Владельцы автомобилей с ременным приводом ГРМ рано или поздно сталкиваются с необходимостью замены ремня. Renault Megane Scenic относится к таким автомобилям. Пробег до замены 120 тыс.км., а при пробеге в СНГ рекомендуемый пробег до замены сокращен производителем в два раза. Когда менять – конечно дело ваше. Говорят, ремень может проходить намного больше 120 тыс. Однако риск весьма дорогостоящего ремонта двигателя возрастает с каждым километром. Менять иле не менять ролики – не простой вопрос. Если позволяют средства – однозначно менять. Если с финансами напряг, можно оставить старые, посмотрев их состояние(есть ли люфт, легко ли крутятся, не подклинивают ли). При малейших подозрениях меняйте. Чаще всего ремни рвутся именно из-за роликов. Людям, с руками, не приспособленными к гаечным ключам, решение однозначно – в сервис. Тому же, кому техническая грязь – не грязь, а руки заточены специально для того чтоб в них были гаечные ключи, всегда хочется все сделать самому. Оно дешевле, да и наверняка знаешь, что поменял, а что нет. Но прошли те времена, когда эту процедуру мог провести любой знакомый дедок в гараже. И приступая к замене ремня ГРМ на современных автомобилях своими силами необходимо максимально подготовиться к этому: почитать «технические ноты», подготовить инструмент и все необходимое. Конечно, в идеале хорошо посмотреть, как это уже кто-то делал. Для этого я и пишу этот отчет. 
С поездкой в Крым, с пробегом на одном ремне 112тыс., я решил не рисковать. Не очень хочется встать где-нибудь в Украине со «стуканувшим» движком. Внимательно почитав документацию и оценив свои силы, решил – справлюсь сам. Сразу хочу предостеречь всех желающих последовать моим путем – были моменты, когда я сам себя грыз: «Зачем я сюда полез???!!!». Но это в основном потому, что я отошел от «технических нот», т.к. у ноутбука, который я взял с собой, сел аккумулятор. А так процедура вполне реальная, хоть и достаточно сложная в гаражных условиях.
!!!Сразу еще раз напомню: у двигателей Renault k4j, который стоит на моем авто, и на и аналогичном k4m на шкивах никаких меток нет. Кроме того шкивы КВ и Распредвалов сидят без шпонок!!! Фазы грм выставляются специальными приспособами.

Итак начнем
Нам нужны:
(IMG:http://scenic.org.ru/img/1/mot1489.jpg)


1. Приспособлене mot – 1489 – фиксатор коленвала 

Его мне выточил знакомый токарь. Хотя я почти изготовил его сам из болта подходящей длины и диаметра и накрученной сверху латунной трубкой с необходимой резьбой и гайкой. Необходима точная длина этой приспособы.
2.Приспособлене mot – 1496 – фиксатор распредвалов



(IMG:http://scenic.org.ru/img/1/18-84_clip_image030.jpg)

(IMG:http://scenic.org.ru/img/1/1.JPG)

его также можно изготовить из листа металла. У меня была мысль сделать из листа оргстекла – проще, но не лучше. В конечном итоге я обошелся вообще без него. Не лучший вариант, но я выставлял распредвалы с помощью пилки по металлу и ручки ключа плотно входившей в пазы распредвалов. 
3. Комплект торцевых и накидных ключей. Обязательно нужны ключи на 10, 13, 14, 16, 18. Причем в некоторые места можно подлезть только торцевым, а в другие только накидным ключом. И возможно другие мелочи (отвертки плоские и звездочки, Шестигранный ключ на 6 и тд). 

1. Загоняем авто на смотровую канву(пожъемник). Без нее замена ремня невозможна.
2. Снимаем правое переднее колесо, переднюю защиту под крылом, защиту двигла (у кого есть :-)).
3. Сначала я сделал так как на рисунке
(IMG:http://scenic.org.ru/img/1/DSC00462.JPG)


Подложил доску межу поддоном двигателя и лонжероном, незначительно приподняв при этом двигатель получившимся рычагом. Впоследствии этого оказалась недостаточно, не выходила верхняя крышка ремня. Выкручивался старым способом: поднял домкрат на максимум, положил поперек смотровой канавы несколько досок друг на друга и на них брус по высоте под поддон. Приспуская и поднимая автомобиль можно регулировать положение двигателя в моторном отсеке. Обязательно подкладывайте необходимые по высоте подпорки под ступицу колеса при работе под автомобилем. 
Далее снимаем верхнюю маятниковую опору двигателя (про мелочи, крышку закрывающую катушки зажигания, глушитель на впуске перед воздушным фильтром, различные провода на датчиках не пишу, ничего сложного), открутив три болта и гайку торцевым ключом на 16.  



