в яму. Как я уже говорил проверить можно на подъёмнике, пошатав правую тягу, если будет люфт, то это оно. У меня люфтило 3-4 мм. А стук был конкретный. Но я бы советовал найти мастера который вытачит сам вам это кольцо, т.к. процедура снятия-установки рейки стоит 4000. а ничего сложного там нет, минут на 40 работы вдвоём. Если бы знал сам бы так сделал.

Машинка 2004 года. гарантия тю-тю уже год как.




Спасибо. Если остались координаты (телефон, может ФИО того кто делал)-в личку сбросьте плиз.
Сам делать не буду. Просто не хочется совсем. А про рейку мне в Ренаультре сказали на ТО-45 (неделю назад). Ну типа в подвеске все ок, только рейка подгромыхивает. Ездить можно до след. ТО а там поменяем. Но уж больно надоел грохот. Новую рейку цена вопроса около 15000р.+работа. разница все-таки существенная.
Заранее спас.

А размеры кольца не сохранились?

увы нет

Втулка, которая на фото, имеет наружный диаметр 33,0 мм (?), внутренний 24,0 мм, длина 29 мм - это под крепление винтиком в корпусе рейки, оригинальная втулка короче и крепится с помощью "усов" за проточку в корпусе рейки.

Еще для прохода воздуха через втулку при изменении объемов пыльников при поворотах во втулке нужно сделать или спиральную канавку, или концентрическую проточку и продольные пропилы до проточки - по два с противоположных сторон втулки.

Материал - капролон или фторопласт. Хотя последний мягок и плывет, поэтому сколько прослужит, неизвестно. Оригинальная втулка сделана из капролона, но есть мнение, что в паре капролон-сталь имеет место быстрый износ стали, идеальным был бы композитный капролон с MOS2.

(IMG:http://photofile.ru/photo/megamike/2180727/large/54968871.jpg)

ЗЫ. 6.07.08 Исправил размеры. Насчет наружного не совсем уверен, так как мои измерения дают вроде 33.0 мм, но этот внутренний размер сложно померить точно, а втулка, изготовленная по месту, имеет 33,2 мм.

Сообщение отредактировал MegaMike - 13.9.2008, 14:26

Я так понял, что рейка стучит у многих, просто эти "многие" забили на это дело... А вопрос в следущем: с какой степенью вероятности причиной стука является именно эта втулка? Или все же есть другие причины стука рейки (внутри разумеется, за искл. деталей подвески)? Подумываю заказать деталюшку в Москве, а установить у себя в городе...А ну как не в ней причина???

Втулка рейки диагностируется элементарно - на яме при вывешенном правом колесе или на подъемнике нужно подергать за корпус правой рулевой тяги (прощупывается через пыльник) по ходу машины в направлениях, перпендикулярных оси рейки.

а вот у меня рейка не стучала.. а заслюнявилась.. поменяла ее при прохождении ТО-120.. от неоригинала отговорили, слишком часто из-за них проблемы в последнее время.. ставила оригинал - раскошелилась.. уж слишком дорогие они зараза

здравствуйте.....
попал на ремонт рейки разбита правая втулка подскажите пжлст стоит ли рубиться с дилером за гарантийный ремонт или это бесполезно? Езжу на Мегане Ф2 2006г 1.6 АТ (на гарантии до лета) (IMG:/forum/style_emoticons/default/hi.gif) упорно отказываются ремонтировать - ссылаются на то, что первый хозяин, якобы поставил неоригинальные рулевые тяги- вот и пришел рейке конец
предлагают отремонтировать за мой счет, но я слышал, что отремонтированная рейка ходит всего 5 тыков - правда ли?

Кто нибудь расскажите по подробней как самому можно поменять втулку ?

PS: Куплю втулки (IMG:/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

Проблема с пластиковым кольцом на вал рейки - чуть ли не укаждого второго (если не первого)... У кого пока нет - так это только ПОКА. Будет точно.
У меня кстати тоже...
Диагностировали на ТО-60, сказали изношено - надо рейку менять...
ПОка жмусь и езжу как есть - в перспективе точно буду менять...

В качестве рац. предложения - мож стоит найти мастера - заказать изготовление некого кол-ва этих колец (думаю стоимость ну максимум 1000 руб/экземпляр), описать технологию его замены, чтобы можно было его заменить либо самому, либо в каком-нибудь разумном сервисе (мож даже в одном из партнеров клуба)...

Сообщение отредактировал Dennis - 4.4.2008, 10:37

нашел неоригинальную рейку в сборе фирмы АТS(Германия), но продавец не дает 100% гарантиии, что подойдет.
Может кто-нибудь про зто слышал? Кстати - стоит 6000р

Расскажите кто нибудь про замену, нужно ли вскрывать рейку или только снять рейку, заменить втулку и поставить обратно + тяги?

У меня на сервисе АПС вообще никогда даже не диагностировали рейку , говорят машина у вас новая , ничего с ней не случиться... хотя я приезжал к ним именно из за грохота и лязгания, гремит очень сильно, особенно передаются все неровности дороги в руль , особенно переезд трамвайных путей , такое лязгание стоит что пассажиры обращают внимание.

Сообщение отредактировал Zet - 5.4.2008, 0:46

Спасибо за информацию по ремонту рулевой рейки. Сделали по вашей фотографии втулку. Работа по замене втулки плюс замена наконечников и рулевых тяг заняла чуть более 4 часов. Нижний подрамник не снимали а, только ослабили и рейка вышла через левую колесную арку. Плюс обнаружилось что, порвана средняя опора двигателя, поменяли.

Распечатал фотку и размеры отдал токарю пускай сделает на будущее!! (IMG:/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)

Рейку вскрывать не надо. Если Вы не будете менять рулевые тяги то нужно:
* Вытащить рейку. Для этого откручиваются стойки стабилизатора,ослабляется сам стабилизатор и поворачиваем его рогами вверх, отсоединяем рулевые наконечники от рычагов, саму рейка от подрамника, нижнюю опора двигателя( после снятия опоры лучше перестраховаться и поддомкратить двигатель, так будет спокойнее) , ослабляется подрамник, в салоне отгибаете коврик и отсоединяете рулевую колонку от рулевой рейки,снимаем оба передних колеса, при ослабленном подрамнике рейка должна выйти ч/з левую колесную арку.
* устанавливаем рейку аккуратно в тиски, снимаем правый пыльник, отмечаем краской место сотношения рулевой рейки и рулевой тяги, отсоединяем рулевую тягу в сборе с рулевым наконечником от рулевой рейки, выковыриваем аккуратно старую втулку, проверяем подходят ли внутренние и внешние размеры новой втулки, ставим втулку в рулевую рейку,крепим втулку с наружи рулевой рейки с помощью винта, проверяем натяг рулевой рейки с новой втулкой.
* собираем в обратной последовательности.
* необходимо обратить внимание на нижнюю опору двигателя т.к. она очень часто выходит из строя!!
Может чего и не отметил но, в основном вот так.
Удачи