(IMG:http://scenic.org.ru/img/1/DSC00464.JPG)

(IMG:http://scenic.org.ru/img/1/DSC00465.JPG)

Дальше откручиваем 4 болта защитного щитка на стенке моторного отсека между двигателем и правым крылом (нужны рожковый и торцевый (желательно с трещеткой) ключи на 10) для доступа к двигателю из под крыла.

(IMG:http://scenic.org.ru/img/1/DSC00481.JPG)

Ослабляем натяжение ремня доп оборудывания и снимаем его. Заметте положение натажителя ремня , чтом не мучаться с силой натяжки во время сборки.

(IMG:http://scenic.org.ru/img/1/DSC00479.JPG)

Торцевыми и рожковыми ключами на 16 откручиваем болты и гайки верхней крышки, отодвинув всю мешающую проводку. Нужно отключить разем датчика. Откручивание болтов и гаек крышек – занятие очень непростое. Расстояние между крышками и стенками моторного отсека около двух сантиметров. Подбираться к многим болтам и гайкам очень сложно. У меня верхняя крышка не снялась, пока я не ослабил верхние болты, держащие нижнюю крышку.

(IMG:http://scenic.org.ru/img/1/DSC00466.JPG)

(IMG:http://scenic.org.ru/img/1/DSC00467.JPG)

(IMG:http://scenic.org.ru/img/1/DSC00468.JPG)

Откручиваем болт шкива коленвала. По тех. ноте коленвал блокируется отверткой за венец маховика. Я блокировал включением пятой передачи и нажатием на тормоз. Для усиления момента использовал удлинитель (кусок трубы). Момент затяжки настолько велик, что я согнул вороток ключа. При повторном использовании этого болта резьбовая часть смазывается моторным маслом (не измажьте посадочные поверхности шкивов и коленвала). При сборке посадочные поверхности обезжириваются а болт затягивается моментом указанным в тех. ноте, Иначе возможен проворот КВ- и как следствие, серьезный ремонт двигла обеспечен.

(IMG:http://scenic.org.ru/img/1/DSC00474.JPG)

(IMG:http://scenic.org.ru/img/1/DSC00469.JPG)

Снимаем шкив навесного оборудования.(один из болтов крепящих нижнюю крышку скрыт этим шкивом)

(IMG:http://scenic.org.ru/img/1/DSC00470.JPG)

Откручивается нижняя, пластиковая крышка. Наконец мы имеем доступ к ремню.

(IMG:http://scenic.org.ru/img/1/DSC00471.JPG)

Затем снимаем заглушки распредвалов. Я не прбивал их, как говориться в тех. нотах, а забил сбоку небольшую отвертку и подковырнул их. После выравнивания я смог использовать их повторно.

(IMG:http://scenic.org.ru/img/1/DSC00476.JPG)

(IMG:http://scenic.org.ru/img/1/DSC00477.JPG)

Вкручиваем болт шкива коленвала (можно без шкива навесного оборудывания). За этот болт вращаем коленчатый вал по часовой стрелке пока пазы на распредвалах не встанут в одной плоскости ниже осей валов, точнее чуть-чуть не доводим до этого положения.

(IMG:http://scenic.org.ru/img/1/DSC00475.JPG)

Выкручиваем заглушку которая находиться правее маслянного шупа и вкручиваем фиксатор КВ mot – 1489.

(IMG:http://scenic.org.ru/img/1/DSC00478.JPG)

Опять аккуратно поворачиваем коленвал, пока он не упрется в фиксатор.

(IMG:http://scenic.org.ru/img/1/18-84_clip_image032.jpg)

Пазы на распредвалах должны точно встать в одной плоскости ниже осей распердвалов, так что сианет возможно установить фиксатор mot – 1496
Ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень привода ГРМ. При необходимости меняем ролики, ставим новый ремень. Внимание, по тех. ноте обводной ролик ставиться после установки ремня. Я этого не запомнил и довольно долго промучался с установкой ремня. В конечном итоге я его натянул используя конусную поверхность помпы. 
Натягиваем натяжной ролик чтоб совпали метки на нем. Снимаем приспособы mot – 1496 и mot – 1489 Проворачиваем коленвал на 4 оборота и проверяем натяжку. Если все ОК опять все стопорим, устанавливаем нижнюю крышку шкив навесного оборудования предварительно обезжирив посадочные пов-ти, зажимаем не сильно большим моментом болт шкива КВ. Снимаем фиксаторы, делаем два оборота коленвала и смотрим чтоб фиксаторы сначала КВ а затем распредвалов устанавливались без усилий. Зажимаем большим моментом болт шкива коленвала и собираем в обратной последовательности. 

Натяжка ремня навесного оборудования проводилась так:

(IMG:http://scenic.org.ru/img/1/DSC00480.JPG)



Copyright http:\\scenic.org.ru

Сообщение отредактировал DJPulsar - 31.10.2008, 20:05

СУПЕР!!! (IMG:/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)

А двигатель уж очень на K4M похож!!!

Хочу немного дополнить. Можно обойтись без двойной фиксации всех валов. Все несколько проще: не убирая фиксаторов одеваем ремень, болты всех валов закручены, но не затянуты (т.е. звезды свободно, но "плотно" прокручиваются на валах), натяжным роликом натягиваем ремень по метке и спокойно затягиваем с необходимым усилием все болты валов и убираем фиксаторы. Все! При неоходимости (для самоуспокоения) проворачиваем К/В и проверяем совпадение меток. (IMG:/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

Респект за отчёт! Супер!

Мда уж!
Пойти заняться что ли (на ночь глядя)
Ой да у меняж таёта...............уф!
(IMG:/forum/style_emoticons/default/good.gif) (IMG:/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)

Супер отчет! (IMG:/forum/style_emoticons/default/good.gif) Но к сожалению,мне это не грозит (IMG:/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

Большое спасибо, почет и уважение!

Как определяли силу натяжения ремня ГРМ?

Думаю повернуть ремень по оси не более 45` !! мож я неправ ! 

Спасибо!

Не совсем ясна эпопея с затяжкой болта крепления шкива коленвала... По подробней объясните почему такой гемарой со смазыванием и т.д.

На самом ролике есть метки-указатели, совмещаем и затягиваем ролик. Натяжение происходит автоматически.
По поводу болта К/В мне тоже не очень понятно, я просто его затягиваю и все ( хотя рекомедуют каждый раз ставить новый).

Я фиксатор резьбы хочу применить, синий, средней фиксации, попробовал дома, схватывает хорошо но не параноидальноманиакально как обычный суперклей в 3х грамовых тюбиках.

Что на счёт фиксатора резьбы скажете?

Дейсвительно... Сильно (IMG:/forum/style_emoticons/default/good.gif) ! Я бы, наверное, не решился. (Но в "избранное" добавим (IMG:/forum/style_emoticons/default/blum.gif) ). !!!

DJPulsar, отличный отчет! (IMG:/forum/style_emoticons/default/good.gif) (IMG:/forum/style_emoticons/default/good.gif) (IMG:/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Огромное спасибо за отчет. Все очень доходчиво и по делу. Огромное человеческое СПАСИБО!

Думаю, инфу надо бы в ФАК забабахать. Господа модераторы, АУ!

Согласно ТЕХ НОТам по К4М:
Если выкрученный болт больше определенной длинны (по памяти 45,1 мм???) - он подлежит замене на новый (только оригинал!!!).
Если используется старый болт - смазывается моторным маслом, если новый - закручивается сухим.
Кстати, в разных тех нотах на К4М указан разный момент затяжки этого болта (от 20 до 40, + доворот). Я затягивал по техноте 5002 моментом 40 + доворот.
Анаэробный фиксатор резьбы использовал красный (мог бы и синий, под руку попался).
Если память не изменяет - только для 2-х болтов помпы.

Спасибо что разъяснил, нужно заказать новый болт тогда. Про красный написано что он для неразъёмных соединений т.е. насмерть... когда будешь откручивать обрати на это внимание, в плане как откручивается, потому что синий держит весьма и весьма хорошо...

я так понял это отчет с клуба рено сценик
Жалко ссылка на осуждение этого отчета в сценик клубе умерла ....

http://forum.scenic.org.ru/viewtopic.php?f=2&t=2

Сообщение отредактировал Tonyo - 13.11.2008, 23:06

Да и без ссылки ясно, что с этим грузом надо в сервис, и лучше в официальный. (IMG:/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)

а я её нашёл
плагиат
http://scenic.org.ru/remonty/grm.php

Замена ГРМ на F4P(2.0л) (Лагуна2, на мегане вроде такой-же двигатель 2.0л?)
Взято тут.
Оригиналы фоток тут.


Сообщение отредактировал Vinny - 14.11.2008, 1:32